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Categoria: Storie

  • Sette escursionisti sorridenti con bastoncini da trekking posano su una sporgenza di roccia piatta sopra un profondo canyon verde e un'alta cascata, sotto nuvole dense: un momento di trekking nella Vale do Pati.

    Il trekking nel Vale do Pati è per tutte le età? Sette amici si sono incamminati sotto la pioggia per scoprirlo

    Sette tra amici e parenti della Paraíba, a guidarli uno di loro, 59 anni, e previsioni meteo che consigliavano di restare a casa. Quattro giorni dopo, dalla valle più remota della Chapada Diamantina, sono usciti con una risposta.

    Il buio è arrivato prima della fine del sentiero. Sulla lunga discesa dal belvedere del Cachoeirão, sotto un acquazzone che aveva trasformato la traccia in un torrente, una delle sette persone del gruppo non vedeva più dove mettere i piedi. L’ultimo tratto l’ha fatto con una mano sul braccio della guida. «Tieniti a me», diceva Gil. Il giorno dopo, ancora nella valle, quella persona ha parlato di lui davanti alla telecamera: «Gil è stato, con tutto il rispetto, la mia stampella. Pensava più a me che a sé stesso».

    Nove chilometri di fango alle spalle, fradici, sfiniti e, a detta di tutti, euforici: così sono arrivati alle 20 alla casa nella valle dove avrebbero dormito. Germano, 59 anni, quello che li aveva portati tutti fin lì, ha dato l’unico ordine della serata: «Si stappano le birre, si festeggia!»

    Escursionisti coperti di fango su un pendio erboso di montagna alzano i bastoncini da trekking e un pugno in segno di festa, sotto un cielo grigio e coperto con una cresta rocciosa dietro.

    Pochi giorni prima, questi sette tra amici e parenti della Paraíba, nel Nordest del Brasile, erano stati sul punto di non partire affatto. Per la Bahia le previsioni dicevano pioggia, e poi altra pioggia, e nel gruppo si è parlato seriamente di annullare. Alla fine sono partiti, e nella valle si sono portati dietro la domanda che tanti viaggiatori ci fanno prima di prenotare questo trekking: il Vale do Pati è adatto a tutte le età?

    A fine dicembre 2021, questo è stato uno dei primissimi gruppi che PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in trekking nel Vale do Pati, ha portato nella valle. Quasi cinque anni dopo torniamo su quel viaggio. Com’è andata ce l’hanno raccontato loro: per iscritto, dopo il viaggio, e in un video girato dentro la valle. Questa è la loro storia.

    «È stata di sicuro la più grande avventura della nostra vita!»

    Germano

    Una valle che il caffè si è lasciato alle spalle

    Al Vale do Pati non arriva nessuna strada. La valle occupa circa 12.300 ettari del Parco Nazionale della Chapada Diamantina: 152.142 ettari di altopiani, canyon e fiumi nell’entroterra della Bahia. Di solito ci si entra a piedi, partendo dal villaggio di Guiné: prima su, fino a un altopiano, poi giù, dentro il verde.

    Non è sempre stata così silenziosa. Nell’Ottocento, quando il caffè cresceva bene su questa terra, qui vivevano più di 400 famiglie, con una scuola, una chiesa e un municipio. Intorno al 1930 il ciclo del caffè è crollato, tra suolo ormai esausto e braccia che mancavano, e la gente se n’è andata: la valle è rimasta quasi deserta fino alla fine degli anni Settanta. Nel 1985, quando è entrata a far parte del parco nazionale, ci restavano una decina di famiglie. Oggi alcune di loro, originarie della valle come quella del signor Wilson, cucinano per gli escursionisti e li ospitano per la notte. Le loro case sono l’unico posto dove dormire.

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    Una donna con i capelli mossi dal vento è seduta su uno sperone di roccia e guarda un'ampia valle verde coperta di foresta, verso una parete di arenaria dalla cima piatta nella Vale do Pati.

    Sette motivi per entrare nella valle

    «Io e mia moglie ci siamo detti: facciamo un’esperienza insieme agli amici!» Germano e sua moglie, Ana Cláudia, cercavano una cosa semplice: fare qualcosa di diverso con le persone a cui tenevano di più. Così hanno coinvolto parenti e amici di età diverse. Chi ha detto sì, però, aveva anche una ragione tutta sua.

    Jória si è portata dietro una promessa. Questo viaggio lo aveva progettato con il marito, morto all’inizio di quell’anno. Germano e Ana Cláudia l’hanno accolta («Mi hanno adottata», dice) e fin dalla prima chiacchierata l’hanno invitata nel Vale do Pati. Il marito aveva comprato una maglietta apposta per il trekking, e lei l’ha indossata per due giorni sul sentiero. «Lui è venuto con me», ha raccontato. «Ho gridato il suo nome. Mi ha dato forza, mi ha dato tanta forza!»

    Ana Karla aveva un progetto rimandato da anni. «Ho sempre desiderato vivere un’esperienza completamente immersa nella natura, e continuavo a rimandare, a rimandare», ha detto. «Poi è arrivato un momento della mia vita in cui mi sono detta: adesso è ora!» Robertinho è venuto per il posto e per la compagnia, «per passare più tempo con i miei genitori e con persone care, i loro amici». A completare il gruppo dei sette, Roberto e Adriana.

    Una guida barbuta e sorridente si fa un selfie con un gruppo di escursionisti con i bastoncini su un terreno roccioso bagnato, con un muro di pietra e colline scure sullo sfondo.

    Nebbia sull’altopiano

    A Guiné li aspettavano i due uomini che avrebbero camminato con loro per quattro giorni. Saulo e Gil hanno controllato l’attrezzatura di tutti e fatto il briefing. Poi è toccato alla montagna. Pioggia e nebbia per i primi 300 metri di dislivello: fango, roccia scivolosa, i bastoncini a tastare il terreno in cerca di un appoggio.

    Finita la salita, il sentiero attraversa l’altopiano aperto dei Gerais per circa 8 chilometri in tutto, fino al bordo da cui la valle si mostra per la prima volta. È il Mirante do Pati, il belvedere a circa 1.400 metri. A quel punto le ginocchia protestavano già, e ognuno, almeno un po’, avrebbe voluto tornare indietro. Nessuno lo ha fatto. «Cercavamo qualcosa di diverso, a contatto con la natura», ha detto Germano.

    Quella notte hanno dormito a casa del signor Wilson, dove la famiglia li aspettava con la cena e i letti pronti. Niente doccia calda, niente Wi-Fi e, a conti fatti, tutto quello che serviva. Da quella prima sera guide e padroni di casa sono diventati la rete di sicurezza del gruppo. «Le nostre guide hanno fatto la differenza», ha detto Ana Cláudia. «Tecnica, pazienza, tranquillità, sempre attente e pronte a incoraggiarci!»

    Escursionisti con coprizaino arancioni riuniti davanti a una casa imbiancata ai piedi delle pareti del Vale do Pati

    Pioggia sul sentiero del Cachoeirão

    La mattina dopo è cominciata alle 7, con la colazione preparata da Nara, la figlia del signor Wilson, e dalla sua squadra. La meta del giorno era il belvedere del Cachoeirão, circa 9 chilometri di sentiero all’andata e altrettanti al ritorno. Per arrivare in cima alle pareti di roccia ci sono volute più o meno cinque ore, al passo del gruppo.

    Lassù, la pioggia che per poco non li aveva fatti restare a casa si è fatta perdonare. Dal belvedere le pareti precipitano per circa 260 metri e, dopo le piogge forti, si riempiono di cascate, molte più che nella stagione secca. Hanno fatto il bagno nella piscina naturale e mangiato il picnic preparato dalle guide (meglio del pranzo del gruppo accanto, ha fatto notare Germano). Ana Karla ha provato a descrivere il panorama, poi ci ha rinunciato e ha lanciato un invito: «Vieni, vieni nel Vale do Pati, non te ne pentirai. È una cosa che non si può descrivere, devi esserci e sentirla».

    Un escursionista sorridente con una lampada frontale si appoggia a una sporgenza di roccia sopra un profondo canyon verde, dove una cascata alta e sottile scende lungo la parete dopo la pioggia.

    Poi è venuto giù il diluvio. Il temporale li ha sorpresi in piena discesa, e il ritorno è diventato il tratto più duro di tutto il trekking. Perfino Jória, l’unica che conosceva già il percorso, è stata colta alla sprovvista: «Sapevo bene cos’era il trekking del Vale do Pati e non ho avuto sorprese. Solo che non mi aspettavo la pioggia, che ha alzato il livello di difficoltà del sentiero». Intanto calava la notte. Nel gruppo c’è chi quella paura la ricorda ancora benissimo: «Quando ho visto tutte quelle difficoltà sul sentiero, quella pioggia torrenziale e la notte che arrivava, ho avuto davvero paura». E poi l’arrivo: «C’è quella sensazione: ce l’ho fatta! Ho vinto!»

    Sei escursionisti schizzati di fango con i bastoncini da trekking posano su un sentiero bagnato, con un pendio di montagna e nuvole basse alle spalle, a mostrare un gruppo a proprio agio nel trekking nella Vale do Pati per tutte le età.

    Niente segnale, niente calendario

    Dopo quella notte qualcosa è cambiato. È uscito il sole e il gruppo si è svegliato, come ha detto qualcuno, «con gli uccelli come sveglia». Chi era stato sul punto di annullare adesso camminava con sicurezza. La giornata l’hanno dedicata all’acqua invece che alle salite: prima la cascata del Funis con la sua piscina naturale, poi quelle del Lajedo e delle Bananeiras. È stata una specie di festa per tutto quello che avevano già fatto.

    Due escursionisti si rilassano accanto a una piscina naturale nella roccia, lungo un fiume nel bosco del Vale do Pati

    L’ultima notte nella valle l’hanno passata nella zona dell’Igrejinha, sotto un cielo affollato di stelle, a giorni di cammino dal primo segnale telefonico. Ana Karla ha trovato le parole per dire che cosa succede, dentro, in un posto così:

    Tre escursionisti sorridenti con cappello da sole, occhiali da sole e zainetti posano davanti a una casa con il tetto di tegole, con un enorme muro di arenaria e il cielo azzurro alle spalle, nella Vale do Pati.

    «Qui perdiamo la nozione del tempo, non sappiamo che giorno della settimana è, lasciamo andare tutto. Non c’è tempo per riempire il cuore d’altro, perché ci sono così tante cose belle con cui nutrire l’anima che per internet non resta spazio.»

    Ana Karla

    La Rampa

    A chi se ne va, la valle riserva un’ultima prova: la Rampa do Pati, il sentiero ripido che risale verso Guiné. Dopo tutto quello che la pioggia gli aveva rovesciato addosso, l’hanno affrontata insieme.

    In cima hanno pianto tutti. In quattro giorni il gruppo aveva costruito con Saulo e Gil un legame di quelli che di solito richiedono anni, e alla fine le guide erano ormai di famiglia. «Un abbraccio fraterno, in particolare, alle nostre guide Saulo e Gil, molto efficienti e attente nei nostri confronti», ha scritto poi Roberto. Il messaggio di Germano è stato più breve: «Rifaremmo tutto! Saulo, Gil e Lucas, il nostro grazie sincero, siete entrati a far parte della nostra vita».

    Nove escursionisti e guide in abbigliamento antipioggia e scarponi sono seduti e in piedi insieme su una cima rocciosa, con pareti di valle coperte di nuvole e un cielo grigio e pesante alle spalle.

    Cosa ti chiede la valle

    Allora, il trekking nel Vale do Pati è per tutte le età? Per questo gruppo la risposta è sì. A 59 anni Germano ha guidato parenti e amici di età diverse attraverso quattro giorni di pioggia e fango, e per lui è stata «la più grande avventura della vita di tutti noi, di noi più grandi, intendo». Nessuno di loro, però, ha fatto finta che fosse facile. «Preparatevi fisicamente», ha consigliato qualcuno davanti alla telecamera, «perché la sfida è dura».

    La loro storia mostra anche che cosa rende questo trekking possibile a qualsiasi età. Il trekking di 4 giorni nel Vale do Pati che hanno fatto loro diluisce i sentieri della valle su più giornate rispetto alla versione da 3 e lascia più tempo per riposare tra una tappa e l’altra. Di solito i gruppi viaggiano con circa 1 guida ogni 5 escursionisti, ed è la guida a dettare il ritmo. In questo gruppo tutti hanno detto che a fare la differenza sono stati Saulo e Gil, e c’è chi dubita che sia il caso di provarci senza: «Non so come si possa fare un sentiero così senza una guida». I muli, che le famiglie della valle usano da sempre per trasportare i rifornimenti, possono portare anche il tuo zaino, con un supplemento e prenotandoli in anticipo.

    La stagione conta quanto le gambe. Da novembre ad aprile, i mesi in cui ha camminato questo gruppo, le cascate sono al massimo della portata, ma i sentieri sono più fangosi e impegnativi. Da maggio a ottobre la valle è più asciutta e il terreno più clemente. Non ti serve esperienza di trekking: basta che tu riesca a camminare senza problemi per diverse ore al giorno su terreno roccioso e irregolare, e che tu abbia voglia di andare avanti anche quando le ginocchia protestano.

    Una donna in top rosa è in piedi su una sporgenza di roccia e guarda un canyon verde con ripide pareti e sottili cascate che scendono lungo la roccia.

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    Trekking nel Vale do Pati con PlanetaEXO

    Il gruppo di Germano è entrato nella valle con una domanda e ne è uscito con una risposta. Se quella domanda te la stai facendo anche tu, la valle è ancora lì, e con lei le famiglie che se ne prendono cura.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in escursioni e trekking in Brasile. Lavoriamo con guide locali esperte e con le famiglie che ospitano gli escursionisti dentro la valle, e ci occupiamo dei trasferimenti fino a Guiné, delle notti in famiglia e dei pasti: tu devi solo pensare al sentiero. Contattaci ora!

    Il gruppo alza le braccia su un sentiero erboso ai piedi dei pendii dell'altopiano del Vale do Pati

  • Cabine di legno sopraelevate con tetti curvi si innalzano sopra la foresta amazzonica, collegate da una passerella tortuosa che si affaccia su un fiume al tramonto.

    Due modi di esplorare l’Amazzonia brasiliana: l’avventura di Akepong tra lodge e crociera fluviale

    Un viaggiatore dalla Thailandia, un lodge premiato a Novo Airão e cinque giorni sulle acque scure del Rio Negro, raccontati con le parole di Akepong

    Akepong Muttaraid ha 35 anni, fa l’analista finanziario e degli investimenti e viene da Nonthaburi, alle porte di Bangkok, in Thailandia. Il Brasile era nella sua lista del Sud America da anni: un tour previsto per il 2024, poi rimandato. Gli amici associavano il Brasile a feste e vita notturna. Lui cercava altro: i paesaggi naturali del paese.

    Nel suo itinerario del 2026 c’era spazio per le città brasiliane e per la natura. Akepong ha cominciato da Rio de Janeiro e dai suoi luoghi simbolo, poi è volato a nord, verso le dune dei Lençóis Maranhenses. Ha chiuso con un’esperienza immersiva nella foresta amazzonica: esattamente la varietà che cercava.

    Un viaggiatore sorridente con una camicia bianca si appoggia a una ringhiera di legno, circondato da una fitta vegetazione verde della foresta pluviale e palme sotto la luce intensa del sole.

    In Amazzonia Akepong ha prenotato due viaggi con PlanetaEXO: un soggiorno al Mirante do Gavião, a Novo Airão, e poi la crociera di 5 giorni in Amazzonia sul Rio Negro. Sono passati mesi e ne parla ancora con entusiasmo. Ecco il suo racconto. Buona lettura!

    Mirante do Gavião: comfort in mezzo alla natura

    Lasciati i Lençóis Maranhenses, Akepong ha raggiunto la cittadina di Novo Airão e ha soggiornato al Mirante do Gavião Amazon Lodge, affacciato sul Parco Nazionale di Anavilhanas. L’hotel è vicino al paese, eppure la calma del posto lo ha fatto sentire immerso nella natura.

    “Il design, gli interni, la disposizione, tutto: mi piace tantissimo. Anche se era proprio accanto al paese, mi sentivo completamente isolato.” L’edificio principale, a forma di scafo rovesciato di una barca di legno, lo ha colpito da subito.

    Le giornate erano ben organizzate: escursione al mattino, una pausa, poi un’altra uscita nel pomeriggio, sempre con le guide del lodge. “Le guide erano molto professionali, simpatiche e davvero appassionate nel presentare l’Amazzonia”, racconta Akepong.

    Tra un’uscita e l’altra aveva tempo per riposare, e per tutto il soggiorno il programma non gli è mai sembrato affrettato né ripetitivo.

    Una suite di legno su più piani, sorretta da palafitte, si erge su un pendio nella giungla, raggiungibile tramite una passerella di legno curva che attraversa prati e palme.

    Cinque giorni sul Rio Negro

    Lasciato il Mirante do Gavião, Akepong è salito su una tradizionale barca fluviale in legno per una spedizione di 5 giorni tra Anavilhanas e il Parco Nazionale Jaú. Di notte le cabine con bagno privato e aria condizionata erano comode. Il bello, però, stava tutto fuori dalla porta.

    Passava gran parte del tempo sul ponte superiore. “Ti giri a sinistra, ti giri a destra, e intorno è tutto foresta, fiumi e cielo azzurro”, dice Akepong. “Svegliarsi la mattina in mezzo al fiume è bellissimo.” Lì albe e tramonti erano diversi, con il cielo limpido sopra l’acqua scura del Rio Negro, e non si stancava mai di guardarli.

    La barca aveva internet, ma Akepong ha preferito staccare. Quando non era in giro per la foresta, si sedeva sul ponte superiore a guardarla scorrere, senza che il mondo esterno lo disturbasse. “Se decidi di ignorare tutte le email, è una sensazione molto rilassante”, dice.

    Tra un momento di quiete e l’altro, le giornate si riempivano di canoe che scivolavano tra gli alberi allagati, piranha presi in una battuta di pesca e un giovane caimano sollevato tra le mani in un’escursione notturna. Qualche pranzo arrivava persino dal barbecue sul ponte della barca, con la foresta fitta su entrambe le rive.

    Il ponte superiore di un'imbarcazione fluviale, con sedie di legno e un'amaca, si affaccia su un tramonto arancione acceso riflesso sulle acque calme del Rio Negro.

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    Lodge o crociera? Il confronto di Akepong

    Per Akepong, abbinare lodge e crociera è stata una delle scelte migliori del viaggio. Sono due modi completamente diversi di vivere l’Amazzonia e non rinuncerebbe a nessuno dei due.

    “Il lodge nella giungla è come stare in un bell’albergo nella natura”, spiega Akepong. “In crociera, sei proprio dentro la natura.”

    Al Mirante do Gavião si è goduto il comfort e i servizi di un lodge di lusso. In barca, invece, la vita girava intorno al fiume, alla foresta e a un paesaggio sempre diverso. Un’esperienza non sostituiva l’altra: ognuna rendeva l’altra ancora più speciale.

    Il suo consiglio è di abbinarli, se puoi, nell’ordine che preferisci. “Puoi fare l’hotel all’inizio o alla fine: dà [al viaggio] un’atmosfera molto diversa.” Nel suo caso lodge e crociera partono entrambi da Novo Airão, quindi combinarli è stato abbastanza semplice.

    Un buon consiglio per qualsiasi viaggio che unisce esperienze diverse: semplifica la logistica scegliendo attività o destinazioni nello stesso posto o, almeno, in luoghi vicini tra loro.

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    Meno animali, più uccelli e una camminata lenta nella giungla

    Akepong si aspettava animali ovunque e ne ha visti meno di quanto immaginasse. Le guide gli hanno spiegato il perché: il Rio Negro è un fiume di acque nere, con meno insetti e meno animali di grossa taglia rispetto ad altre zone del bacino amazzonico. In più, la vastità e la densità della foresta rendono più difficile avvistare la fauna.

    Il birdwatching, però, è presto diventato una delle sue attività preferite. All’inizio Akepong si sforzava di individuare ogni uccello; col tempo si è trasformato in un esercizio di pazienza. “Pensavo: ‘Aspetta un attimo, adesso passa qualcosa in volo, adesso spunta il tucano’”, racconta. Alla fine gli uccelli si facevano vedere lungo il fiume e rendevano interessanti le lunghe ore sul ponte, dalla mattina alla sera.

    Anche le camminate nella giungla sono state una bella sorpresa. Nel gruppo di Akepong c’erano diversi viaggiatori di una certa età, così la guida teneva un passo tranquillo, senza fretta. Pochi minuti di cammino, poi una sosta per mostrare come le comunità locali e indigene accendono il fuoco, costruiscono trappole per animali e usano i vari alberi della foresta.

    “Se una persona un po’ più grande è preoccupata all’idea di entrare nella foresta, sappia che non c’è nessun problema”, rassicura.

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    Un turismo che fa bene alle comunità locali

    L’ultimo giorno uno dei responsabili del lodge e della crociera si è unito al gruppo per il pranzo, per presentarsi e fare due chiacchiere. Akepong non ha afferrato il suo nome, ma durante il viaggio ne aveva sentito parlare spesso dallo staff. Raccontavano che creava posti di lavoro per le comunità locali e ne parlavano con sincera ammirazione: un dettaglio che Akepong non ha più dimenticato.

    Per lui contava molto, perché tiene davvero all’impatto del turismo sui luoghi che visita. “Per esperienza, quando visito un posto più isolato, a volte hai la sensazione di invadere la natura e di approfittare della gente del posto. Questa volta è stato diverso. Sentivo di sostenere chi vive lì, quindi ne sono molto contento”, spiega.

    Il percorso della crociera prevede anche visite alle comunità che vivono lungo il fiume nel Parco Nazionale Jaú, e gran parte dell’equipaggio viene dalla regione. “È stato bello sentire tutti dire che venivano dai villaggi nativi, che avevano un lavoro grazie [al turismo] e che portavano soldi nelle loro comunità”, ricorda Akepong.

    👉 Leggi anche: Documentario: il turismo che tiene viva l’Amazzonia

    Pesce, frutta, farofa e tanta salsa piccante

    Il piccante, vanto della cucina thailandese, è l’unica cosa che ad Akepong è mancata in Brasile. “Ho capito che i brasiliani non usano il piccante nel cibo”, dice ridendo. In tavola la salsa piccante c’era, ma non era la stessa cosa. La gente del posto si stupiva apertamente di quanta ne versava su ogni singolo piatto, e la bottiglia non si spostava mai dal suo lato del tavolo.

    Tutto il resto è stato una scoperta. Gli avevano ripetuto spesso che l’Amazzonia ha più specie di pesci di qualsiasi altro sistema fluviale, così ogni giorno ne assaggiava uno diverso, insieme alla frutta tropicale della regione. Secondo lui, sia in crociera sia al Mirante do Gavião si mangiava benissimo, con ingredienti freschi ogni giorno.

    Un’altra scoperta è stata la farofa, farina di manioca tostata dal sapore che ricorda la frutta secca, che i brasiliani spolverano un po’ su tutto. All’inizio Akepong non capiva bene come mangiarla. Poi gli altri ospiti gli hanno svelato il trucco: “Mescolala con fagioli e riso. Così è molto più buona!”

    👉 Leggi anche: Cucina amazzonica: 7 piatti tipici da provare nell’Amazzonia brasiliana

    L’Amazzonia è sicura? La risposta sincera di Akepong

    La sicurezza è la domanda che gli amici a casa gli fanno più spesso. In Thailandia e in buona parte dell’Asia orientale uscire a piedi alle 2 di notte è normalissimo e nessuno ci pensa due volte. In Brasile, gli dicevano, le cose erano diverse.

    “Quando continui a sentir dire che il Brasile può essere molto pericoloso, tanta gente si spaventa”, dice. L’esperienza di Akepong, però, è stata ben diversa: per tutto il viaggio si è sentito al sicuro, accolto e a suo agio.

    Il suo approccio era semplice. Tutte le persone con cui parlava gli spiegavano a cosa fare attenzione nelle città, e lui ha seguito i consigli: evitare certe zone dopo una certa ora e usare la prudenza di sempre. “Ho solo seguito le indicazioni e non è successo niente”, dice. In Amazzonia, lontano dalle città e in mezzo alla foresta, l’atmosfera era ancora più tranquilla.

    Il suo messaggio agli altri viaggiatori, soprattutto asiatici, è diretto: “Vai in Brasile e basta. Devi solo stare un po’ più attento, ma non lasciarti fermare, perché ne vale la pena.”

    👉 Leggi anche: La foresta amazzonica è pericolosa? Guida alla sicurezza in Brasile

    I consigli di Akepong per un primo viaggio in Amazzonia

    Dalla sua esperienza Akepong ha tratto qualche consiglio per chi va nell’Amazzonia brasiliana.

    Dimentica l’Amazzonia dei film

    “La gente pensa che ci saranno un sacco di anaconde, che farà caldissimo e ci sarà un’umidità tremenda, con zanzare letali”, dice Akepong. “Per niente. È una delle esperienze più belle.”

    Su questo tratto del Rio Negro la foresta gli è sembrata tranquilla, aperta e molto più confortevole di come se la immaginava prima di partire.

    Scopri l’Amazzonia in due modi

    Lodge e crociera mostrano la stessa foresta da prospettive molto diverse: il primo da una base comoda, la seconda dall’acqua. Se hai tempo e budget, Akepong consiglia di fare entrambe le cose.

    Una canoa all’alba e tre parole

    Alla domanda sul suo ricordo più bello, Akepong non ha esitato: l’Amazzonia all’alba.

    Una mattina le guide hanno portato il gruppo in canoa, remando dritto verso la foresta allagata mentre sorgeva il sole. “L’alba e tutti quegli uccelli che cantavano di primo mattino”, ricorda. “Era tutto così tranquillo.”

    Per riassumere il viaggio gli servivano tre parole, e Akepong si è preso un momento per sceglierle: cordiale, per le persone incontrate lungo la strada; bello, per il fiume e il suo cielo; rispettoso, per il legame profondo che le persone sembravano avere con la foresta.

    A mesi dal ritorno, il viaggio salta ancora fuori nelle conversazioni. Molti amici di Akepong ora vogliono fare una crociera in Amazzonia e si entusiasmano ogni volta che spuntano foto e video. “Continuo a dirgli: ‘Se vi interessa, posso consigliarvi la stessa azienda, PlanetaEXO, che ha aiutato me!’” racconta.

    Visitare l’Amazzonia con PlanetaEXO

    Ora che hai visto l’Amazzonia con gli occhi di Akepong, sai cosa può offrirti: un soggiorno comodo e a contatto diretto con la giungla, uccelli in volo sulle acque scure del Rio Negro e persone cordiali lungo tutto il percorso. È un viaggio costruito intorno alla natura, con un ritmo adatto a tutte le età.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella foresta amazzonica. Lavoriamo con i migliori operatori e pensiamo noi alla logistica (trasferimenti, lodge, pasti e itinerari): a te non resta che goderti il viaggio. Contattaci subito!

  • Fuoristrada da safari scoperto che attraversa un ponte di legno sulla baia del Caiman Ecological Refuge, nel Pantanal sud

    Safari da sola nel Pantanal: il viaggio di Andrea al Caiman Ecological Refuge

    Una biologa della riproduzione arrivata dall’Australia, un simposio sulla fauna selvatica a Campo Grande e cinque giorni da sola al Caiman Ecological Refuge, raccontati con le sue parole

    Andrea Laws-King ha 67 anni e viene dall’Australia, dove è biologa della riproduzione, amazzone di endurance e imprenditrice. In Brasile è arrivata per l’International Symposium on Reproductive Biotechnology for Wildlife Conservation di Campo Grande, capitale del Mato Grosso do Sul e principale porta d’accesso al Pantanal sud.

    Finito il simposio, le sarebbero rimasti alcuni giorni liberi da dedicare a un viaggio per conoscere meglio il Paese. Cercando qualche idea su dove andare, si è imbattuta nel Pantanal, un posto di cui non aveva mai sentito parlare. Era vicino a Campo Grande, e a lei la natura e gli animali interessano da sempre: sarebbe stata la meta perfetta per il suo viaggio da sola.

    Nell’agosto 2026 Andrea ha trascorso cinque giorni al Caiman Ecological Refuge. È una riserva privata di 53.000 ettari che accoglie ospiti da tutto il mondo in sistemazioni di lusso e organizza attività di ecoturismo e conservazione. Il viaggio, dall’inizio alla fine, è stato organizzato e prenotato con PlanetaEXO. Ecco la sua storia: buona lettura!

    Andrea durante una camminata guidata nella foresta di palme del Caiman Ecological Refuge, nel Pantanal
    Photo: Andrea Laws-King

    Incontri con i giaguari grazie a Onçafari

    Durante il soggiorno Andrea ha visto da vicino il lavoro del progetto Onçafari, un’iniziativa di conservazione e tutela del giaguaro. Si basa sull’abituazione: i giaguari prendono confidenza a poco a poco con la presenza umana, e questo facilita la ricerca e dà una spinta all’ecoturismo. Il programma è nato nel 2011 proprio sui terreni del Caiman, che per questo è il posto migliore di tutto il Pantanal sud per avvistare questi possenti felini.

    Sapeva di Onçafari perché era nel programma prenotato con PlanetaEXO, ma non aveva ben chiaro in cosa consistesse il progetto. Ci è voluto poco perché il lavoro dei professionisti coinvolti la conquistasse. “Mi è piaciuta molto la giornata con Onçafari, vedere i giaguari e imparare tante cose su di loro”, ha raccontato. “Mi ha proprio aperto gli occhi sulla conservazione della fauna selvatica.”

    Buono a sapersi: con i normali safari in fuoristrada del Caiman hai già buone probabilità di avvistare un giaguaro. L’Onçafari Experience, però, è un extra a pagamento: un modo per toccare con mano la scienza che sta dietro al progetto. E, come Andrea, molti viaggiatori dicono che vale la spesa!

    Giaguaro che riposa su un ramo nel Pantanal, il felino che Onçafari aiuta a proteggere
    Photo: Onçafari

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    Ara giacinto, nuovi alberi e un omaggio che scalda il cuore

    Andrea aveva scoperto il Projeto Arara Azul sul sito del Caiman e, appena arrivata al lodge, ha chiesto di partecipare all’attività. L’ara giacinto è il più grande pappagallo in grado di volare al mondo ed è tuttora classificata come specie vulnerabile. Fondato nel 1990 dalla ricercatrice Neiva Guedes, il progetto è finanziato da contributi fissi legati a queste uscite: ogni centesimo va direttamente alla protezione della specie.

    Con il suo gruppo, che comprendeva famiglie arrivate dalla Francia e dall’Inghilterra, Andrea ha visto gli scienziati arrampicarsi sugli alberi per controllare i nidi. “Mi è piaciuto tantissimo uscire con loro per visitare i nidi naturali e le cassette nido dell’ara giacinto, mentre questi uccelli magnifici ci osservavano.”

    Durante l’uscita Andrea ha avuto una bella sorpresa: la possibilità di piantare un albero. Dopo aver osservato uno degli animali simbolo del Pantanal, poter fare qualcosa anche per la flora locale è stata per lei una gioia e un’emozione: resta uno dei momenti più significativi del viaggio, e per un motivo molto personale. “Mi hanno chiesto di dare un nome [all’albero]! Il gruppo ha proposto quello del mio vecchio cane, Snowball, che era appena morto in Australia”, ricorda con affetto.

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    Il mix perfetto: natura, guide esperte e ospitalità di alto livello

    Al Caiman il programma segue il ritmo della natura. Le uscite si concentrano nelle ore in cui gli animali sono più attivi e più facili da avvistare: i safari partono di primo mattino e poi di nuovo nel pomeriggio. Sulla via del ritorno al lodge, mentre il buio scende sul Pantanal, le guide usano fari portatili per cercare gli animali notturni.

    E le guide? Qui Andrea va dritta al punto, e il giudizio è tutto positivo. “Le guide erano estremamente preparate. Ci tenevano che tutti vedessero più uccelli e animali possibile. Il loro rispetto per gli animali e per l’ambiente era immenso.”

    Rientrata al Caiman, Andrea ha notato subito il contrasto tra la natura intatta e i servizi di alto livello riservati agli ospiti. “L’esperienza al lodge è stata fantastica! Tra un safari e l’altro sui fuoristrada scoperti, il soggiorno è stato fenomenale”, ha detto, entusiasta.

    La struttura principale, Casa Caiman, è un’ex casa di fazenda con 18 suite, ristorante, bar, piscina e una terrazza affacciata sulla baia. Andrea non ha trovato niente da ridire. “L’organizzazione al Caiman era eccellente”, ha sottolineato. “Il comfort era senza pari e con lo staff non si poteva chiedere di meglio!”

    Piscina con lettini e amache sotto gli alberi del lodge Casa Caiman
    Photo: Felipe Castellari

    👉 Leggi anche: Dove dormire nel Pantanal? Lodge e fazenda in Brasile

    Viaggiare da sola come donna: la sicurezza

    Andrea era già stata in Brasile da bambina, a Rio de Janeiro con la famiglia. Anni dopo ci è tornata da adulta, da sola, in un Paese completamente diverso dal suo. “Ero emozionata, anche se un po’ agitata”, ha ammesso. Per fortuna l’agitazione è durata poco. “Durante il soggiorno mi sono sentita al sicuro, e le persone del posto erano tutte molto accoglienti.”

    Andrea con il suo gruppo di viaggiatori intorno all’albero Snowball appena piantato al Caiman
    Photo: Andrea Laws-King

    A fare la differenza è stato anche avere un team specializzato che si occupasse della logistica. “Andare nel Pantanal con un viaggio organizzato da PlanetaEXO ha reso tutto facile a una donna che viaggia da sola come me”, ha raccontato. “I trasferimenti all’arrivo e alla partenza sono filati lisci, e il team mi ha sempre tenuta ben informata. Mi sono sentita molto sicura.”

    👉 Leggi anche: In Brasile viaggiare da sola è più semplice: l’ecoturismo punta su pianificazione e reti di supporto

    I consigli di Andrea per vivere al meglio il Pantanal e il Caiman

    Alla domanda su quali consigli darebbe a chi va nel Pantanal per la prima volta, Andrea non ha avuto dubbi. “Prenota con PlanetaEXO senza pensarci due volte e fai il viaggio al Caiman. È esattamente come lo descrivono [online].”

    Le passeggiate a cavallo le ha notate, ma ha preferito saltarle: l’endurance è già il suo lavoro, e voleva dedicarsi ad attività fuori dalla sua routine quotidiana. Ha comunque osservato che queste uscite sono ottime per chi ha meno esperienza.

    “[Al Caiman] le passeggiate a cavallo sono pensate per chi non va a cavallo, con un ritmo lento e la formula ‘tutti in fila dietro alla guida’.” Un’informazione utile per chi è alle prime armi!

    Ospiti durante una tranquilla passeggiata a cavallo su un sentiero nel bosco al Caiman, dietro alla guida
    Photo: Lais Moura

    Il Pantanal in tre parole e i prossimi viaggi di Andrea

    Colpita dal comfort del Caiman, dal contatto con la natura e dalla bellezza del Pantanal, Andrea ha riassunto il suo viaggio in tre parole: “Sconfinato. Remoto. Meraviglia.”

    Il viaggio in Brasile è andato così bene che Andrea vuole già tornarci, e stavolta puntare su un’altra destinazione. “La prossima volta mi piacerebbe tanto visitare l’Amazzonia! Piranha e delfini rosa? Ci sto!”

    Ospiti che osservano un formichiere gigante nella prateria durante un safari al Caiman
    Photo: Felipe Castellari

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    Visita il Caiman e il Pantanal sud con PlanetaEXO

    Attraverso gli occhi di Andrea hai scoperto il Caiman e quello che questo angolo di Pantanal ha da offrire: la ricerca sul giaguaro, che puoi seguire da vicino, l’ara giacinto che ti osserva dal nido e un comfort vero tra un safari e l’altro.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nel Pantanal sud. Lavoriamo con guide e operatori locali esperti e pensiamo noi alla logistica (il transfer da Campo Grande, il lodge, i pasti e il programma delle attività), così puoi concentrarti sulla fauna. Contattaci ora!

    Vista aerea del Caiman Ecological Refuge con il lodge, la baia e le zone umide del Pantanal sud
    Photo: Felipe Castellari
  • Donna in piedi su una duna bianca sopra una laguna turchese nei Lençóis Maranhenses, sotto un cielo azzurro

    Nuovo documentario di PlanetaEXO racconta l’ecoturismo nei Lençóis Maranhenses

    «Far From The Crowds, Close To What Matters» racconta come un turismo fatto di piccoli numeri stia cambiando la vita delle comunità tradizionali che abitano il sito appena dichiarato Patrimonio mondiale dell'UNESCO

    PlanetaEXO ha pubblicato ufficialmente il suo nuovo cortometraggio, «Lençóis Maranhenses: Far From The Crowds, Close To What Matters». In prima visione su YouTube il 23 settembre, il documentario esplora il profondo impatto socioeconomico di un trekking di più giorni per pochi viaggiatori alla volta nel Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, in Brasile. E mette a confronto la vita delle comunità più isolate con l'ondata crescente di turismo di massa nella regione.

    Il parco nazionale non ha mai attirato tanti turisti come adesso. Nel 2025, sull'onda del nuovo titolo di Patrimonio mondiale dell'UNESCO, la destinazione ha accolto 656.388 visitatori: un balzo del 41% rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'ICMBio.

    Sapere qual è il periodo migliore per visitare i Lençóis Maranhenses è diventato fondamentale per chi vuole evitare la folla. Il mini-documentario, però, sposta lo sguardo ancora più lontano dalle lagune facili da raggiungere. Al centro ci sono le comunità che vivono dentro e intorno alla riserva e che hanno scommesso su una fonte di reddito precisa: far dormire i viaggiatori in casa propria.

    Tramonto su una laguna di acqua piovana tra le dune bianche dei Lençóis Maranhenses
    Ben oltre le lagune affollate: lo scenario spettacolare dei Lençóis Maranhenses, dove un turismo a basso impatto sta cambiando la vita di chi abita nel parco. (Foto: Isadora Sá)

    «La fetta più piccola la teniamo noi, apposta», spiega Lucas Ribeiro, fondatore di PlanetaEXO e regista del cortometraggio. «Se la maggior parte dei soldi non resta a chi ospita il viaggiatore, cucina per lui e cammina al suo fianco, non è turismo comunitario: è solo un bel paesaggio messo in vendita.»

    I numeri dietro il racconto

    I dati operativi di PlanetaEXO, che mette in contatto diretto i viaggiatori con partner del posto, dimostrano che il formato raccontato nel mini-documentario funziona davvero. Nelle ultime due stagioni l'azienda ha accompagnato un gruppo ristretto di appena 583 viaggiatori nella traversata delle dune.

    L'80% degli incassi lordi è rimasto sul posto: così oltre 1,4 milioni di R$ (circa 250.000 US$) sono finiti direttamente nell'economia locale. Soldi andati alle famiglie ospitanti, agli autisti e alle guide, senza commissioni di intermediari.

    Piccolo gruppo di escursionisti che attraversa le dune di sabbia bianca dei Lençóis Maranhenses
    Lontano dalla folla, vicino a ciò che conta. Il turismo via terra punta sui piccoli gruppi, così buona parte dei ricavi resta alle comunità locali. (Foto: Isadora Sá)

    Dalle reti da pesca all'ospitalità

    «Far From The Crowds, Close To What Matters» dà un volto a questi numeri attraverso la vita quotidiana degli abitanti dell'oasi di Baixa Grande, a ore di distanza dalla strada più vicina.

    Dopo anni di pesca di sussistenza, Seu Moacir ha visto cambiare il suo reddito. «Vent'anni di pesca. Pescavamo per vendere e non rendeva quasi niente. Il turismo dà un po' di più», racconta nel film.

    «Prima era tutto molto difficile», aggiunge Dona Dete, sua moglie, che accoglie gli ospiti insieme a lui. «Poi è arrivato il turismo e le cose sono migliorate, grazie a Dio. Il nostro posto era più piccolo, avevamo poche casette. Adesso va meglio. Ho i mezzi per ospitare più persone.»

    Dona Dete e Seu Moacir sorridenti alla finestra della loro casa nell’oasi di Baixa Grande
    Da pescatori a padroni di casa: Dona Dete e Seu Moacir hanno visto la loro vita cambiare grazie al reddito del turismo nell’oasi di Baixa Grande. (Foto: Marcelo Bonifácio)

    Chi cerca tour davvero autentici nei Lençóis Maranhenses mette al primo posto una cosa: stare lontano dal turismo di massa. «Volevamo visitarli in modo non turistico. Non volevamo stare in gruppi enormi», spiega la viaggiatrice francese Morgane Meyer in una testimonianza registrata durante il trekking.

    Due viaggiatori corrono giù da una duna bianca verso una laguna nei Lençóis Maranhenses
    In cerca di un’esperienza autentica, lontano dal turismo di massa, i viaggiatori francesi Morgane e Guillaume hanno scelto la classica traversata a piedi. (Foto: Isadora Sá)

    Il turista portoghese Diogo Melo è d'accordo. «L'impatto positivo sulle comunità è evidentissimo. Quando dormiamo [a casa loro], si capisce che questo aiuta le famiglie ad avere un tenore di vita più stabile.»

    Il viaggiatore portoghese Diogo Melo si riposa su una duna dei Lençóis Maranhenses
    Per il viaggiatore portoghese Diogo Melo, la parte migliore del viaggio è vedere con i propri occhi l’impatto positivo e diretto del turismo sulla stabilità delle famiglie che lo ospitano. (Foto: Isadora Sá)

    Il film nasce dall'impegno di PlanetaEXO a dimostrare che il turismo nelle aree naturali del Brasile deve distribuire il reddito sul territorio e fare della conservazione e dello sviluppo locale un modello di business redditizio per i partner del posto.

    Scheda tecnica | «Lençóis Maranhenses: Far From The Crowds, Close To What Matters»

    • Formato: cortometraggio documentario
    • Durata: 5 min 30 sec
    • Regia: Lucas Ribeiro
    • Direzione della fotografia: Isadora Sá e Marcelo Bonifácio
    • Montaggio: Marcelo Bonifácio
    • Interviste: Lucas Ribeiro e Isadora Sá
    • Con: Seu Moacir e Dona Dete (Baixa Grande – Lençóis Maranhenses), Bruno Lamas (Brasile), Carol Costa (Brasile), Diogo Melo (Portogallo), Franck Nicolas (Francia), Guillaume Poupin (Francia), Magali Liprandi (Francia), Marcelo Zelarayán (Barreirinhas – Brasile) e Morgane Meyer (Francia).
    • Ringraziamenti speciali: lo staff del Paraíso do Caju
  • Cielo rosa al tramonto sopra le dune di sabbia bianca e una laguna di acqua piovana nei Lençóis Maranhenses

    Bellissimo, travolgente, pura gioia: i 15 anni di attesa di Maja per i Lençóis Maranhenses

    Una professoressa slovena in pensione, un marito con la macchina fotografica e sei giorni tra Barreirinhas, Atins e Santo Amaro, raccontati con le parole di Maja

    Maja Žumer, 73 anni, ha passato tutta la carriera a insegnare scienza dell’informazione all’Università di Lubiana, in Slovenia. È ufficialmente in pensione da un anno, ma resta legata a un programma di ricerca: proprio per questo, nel 2026, un convegno a São Paulo ha riportato il Brasile nella sua agenda.

    Non era la sua prima volta in Brasile, e nemmeno le dune dei Lençóis erano una novità: da 15 anni Maja le guardava in fotografia e sognava il Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses. Dopo un tentativo andato a vuoto, è finalmente riuscita ad arrivarci insieme al marito, Slobodan Žumer, fotografo appassionato.

    Maja e Slobodan Žumer sorridenti in un selfie su una duna, sopra una laguna dei Lençóis Maranhenses

    Ad agosto 2026 la coppia ha fatto il tour completo dei Lençóis Maranhenses, organizzato da PlanetaEXO con guide locali: un itinerario che collega le tre basi principali del parco (Barreirinhas, Atins e Santo Amaro) su strada, in barca lungo il fiume e in 4×4. Questa è la sua storia. Scoprila qui sotto!

    Quindici anni, un tentativo fallito e un viaggio da fare ora o mai più

    Tutto è cominciato con una chiacchierata in famiglia, circa 15 anni fa, quando la nuora di Maja ha raccontato di aver scoperto un posto in Brasile chiamato Lençóis Maranhenses. Per Maja è stato amore a prima vista. La distanza, però, sembrava un ostacolo.

    La prima occasione si è presentata 10 anni fa, con un convegno a Rio de Janeiro. Maja ha cercato ovunque un agente di viaggio che le organizzasse tutto, senza successo, e partire da sola complicava le cose. Così ha ripiegato sulle cascate dell’Iguazú. “Erano bellissime, devo ammetterlo”, racconta, “ma non erano i Lençóis.”

    Quando quest’anno è arrivato un secondo convegno, a São Paulo, la decisione è stata semplice: “Ora o mai più.” Maja ha contattato diverse agenzie, ma PlanetaEXO ha fatto la differenza. “PlanetaEXO è stata l’unica a farsi sentire subito: sempre disponibile, ha risposto a tutte le mie domande”, ricorda.

    Oggi, ripensandoci, non ha dubbi: “Probabilmente era la mia ultima occasione. Ed è andato tutto alla perfezione.”

    👉 Leggi anche: Lençóis Maranhenses: come arrivare?

    Una meta unica, sconosciuta anche a chi viaggia tanto

    Maja ha girato il mondo, dall’Argentina al Messico, dal Guatemala al Sahara. Eppure i Lençóis le sono sembrati diversi da tutto il resto.

    “Posso dire che è davvero eccezionale”, dice. “Non c’è niente di simile. Nemmeno gli altri deserti reggono il confronto, per il colore e, naturalmente, perché c’è anche l’acqua”, aggiunge entusiasta.

    Tornata a casa, si è stupita di quanta poca gente conosca i Lençóis Maranhenses. “Quando lo nomino, persino chi viaggia molto ed è stato in Brasile tante volte non ne ha mai sentito parlare”, racconta. La prova di quanto sia unico questo parco nazionale.

    Luce dorata del sole riflessa su una laguna tra dune increspate dal vento nei Lençóis Maranhenses

    Salire sulle dune in 4×4 è come guidare sulla neve

    Quindici anni di fotografie avevano alzato parecchio le aspettative, eppure Maja e Slobodan si sono resi conto che nessuna foto riesce a rendere la vera bellezza dei Lençóis Maranhenses. Il primo giro in 4×4, soprattutto, le è rimasto impresso. Come può un paesaggio di sabbia somigliare così tanto a uno scenario invernale?

    “È come guidare sulla neve, e io adoro sciare, quindi per me è una cosa davvero molto, molto positiva”, racconta meravigliata, colpita anche dalla vastità. “Certo, sapevo che è una zona enorme, ma non mi rendevo del tutto conto che lo sguardo arrivasse così lontano e che il paesaggio cambiasse di continuo.”

    Acqua verde e cristallina di una laguna davanti a una duna di sabbia bianca sotto il cielo azzurro dei Lençóis Maranhenses

    👉 Leggi anche: Come si sono formati i Lençóis Maranhenses: dune del Brasile e lagune di pioggia

    Un paesaggio diverso ogni ora e un marito felice con la macchina fotografica

    La coppia ha esplorato il Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses per sei giorni e non ha mai visto due volte lo stesso panorama. “C’era sempre qualcosa di diverso. Cambiava la vista, cambiava la luce. Non è mai, mai stato noioso”, dice Maja. Il bel tempo li ha accompagnati e l’ora del giorno ha fatto il resto: “A mezzogiorno è tutt’altra cosa rispetto al pomeriggio, alla mattina o al tramonto.”

    Cambiava anche la trama delle dune. Per un appassionato di fotografia come Slobodan, i Lençóis sono stati un “paradiso per fotografi.” Secondo Maja era al settimo cielo, e le guide se ne sono accorte.

    “Si fermavano sempre per le foto. Bastava un cenno e si fermavano subito”, ricorda. “Anche se non facevamo cenno, appena vedevano mio marito che cercava di scattare una foto, rallentavano subito.”

    👉 Leggi anche: Lençóis Maranhenses: quando andare?

    Lagune calde e 10 metri di spiaggia tutti per loro

    Il tour completo riunisce i circuiti delle lagune di tutte e tre le basi: Lagoa Azul (Barreirinhas); Ponta do Mangue e Canto do Atins (Atins); e Lagoa do Junco e Lagoa do Reflexo (Santo Amaro).

    A Maja sono piaciute tutte, ma un dettaglio l’ha colpita più degli altri: la temperatura. “Mi ha sorpreso quanto sia calda l’acqua”, dice. “Forse è di nuovo quell’associazione con la neve.”

    Nemmeno la folla è mai stata un problema: le guide hanno alternato lagune in cui la coppia era completamente sola ad altre con più gente, ma mai sovraffollate. “Avevamo sempre i nostri 10 metri di spiaggia tutti per noi. Le guide sono state davvero brave a scegliere le lagune e i panorami.”

    Le ombre di Maja e Slobodan proiettate sulla sabbia bianca increspata dei Lençóis Maranhenses

    Tre basi, un fiume e mai di corsa

    Maja e Slobodan hanno visitato Barreirinhas, hanno percorso in motoscafo il fiume Preguiças fino ad Atins e si sono goduti Santo Amaro. Niente di tutto questo è stato faticoso.

    “Comunque non si camminava quasi mai. Anche se abbiamo una certa età, siamo ancora piuttosto in forma. Sciamo ancora tutti e due. Fisicamente è stato molto facile e rilassante, e c’era tempo a sufficienza”, spiega. Per lei l’esperienza è stata semplice e appagante.

    Ed è proprio uno degli aspetti che le sono piaciuti di più. “Non avevamo mai fretta e sapevamo sempre in anticipo quanto tempo avevamo in ogni posto. È andato tutto a meraviglia.”

    Ogni pomeriggio le guide spiegavano il programma del giorno dopo, così per la coppia l’organizzazione dell’itinerario ha funzionato benissimo. Maja lo ricorda come un aiuto enorme. “Altrimenti avremmo dovuto ripensarci e chiederci: ‘Me lo ricordo bene o no?’ Quindi è stato perfetto.”

    👉 Leggi anche: Quanti giorni a Lençóis Maranhenses? La durata ideale del tuo viaggio

    Gente sorridente, pousada pulite e un primo assaggio di caju

    Lontano dalle dune, la prima cosa che Maja ha notato è stato l’umore della gente. “Le persone sono sempre di buon umore, sorridono sempre. Non si vedono musi lunghi”, racconta, sorridendo a sua volta. “Si respira proprio una bella atmosfera.”

    Al ristorante il personale li aiutava con la lingua e faceva del suo meglio. Nelle pousada, i padroni di casa si assicuravano che stessero comodi e che tutto funzionasse a dovere.

    Anche tutti gli alloggi erano stati prenotati tramite PlanetaEXO, e ogni soggiorno ha superato le aspettative. Ogni struttura aveva un carattere tutto suo (alcune più informali di altre), ma tutte si sono rivelate, come racconta Maja, “molto belle, pulite e comode. Non abbiamo avuto nessun problema.”

    A tavola, la coppia ha mangiato pesce, carne e, naturalmente, riso e fagioli. La novità? Il caju, il frutto dell’albero dell’anacardio, che Maja ha assaggiato in una bevanda e ha trovato molto interessante e autentico, proprio come tutto il resto nei Lençóis Maranhenses. “Era tutto delizioso.”

    Luci su una struttura di legno e lanterne accanto a una laguna al crepuscolo nei Lençóis Maranhenses

    👉 Leggi anche: Dove dormire nei Lençóis Maranhenses: pousada, hotel e case di famiglia

    Il Brasile è sicuro? La risposta sincera di Maja

    Nei Lençóis, Maja non si è mai posta il problema. Nel tempo libero la coppia passeggiava per Atins e, anche col buio, lei era tranquilla. “Ci siamo sempre sentiti al sicuro”, afferma.

    São Paulo e Rio sono un’altra storia, ammette, ma la cosa non l’ha sorpresa. “Tutte le grandi città sono così. Bisogna prendere precauzioni e non fare stupidaggini. Non mi faccio impressionare facilmente: sono stata in tantissimi posti.”

    Forte della sua esperienza, Maja consiglia a ogni viaggiatore una cosa sola: il buon senso.

    👉 Leggi anche: 10 consigli di viaggio per i Lençóis Maranhenses

    I Lençóis in tre parole e la prossima meta di Maja

    Abbiamo chiesto a Maja di descrivere il viaggio in tre parole: Bellissimo. Travolgente, “ma in senso buono, perché questo paesaggio bellissimo risveglia tutti i sensi.” E pura gioia.

    Il suo consiglio per chi sta pensando ai Lençóis Maranhenses o al Brasile è semplice: “Parti il prima possibile. Non esitare.”

    Un altro viaggio in Brasile? Maja è realista e non ci giurerebbe. La lista dei desideri, però, c’è già: Slobodan ha adorato i viaggi che ha fatto in passato a Manaus e in Amazzonia, e ora anche Maja vorrebbe andarci, oltre a scoprire il Sud del Brasile.

    Del resto, i Lençóis le hanno già dimostrato che i programmi possono riservare sorprese. “Dieci anni fa non avrei mai immaginato di tornare”, dice. “Quindi chi lo sa? Non direi mai di no.”

    Visitare i Lençóis Maranhenses con PlanetaEXO

    Dune che sembrano neve fresca, lagune così tiepide che viene voglia di restarci, giornate senza mai dover correre: ora che hai visto il parco con gli occhi di Maja, sai perché valeva la pena aspettarlo tanto.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nei Lençóis Maranhenses. Lavoriamo al fianco di guide e operatori locali esperti e ci occupiamo di tutta la logistica, così tu puoi pensare solo alle dune. Contattaci ora!

  • Cavalli attraversano l'acqua bassa all'alba nel Pantanal

    Emozionante, comodo, divertente: il viaggio in famiglia di Sally nel Pantanal Sud

    Una famiglia britannica, quattro giorni in una fazenda di bestiame ancora in attività sul fiume Aquidauana, raccontati da Sally con le sue parole

    Sally Heal ha 48 anni ed è un'insegnante di un piccolo villaggio nel cuore dell'Inghilterra, anche se oggi passa quasi tutto il tempo a formare altri insegnanti. Sua figlia viveva in Cile da un anno e aveva già visitato il Brasile con alcuni amici.

    Durante l'inverno cileno la famiglia cercava un po' di caldo. Così Sally, il marito e i due figli ormai grandi (20 e 22 anni) hanno scelto il Brasile. Avevano pensato anche al Costa Rica, ma costi più alti, voli complicati e piogge li hanno portati altrove. Per loro era il primo viaggio in Brasile e il secondo in Sud America.

    Il viaggio è cominciato a Rio de Janeiro, che ha conquistato tutta la famiglia, e a Ilha Grande. Poi un volo verso ovest, fino a Campo Grande. L'obiettivo? Vedere animali e piante, e capire com'è davvero il Brasile lontano dalle città. Per poco non sono andati in Amazzonia, ma alla fine hanno scelto il Pantanal, la zona umida che si estende per 210.000 km² tra Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Il marito lo voleva fin dall'inizio.

    A fine agosto 2026 la famiglia ha passato quattro giorni alla Pousada Aguapé, un lodge sulle rive del fiume Aquidauana, con un tour del Pantanal da Campo Grande organizzato da PlanetaEXO, con una guida locale al seguito. Ecco la sua storia. Buona lettura!

    Sally e la sua famiglia a cavallo, con il casco, nella fazenda del Pantanal

    Una fazenda di bestiame vera, non un hotel a cinque stelle

    Sally si aspettava un lodge molto semplice. Aveva ragione a metà. «Era essenziale, ma molto più grande di quanto pensassi e molto più comodo», racconta. La doccia era meglio di come se l'era immaginata, e fuori dalla camera c'era spazio per stendere la roba ad asciugare e sedersi all'ombra.

    La Pousada Aguapé si trova in una fazenda tradizionale che appartiene alla stessa famiglia da più di 150 anni: 15 camere, una piscina e un'area con le amache. Per Sally, il bello era proprio la semplicità. «Non voglio andare nel Pantanal e stare in un posto che sembra un hotel a cinque stelle. A quel punto, tanto vale andare in un cinque stelle da un'altra parte.»

    Voleva il Pantanal nella sua forma più autentica. «Gli armadilli che passeggiano nel ristorante, gli uccelli che si posano sulla terrazza mentre mangi, i tucani che ti volano sopra la testa e le are che fanno il nido accanto a te mentre sei in piscina… Era davvero fantastico.»

    Un pantaneiro conduce una mandria di bovini nella polvere del Pantanal

    La fazenda è ancora un'azienda agricola in piena attività. A Sally piaceva un sacco guardare i pantaneiros (i cowboy locali) «con le loro selle personali e il coltello infilato dietro nei pantaloni», perfettamente a loro agio tra i cavalli. Un altro modo di vivere, senza dubbio, ma sincero e quasi poetico.

    👉 Leggi anche: Dove dormire nel Pantanal? Lodge e fazenda in Brasile

    La guida che si è seduta a un altro tavolo

    Il primo ricordo che Sally ha di Bruno, la guida della famiglia, non riguarda gli animali. Sono arrivati al lodge giusto in tempo per il pranzo, e lui è andato a sedersi a un altro tavolo. «Non dava per scontato che volessimo stare con lui, finché non l'abbiamo invitato a mangiare e chiacchierare con noi. Rispettava molto il fatto che quella fosse la nostra vacanza, e l'ho trovata una cosa davvero carina.»

    Poi è arrivata la fauna selvatica, e lì si è visto che occhio aveva. Il primo animale avvistato è stato un nandù, il grande uccello che non vola e che i brasiliani chiamano ema. Bruno l'ha riconosciuto all'istante, e ha capito perfino che era una femmina. Da lì in poi, di ogni uccello sapeva dire la specie e, spesso, anche l'età.

    La guida della famiglia accanto al camioncino aperto da safari

    Sul fiume Bruno non staccava mai e continuava a scovare animali. Colpita, Sally gli ha chiesto come facesse anche solo a vederli. La risposta: sapeva cosa cercare, bastava un piccolo movimento. E azzarda perfino una cifra. «Non avremmo visto l'80% di quello che abbiamo visto se Bruno non ce lo avesse indicato.»

    Bruno e il pilota della barca lavoravano in coppia, manovrando in modo che tutti avessero la visuale e la foto migliori. Davanti alle scimmie urlatrici, Rafael, del team del lodge, ha provato a imitarne il verso, e il figlio di Sally l'ha trovato esilarante. Bruno è stato al gioco. «È una sua malattia. Dobbiamo solo assecondarlo e lasciargli fare quei versi», ha scherzato.

    👉 Leggi anche: 15 animali del Pantanal e la sua fauna selvatica

    Formichieri, tucani e una lucertola molto sazia

    La prima uscita in barca è cominciata con una bella prova per i nervi: un caimano sdraiato proprio davanti alla barca. Un membro della famiglia (abbiamo promesso di non dire chi) era terrorizzato. Le guide ne hanno fatto un tormentone, e anche una lezione: i caimani non vogliono avere niente a che fare con le persone. «Basta fare “sciò, sciò” e andargli incontro: scappano via», spiega Sally.

    Da lì gli avvistamenti si sono moltiplicati. I tucani volavano intorno alla piscina, mentre armadilli, formichieri, nandù e capibara spuntavano in una quantità che Sally non aveva mai visto.

    Una scoperta le è rimasta impressa: un uovo di nandù, già vuoto, con la lucertola che l'aveva mangiato ancora distesa lì accanto. «Era lì sdraiata, piena e sazia, con un uovo vuoto vicino», ricorda. «Non è una bella scena, ma in un certo senso è stato forte.»

    Formichiere gigante che si nutre nella prateria aperta

    L'unico animale che non si è mai fatto vedere è stato il giaguaro. La consolazione è arrivata più tardi, da una famiglia ungherese conosciuta durante le uscite in barca. Loro hanno proseguito verso il Pantanal Nord e hanno mandato a Sally «foto e video incredibili di giaguari, perché ne hanno visti tantissimi».

    Buono a sapersi: le probabilità migliori di vedere il giaguaro sono nel Pantanal Nord, mentre il Sud dà il meglio con gli animali delle grandi tenute di allevamento, come quelli visti da Sally. In entrambe le regioni, la stagione secca, da luglio a ottobre, concentra gli animali intorno all'acqua che resta.

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    Il cavallo più grande per la cavallerizza più minuta

    Sally non era mai salita a cavallo. «Metteva parecchia soggezione. E a me hanno dato il cavallo più grande, che sono alta appena 1,57 m.» Il motivo l'ha scoperto dopo: era il cavallo più anziano e più tranquillo della fazenda.

    La cavalcata è diventata l'attività preferita della famiglia. «Credo sia stata la nostra giornata migliore», dice Sally. La guida che li accompagnava era «fantastica, davvero spassosa» e continuava a far andare un po' più svelti i cavalli di suo figlio e sua figlia, «giusto per farli uscire dalla loro zona di comfort e farsi una risatina con loro». E a un certo punto il percorso entrava dritto nell'acqua.

    Vista dalla sella mentre i cavalli attraversano la prateria allagata
    Photo: Pousada Aguapé

    Di quella cavalcata Sally apprezza soprattutto il modo in cui le ha fatto vivere il paesaggio. «Ti avvicini agli animali e all'ambiente, e ti senti dentro, non chiusa in un'auto. In macchina c'è sempre una certa distanza da quello che stai vivendo, mentre a cavallo è tutta un'altra cosa.»

    E poi c'era la soddisfazione: «Alla fine sento di aver fatto qualcosa che nel Regno Unito non avrei mai fatto», riflette.

    Caipirinha, dolci e sei tatuaggi alla frutta

    Il cibo del lodge, per usare la parola di Sally, era «eccezionale». Con due figli grandi e affamati e «un marito che adora la carne», la quantità contava quanto la qualità, e il lodge ha garantito entrambe. La sorpresa è stata il dessert: torte e dolci al cucchiaio diversi da tutto quello che si trova nel Regno Unito.

    Il cuoco della pousada affetta la carne alla griglia su un tagliere

    La lingua non è mai stata un ostacolo alle risate. «Loro erano curiosi di noi, noi eravamo curiosi di loro», dice. «Lo definirei uno sfottò bonario, solo che passava quasi più dai gesti che dalle parole.»

    Una sera Rosana, che lavora al bar, ha ceduto il bancone a Sally, che ha preparato le caipirinha per tutti. «Ballavamo e cantavamo, ed è stato davvero divertente.» Dietro c'era anche un piano. «Volevo imparare a farle, così da poterle preparare una volta tornata a casa.»

    Il souvenir più insolito è arrivato da Rafael, un'altra guida del lodge. La famiglia aveva notato un tatuaggio temporaneo sul suo braccio e gli aveva chiesto cosa fosse. Lui si è offerto di farne di uguali anche a loro, con un mix di carbone e succo di frutta che va via piano piano nel giro di diverse settimane. Sally se n'è fatti fare sei. Quando l'abbiamo sentita, ne restava solo uno, sulla mano che non lavava quasi più. Il perché? Lo scopri nel prossimo capitolo.

    Un dito rotto e un team che non si è fatto prendere dal panico

    L'incidente è arrivato nel momento meno avventuroso del viaggio. Dopo cavalcate, escursioni e uscite in barca, Sally stava giocando a pallavolo in piscina con il figlio quando la palla «mi ha preso male». Il dito era completamente rotto.

    «Nessuno poteva prevederlo. Non è stata colpa di nessuno», sottolinea. «Pensi a tutto quello che abbiamo fatto, le cavalcate, le escursioni, e poteva succedere di tutto. E invece no. È successo in un momento di puro relax.»

    Ed è successo lontano da tutto. «Eravamo in un punto piuttosto isolato del Pantanal, praticamente in mezzo al nulla, e poteva essere un disastro totale.» L'ospedale più vicino era a circa un'ora di strada sterrata. Chi gestisce il lodge ha accompagnato Sally in auto, ha badato a lei e ha tradotto tutto. Anche Bruno è stato di grande aiuto in ospedale. «E poi erano tutti molto calmi. Nessuno è andato nel panico, e questo mi ha fatto davvero piacere.»

    I figli sono rimasti al lodge e hanno continuato con le attività. «Quando sono tornata si erano divertiti un sacco», racconta. «[Lo staff] ha trasformato quello che poteva essere un incubo in una giornata piacevolissima per i miei figli e si è preso cura di me benissimo, ma davvero benissimo. Gliene sono davvero grata.»

    Sally con mano e braccio fasciati dopo l'ospedale

    L'infortunio ha comunque accorciato il viaggio. Il programma prevedeva un paio di giorni a San Paolo e poi le cascate dell'Iguazú. Sally invece è rientrata prima a casa con il figlio, mentre il marito e la figlia sono tornati in Cile a sciare.

    Il Brasile è sicuro? La risposta sincera di Sally

    Prima della partenza, diverse persone avevano avvertito la famiglia che Rio de Janeiro e San Paolo potevano essere pericolose. Sally ha trovato tutt'altro. «Non mi sono mai sentita in pericolo. Non mi sono mai sentita a disagio. È stata una sorpresa, ma piacevole.»

    Ha una teoria sul perché, e dice tanto di chi viaggia quanto del Paese. «Quando viaggio mi aspetto sempre che le persone siano calorose, accoglienti e gentili. E credo che in parte dipenda da come ti comporti da ospite nel Paese di qualcun altro. Spesso è il tuo comportamento a decidere come vieni accolto.»

    Nel Pantanal il calore umano è arrivato con una buona dose di umorismo. «Anche se non parli la lingua, lo staff del lodge era così gentile e così divertente», racconta Sally, soddisfatta del servizio ricevuto dalla sua famiglia.

    I consigli di Sally per un primo viaggio nel Pantanal

    Il suo primo consiglio è stato diretto: «Vai con PlanetaEXO.» Le ragioni sono pratiche, come il resto dei suggerimenti.

    Prenota tramite chi riesce a contattare i lodge

    Prenotare un viaggio nel Pantanal da un computer nel Regno Unito è stato più complicato del previsto. «Non sai bene cosa stai cercando, non parli la lingua e non sai come contattare i lodge, perché credo che molti lavorino solo tramite agenzie di viaggio.» La figlia ha trovato PlanetaEXO online, una cancellazione ha liberato una camera quadrupla e la famiglia ha prenotato appena tre o quattro settimane prima dell'arrivo.

    Da lì, la comunicazione ha fatto il resto. «Sapevo esattamente cosa stavo facendo e cosa aspettarmi. Sapevo perfino quali vestiti portare.» Quando ha confuso una regola sui bagagli letta altrove (solo borse morbide, massimo 15 kg) e ha cominciato ad agitarsi, è bastato un messaggio del team di PlanetaEXO per chiarire subito tutto.

    Viaggia con una guida che parla la tua lingua

    «Con lui il Pantanal ha preso vita», dice Sally parlando di Bruno. «Senza Bruno non credo che ce lo saremmo goduto neanche la metà. Il suo inglese, poi, era ottimo, e questo ci ha aiutato parecchio.»

    In questo tour è inclusa una guida privata di lingua inglese, oltre alla guida locale di lingua portoghese messa a disposizione dal lodge.

    Sali a cavallo

    Anche se non hai mai cavalcato. Sally e il marito erano principianti, eppure è stata la loro giornata migliore.

    Le guide della fazenda accompagnano con cura i principianti nei primi passi a cavallo e tengono un ritmo tranquillo. E proprio grazie all'andatura calma dei cavalli si arriva sorprendentemente vicino agli animali.

    Prenditela con calma

    L'ultimo consiglio è quello che darebbe a chiunque ci vada per la prima volta. «Prenditela comoda e vai piano. Lascia che la natura ti avvolga, invece di andare a caccia di qualcosa», suggerisce.

    Pianura allagata del Pantanal con un ipè rosa in fiore
    Photo: VisitMS

    👉 Leggi anche: 10 consigli di viaggio nel Pantanal per organizzare il tuo safari

    Emozionante, comodo, divertente

    Abbiamo chiesto a Sally di descrivere il Pantanal in tre parole. Prima, scherzando, ha messo una condizione: «Senza nominare il mio dito rotto.»

    Emozionante, «perché stare lì era emozionante». Comodo, «e non intendo solo che i letti erano comodi. Intendo sentirsi subito a casa». E divertente. «Abbiamo riso tanto, con le persone e con la mia famiglia. Ci siamo proprio divertiti.»

    Il figlio di Sally sale sul camioncino da safari, con tatuaggi temporanei di frutta sul braccio

    Prossima tappa: giaguari, Fernando de Noronha e le cascate mancate

    Il Brasile ha lasciato alla famiglia una lista di desideri. Il marito vuole il Pantanal Nord e i suoi giaguari. Sally sogna Fernando de Noronha, i Lençóis Maranhenses e le cascate dell'Iguazú, visto che ha dovuto interrompere il viaggio per l'infortunio.

    Giaguaro che riposa su un tronco nel Pantanal

    La famiglia ha visitato Rio e Ilha Grande, ma il tempo non era dei migliori, e ora vuole fare il bis. «Mi piacerebbe vedere quei posti con il sole», commenta.

    👉 Leggi anche: Qual è il posto migliore per vedere il giaguaro del Pantanal?

    Visitare il Pantanal Sud con PlanetaEXO

    Attraverso l'esperienza di Sally e della sua famiglia hai visto come la zona del fiume Aquidauana accoglie chi arriva, e ora sai cosa ti riserva il Pantanal Sud. Non ti resta che vederlo con i tuoi occhi!

    Veduta aerea del Pantanal e dei suoi fiumi
    Photo: Rico

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nel Pantanal Sud. Insieme a guide e operatori locali esperti, ci occupiamo della logistica (il transfer da Campo Grande, il lodge, i pasti e il programma delle attività), così la tua famiglia può pensare solo all'esperienza. Contattaci subito!

  • Giaguaro sdraiato su un ramo che si lecca il muso nel Pantanal, in Brasile

    Cinque giaguari in un giorno: il safari in famiglia di Michael nel Pantanal, in Brasile

    Una famiglia svizzera di cinque persone, un romanzo letto 15 anni prima, quattro giorni tra la Transpantaneira e i fiumi di Porto Jofre: Michael racconta tutto con parole sue

    Michael Lang ha 51 anni e fa il medico di base in un piccolo studio privato nel nord-ovest della Svizzera, a 10 chilometri dal confine con la Germania e la Francia. La meta delle vacanze, organizzate insieme alla famiglia e ad alcuni amici, è cambiata più volte strada facendo: dallo Sri Lanka si è passati all’Africa e al Costa Rica, finché la scelta è caduta sul Brasile.

    Michael aveva tre mete in testa: Rio de Janeiro, le cascate dell’Iguazú e un safari in Amazzonia o nel Pantanal. Alla fine l’ha spuntata il Pantanal, soprattutto grazie a un libro: circa 15 anni fa aveva letto Il testamento, il romanzo di John Grisham su un avvocato mandato nelle zone umide del Brasile a cercare una missionaria.

    A luglio 2026 Michael, sua moglie e i loro tre figli, tra i 17 e i 21 anni, hanno passato quattro giorni in un safari economico alla ricerca dei giaguari nel Pantanal, organizzato da PlanetaEXO e condotto da una guida locale. Ecco la sua storia. Buona lettura!

    Quattro giorni sulla Transpantaneira (senza mai annoiarsi)

    Il testamento è ambientato nel Pantanal sud, ma Michael e la sua famiglia sono andati nel Pantanal nord: hanno preso un volo per Cuiabá e da lì si sono addentrati in auto nella zona umida. Il viaggio si è diviso in due tappe: prima un lodge più a nord, poi la zona dei fiumi intorno a Porto Jofre, dove finisce la strada Transpantaneira.

    Il cambio di scenario è piaciuto molto a Michael. “È stato così interessante vedere posti diversi, e non mi sono mai annoiato”, ha raccontato. E anche il ritmo faceva per lui: “Era piuttosto rilassante stare seduti in barca e scivolare sul fiume.”

    Il momento più difficile? Michael non ha saputo indicarne nemmeno uno: nessun sentiero faticoso, nessun giorno di maltempo, nessuna uscita in barca durata troppo. “A dire il vero, non c’è niente che per me sia stato difficile”, ha risposto. Sa bene che per il Pantanal quattro giorni sono pochi e che esistono viaggi più lunghi, eppure non è riuscito a citare un solo aspetto negativo.

    La famiglia di Michael sotto il portale della Transpantaneira, all'ingresso del Pantanal

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    Cinque giaguari in un giorno

    Michael adora gli animali e fotografa per passione, senza essere un esperto di fauna selvatica. Per il Pantanal, però, aveva in mente un animale soltanto. “Volevo proprio vedere dei giaguari. E ne abbiamo visti tantissimi.” In un solo giorno il gruppo ne ha avvistati circa cinque, in cinque punti diversi.

    Poi sono arrivati tutti gli altri: uccelli ovunque, un tapiro, cervi, lontre e caimani a non finire. Inutile dire che per un amante degli animali come lui è stata una gioia.

    È proprio questo che porta i viaggiatori fin qui: i fiumi intorno a Porto Jofre (Cuiabá, Piquiri e Três Irmãos) attraversano il Parco Statale Encontro das Águas, la zona del Pantanal dove hai più probabilità di vedere un giaguaro. Il periodo migliore per gli avvistamenti va da maggio a ottobre, tra la stagione intermedia e quella secca.

    Lo ha colpito soprattutto quanta poca gente ci fosse a guardare. Alle cascate dell’Iguazú, racconta, “ci sono centinaia di persone su una piattaforma e lungo le passerelle”, mentre sul fiume del Pantanal era tutta un’altra storia: “Ci saranno forse una decina o una dozzina di barche. Niente turismo di massa, direi.”

    Primo piano della testa di un giaguaro che nuota in un fiume del Pantanal

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    Un tour privato e su misura

    Michael pensava di dover dividere la guida, Fábio, con altri viaggiatori e se lo immaginava alla testa di un gruppo di 10 o 12 persone. E invece la guida era tutta per loro. “Per noi era come una guida privata. Non me lo aspettavo”, ha raccontato. “Per me è stata una grande sorpresa. Ma per noi è stato ottimo, perché potevamo chiedergli di tutto.”

    Così i tempi li decideva la famiglia. “Potevamo andare al nostro ritmo. Dicevamo: ok, vogliamo fare questo o quello, oppure vogliamo partire a quest’ora o a quell’altra. Quindi era tutto così personalizzato”, sottolinea con entusiasmo. Insieme ai giaguari, è l’aspetto del viaggio che apprezza di più. “Il rapporto personale con la guida è stato eccellente.”

    L’inglese di Fábio non è servito solo per parlare di animali. Nel resto del Brasile la famiglia faceva fatica a comunicare con la gente del posto; con la guida, invece, i discorsi si facevano profondi. “Parlavamo sempre di cultura, religione, economia, politica e di tutto un po’”, ha detto. “Credo sia stato il contatto più stretto che abbiamo avuto in tutto il viaggio.”

    Tapiro sudamericano che cammina lungo la riva di un fiume nel Pantanal

    👉 Leggi anche: Dove dormire nel Pantanal? Lodge e fazenda in Brasile

    Rane in bagno e una lontra di nome Cheetah

    Prima di raccontare un episodio divertente del viaggio, Michael ha lanciato un’occhiata alla figlia. Delle ranocchie si erano infilate nelle camere della famiglia e lei aveva paura di andare in bagno. La risposta del padre dice tutto sul Pantanal: “Non siamo in città. Siamo in mezzo alla natura selvaggia.”

    E poi c’era Cheetah, una lontra abituata alle persone, che la famiglia ha incontrato due volte sul fiume. Tutte e due le volte ha cercato di salire a bordo. “Voleva sempre saltare sulla barca. Era troppo divertente”, racconta ridendo.

    Tra i suoi momenti preferiti ci sono anche quelli più tranquilli sull’acqua: le uscite in barca all’alba e al tramonto, ad ammirare il paesaggio.

    La famiglia di Michael si scatta un selfie con la guida locale accanto al van

    👉 Leggi anche: 15 animali del Pantanal e la sua fauna selvatica

    Il Brasile è sicuro? La risposta sincera di Michael

    In Brasile Michael non si è mai sentito in pericolo e spiega il perché senza giri di parole: lui e i suoi evitavano le zone meno raccomandabili di Rio e di São Paulo, si spostavano prenotando le corse con le app e viaggiavano in gruppo, due famiglie insieme.

    Per muoversi senza problemi in posti che non conosce, segue una regola precisa. “Se stai un po’ all’erta e hai presente cosa può succedere, eviti di finire in situazioni spiacevoli.”

    L’Avenida Paulista, il viale simbolo di São Paulo, gli ha ricordato Parigi: strade larghe e pulite. Nei dintorni di luoghi famosi come la Cattedrale della Sé e il Mercadão, mercato pubblico con 93 anni di storia, la città mostrava un volto più duro. Posti simili li aveva già visti, quindi non ne è stato sconvolto, ma il contrasto tra le due zone gli è rimasto impresso.

    Ritmi più lenti e cibo migliore del previsto

    Secondo Michael, per molti europei il Brasile è calcio e poco altro. Per lui e la sua famiglia, invece, la realtà è più ricca e molto più varia. La lingua è stata un piccolo ostacolo, ma a conquistarli sono state soprattutto due cose: le persone e il ritmo di vita.

    La moglie si è innamorata del Paese, e lui non se l’aspettava. “Diceva che la gente è così gentile e così rilassata rispetto alla Svizzera”, racconta, e aggiunge che a casa perfino andare al supermercato è una corsa. “In Brasile andava tutto più piano. E a me piace.”

    Anche il cibo è stato una sorpresa. Michael immaginava una cucina molto semplice e invece ha mangiato da re. “Il cibo brasiliano era molto meglio di quanto pensassimo, e costava meno che in altri Paesi. Questo mi ha stupito davvero.”

    Per descrivere il Brasile, Michael fa un elenco: spiagge calde e soleggiate, gente rilassata, grandi città, cascate e fauna selvatica. L’unico neo? Il Paese è immenso e “le distanze sono enormi”, quindi metti in conto qualche volo interno. “Consiglio il Brasile a chiunque mi chieda dove andare in vacanza. C’è tutto”, afferma.

    Due capibara che riposano nell'acqua bassa di un fiume nel Pantanal

    I consigli di Michael per un primo viaggio in Brasile

    Cosa direbbe a un amico che sta organizzando il suo primo viaggio? Michael va sul concreto:

    • Unisci città, natura e fauna selvatica: la sua famiglia ha messo insieme São Paulo, Rio de Janeiro, le cascate dell’Iguazú, Ilha Grande e il Pantanal.
    • Dedica qualche giorno in più a Ilha Grande, nello stato di Rio: la famiglia ci ha passato tre giorni e i figli la mettono tra le esperienze più belle del viaggio, perché lì c’erano “solo spiaggia e un paesino delizioso”.
    • Calcola il costo del safari fin dall’inizio: un safari nel Pantanal non costa certo poco, nemmeno con la formula economica. Alla fine, per Michael, la guida privata e l’organizzazione valevano la spesa.
    • Scegli una guida che parli inglese: fuori dagli hotel l’inglese non è molto diffuso, e una guida che lo parla bene è il modo migliore per entrare in contatto con il Paese.

    Michael e la sua famiglia in posa sulla riva di un fiume nel Pantanal

    👉 Leggi anche: 10 consigli di viaggio nel Pantanal per organizzare il tuo safari

    Prossima tappa: Salvador o Lençóis Maranhenses

    Michael vuole tornarci. Sulla sua lista ci sono Salvador e i Lençóis Maranhenses, con le dune di sabbia bianca e le lagune d’acqua cristallina.

    Dopo aver visto le cascate dell’Iguazú, vorrebbe conoscere meglio il sud del Brasile, anche se non ha ancora in mente una meta precisa. Di possibilità ce ne sono tantissime!

    👉 Leggi anche: 10 curiosità sul Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, in Brasile

    Visitare il Pantanal con PlanetaEXO

    Dopo aver visto il Pantanal con gli occhi di Michael, sai già cosa ti aspetta tra giaguari, lontre e uscite in barca sul fiume. Adesso tocca a te scoprirlo da vicino!

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nel Pantanal. Lavoriamo con guide e operatori locali esperti e ci occupiamo noi della logistica (transfer, lodge, pasti e safari in barca), così la tua famiglia può pensare solo a godersi il viaggio. Contattaci subito!

  • La produttrice Jihee Yeon riprende le dune dei Lençóis Maranhenses sotto un cielo arancione con il radiocomando di un drone

    Riprese nei Lençóis Maranhenses per la TV coreana: il Brasile di Jihee Yeon

    Tre giorni a piedi tra le dune dei Lençóis Maranhenses per girare un servizio della KBS: una produttrice coreana è ripartita colpita dalla bellezza e dal calore del Brasile

    Jihee Yeon ha 34 anni e lavora come produttrice per la KBS, la principale emittente pubblica radiotelevisiva della Corea del Sud. È arrivata fin nei Lençóis Maranhenses per un servizio speciale, a caccia delle inquadrature più belle da girare.

    “In tanti mi hanno consigliato i Lençóis Maranhenses, spiegandomi che le lagune sarebbero state piene e che era il momento ideale per andarci”, racconta. “Appena ho visto foto e video, il paesaggio mi ha conquistata”. Da lì a organizzare le riprese è stato un attimo.

    Jihee ha percorso il Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses carica di pesanti attrezzature televisive, insieme a Soo Han Kim, direttore della fotografia che vive a San Paolo e racconta storie sudcoreane in tutto il Sud America. Il parco si estende per 155.000 ettari nello stato del Maranhão, con immense dune di sabbia bianca alte fino a 40 metri e lagune d’acqua dolce. Questa tappa faceva parte di un itinerario più ampio, che toccava anche Belém, l’isola di Marajó, São Luís e Salvador.

    Due escursionisti attraversano una duna bianca increspata nei Lençóis Maranhenses, lasciando una scia di impronte

    Dune e lagune le ha attraversate con un trekking di 3 giorni nei Lençóis Maranhenses, organizzato e guidato dal team di PlanetaEXO insieme a guide locali. Ecco il suo racconto. Continua a leggere!

    Cosa è venuta a filmare

    Prima ancora di atterrare, Jihee aveva già in testa un’inquadratura precisa. “Volevo riprendere lagune azzurre che spuntano dietro una duna dopo l’altra, con l’acqua in mezzo a quello che sembrava un deserto senza fine”, spiega.

    L’altra metà del servizio riguardava le persone: Jihee voleva conoscere i viaggiatori che attraversano il parco a piedi invece che in 4×4, perché sospettava che quella scelta non fosse casuale. “Immaginavo che chi sceglie di camminare invece di spostarsi in auto avesse un suo motivo speciale per farlo e che vivesse il paesaggio in modo più profondo”.

    Sulla prima parte il parco ha mantenuto le promesse alla lettera, ma Jihee aveva sottovalutato le dimensioni del posto, a cominciare dalle dune. “Pensavo che fossero concentrate in alcune zone, invece non finivano mai, per tutti e tre i giorni di trekking”, racconta. “Non mi ero resa conto di quanto fosse vasto il paesaggio”.

    Una sorpresa è arrivata anche dall’acqua: fare il bagno non era proprio nei suoi piani. “Non pensavo che mi sarebbe piaciuto così tanto nuotare lì, ma le lagune erano davvero irresistibili”.

    Escursionisti camminano su una duna di sabbia bianca accanto a una laguna turchese nei Lençóis Maranhenses
    Photo: KBS

    👉 Leggi anche: Lagune del Brasile: le 5 più belle dei Lençóis Maranhenses, il deserto dei mille laghi

    Un paesaggio senza termini di paragone

    Di deserti Jihee ne ha visti in diversi paesi, ed è proprio per questo che il confronto non ha retto. “Non avevo mai visto niente del genere: innumerevoli lagune sparse in un’immensa distesa di dune, e piccoli villaggi lì in mezzo”, dice meravigliata.

    Ed è quest’ultimo dettaglio a sorprendere quasi tutti i viaggiatori: i Lençóis Maranhenses non sono affatto disabitati. Nel parco e tutt’intorno vivono piccole comunità, collegate tra loro dai percorsi di trekking. Sono loro a rendere possibile la traversata, perché è nei villaggi che si mangia e si dorme.

    Quando le si chiede se in Corea, o in qualunque altro luogo in cui ha lavorato, esista qualcosa di simile, risponde in poche parole: “Ho viaggiato tanto, ma i Lençóis Maranhenses sono un posto davvero unico, diverso da tutti gli altri che ho visto”.

    👉 Leggi anche: 10 curiosità sul Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, in Brasile

    Bambini, fiori e un tempo che scorre diverso

    Se chiedi a Jihee della gente del posto, comincia dai bambini. “Non ci trattavano semplicemente da turisti: sembravano davvero felici di accoglierci e di passare del tempo con noi”, ricorda. Il suo gruppo ha fatto il bagno con loro nelle lagune, “e ci hanno perfino regalato dei fiori raccolti lì vicino. È stata un’esperienza di un calore incredibile, una di quelle che non credo dimenticherò mai”.

    La differenza culturale che l’ha colpita di più? Né il cibo né la lingua, ma il tempo. “In Corea siamo abituati a muoverci in fretta e a seguire orari precisi”, spiega. “Nei Lençóis, invece, ogni giornata sembrava scorrere in modo più naturale, in base al meteo, a quello che c’era intorno e ai rapporti tra le persone”.

    Ma ci tiene a non cadere nel luogo comune. “Non parlerei semplicemente di una vita più lenta, ma di una vita che sembrava più legata ai ritmi della natura”.

    Veduta aerea di un gruppo di escursionisti in fila indiana sulle dune accanto a una laguna turchese nei Lençóis Maranhenses
    Photo: KBS

    👉 Leggi anche: Come si sono formati i Lençóis Maranhenses: dune del Brasile e lagune di pioggia

    La prima notte di Jihee in amaca

    Niente letti: negli accampamenti e nelle pensioni dei villaggi lungo il percorso di trekking si dorme in amaca. Per Jihee era la prima volta, e dormire in amaca è diventato uno dei momenti più belli del viaggio.

    “Mi è piaciuto soprattutto passare la notte con gli altri viaggiatori, sdraiati nelle nostre amache a chiacchierare”, racconta. “L’amaca era molto più comoda di quanto pensassi, e ho cominciato a capire perché chi vive nei villaggi la preferisce al letto”.

    In questo viaggio le guide si sono ritrovate con un compito in più rispetto al solito: per tre giorni Jihee ha trasportato un’attrezzatura televisiva pesante sulla sabbia morbida. “La guida mi aiutava a portare l’attrezzatura e controllava di continuo se avessi bisogno di una mano durante le riprese”, dice con gratitudine. Dal secondo giorno il gruppo si è unito a uno più numeroso e i tempi si sono fatti più stretti, ma “anche allora la guida ha fatto tutto il possibile per aiutarmi con le riprese”.

    Su alloggi, guide e organizzazione generale del viaggio, il giudizio di Jihee sta tutto in una frase: “Sono rimasta molto soddisfatta di tutta l’esperienza”.

    Vista aerea di case con il tetto di paglia in un villaggio circondato da vegetazione e lagune nei Lençóis Maranhenses
    Photo: KBS

    👉 Leggi anche: Dove dormire nei Lençóis Maranhenses: pousada, hotel e case di famiglia

    Prima dell’alba, sdraiati sulla sabbia

    Il momento del trekking che Jihee ha amato di più non c’entra niente con le riprese. “Il mio momento preferito è stato metterci in cammino prima dell’alba e sdraiarci tutti insieme sulla sabbia a guardare le stelle”.

    Paesaggio a parte, a Jihee è rimasto impresso soprattutto il modo in cui viaggiavano i suoi compagni di trekking: mentre lei restava concentrata sulle riprese, gli altri andavano a un ritmo completamente diverso. “Se la prendevano con calma e si godevano senza fretta quel paesaggio infinito”, ricorda. “Sentivano la sabbia sotto i piedi, nuotavano nelle lagune e si sedevano perfino in riva all’acqua a leggere”.

    “Non si limitavano a guardare i Lençóis Maranhenses: li vivevano fino in fondo, con tutto il corpo”, continua. “Mi ha lasciato un segno profondo”.

    Cielo stellato sopra ripari di paglia e amache durante il trekking nei Lençóis Maranhenses

    👉 Leggi anche: Quanti giorni a Lençóis Maranhenses? La durata ideale del tuo viaggio

    I consigli di Jihee per chi va per la prima volta nei Lençóis Maranhenses

    I suoi consigli nascono da un paradosso: durante il trekking, Jihee era l’unica a non poterli seguire. Lavorare con la telecamera voleva dire spostarsi di continuo con un sacco di attrezzatura, e a qualcosa ha dovuto rinunciare: “Ero così impegnata che a volte mi mancavano il tempo e la testa per immergermi davvero nel paesaggio che avevo davanti, e questo mi dispiace”, ammette.

    Tra una duna e l’altra, però, Jihee ha imparato alcune lezioni preziose.

    Mano che tiene una ninfea bianca e piccoli fiori selvatici raccolti sulla riva di una laguna nei Lençóis Maranhenses
    Photo: KBS

    Viaggia il più leggero possibile

    Jihee l’ha imparato a sue spese: in un trekking fatto tutto a piedi sulla sabbia morbida, ogni chilo in più si fa sentire eccome, e lei aveva sulle spalle un’attrezzatura da ripresa pesante. Una bella sfida, non c’è dubbio.

    Non vivere le giornate con l’orologio in mano

    Chi ci va solo per viaggiare dovrebbe “prendersela con calma e concedersi di godere il paesaggio fino in fondo”.

    Secondo Jihee, il modo migliore per scoprire i Lençóis Maranhenses è lasciare che sia il parco a dettare il ritmo, non l’orologio.

    Arriva con la voglia di viverla davvero

    “Consiglierei a chi visita il parco di arrivare pronto a buttarsi anima e corpo nel paesaggio e in tutta l’esperienza, proprio come hanno fatto le persone che viaggiavano con me”. In pratica: entra nelle lagune, dormi in amaca e fermati il tempo che serve perché quel posto ti resti dentro.

    👉 Leggi anche: 10 consigli di viaggio per i Lençóis Maranhenses

    Si è sentita sicura in Brasile? La risposta sincera di Jihee

    Nelle cinque destinazioni del suo viaggio Jihee si è portata dietro un’attrezzatura da ripresa costosa e spesso ha lavorato per strada. Per Belém e l’isola di Marajó (nel Pará) e per São Luís e i Lençóis Maranhenses (nel Maranhão) la sua risposta non lascia dubbi: “Mi sono sentita sicurissima e a mio agio. Potevo andare in giro liberamente di notte e fare riprese per strada con l’attrezzatura appoggiata lì accanto, senza sentirmi minacciata”.

    L’unico posto su cui l’avevano messa in guardia in anticipo era Salvador, in Bahia. Lì, però, le cose sono andate diversamente da come si aspettava. “Appena sono arrivata, la gente intorno a me ha fatto di tutto per aiutarmi”, racconta. Residenti e autisti di Uber “mi hanno spiegato con cura quali precauzioni prendere e quali zone evitare. Siccome stavano sempre attenti a me, lì non mi sono mai sentita in pericolo”.

    “Per quella che è stata la mia esperienza, il Brasile non mi è rimasto in mente come un posto pericoloso”, aggiunge. “Lo ricordo come un posto dove ho potuto viaggiare in sicurezza e dove chi mi stava intorno si è preso cura di me con grande calore”.

    Il gruppo del trekking in posa con una bandiera di PlanetaEXO nei Lençóis Maranhenses

    👉 Leggi anche: Lençóis Maranhenses: come arrivare?

    Il Brasile può diventare la prossima meta di tendenza in Corea?

    Che il Brasile ami la cultura sudcoreana non è un segreto. Abbiamo chiesto a Jihee se potesse valere anche il contrario e se la tendenza “Brazilcore” che gira sui social fosse già arrivata in Corea.

    “I coreani associano da tempo il Brasile alla passione e a un’energia vivace. Il samba in Corea è molto conosciuto e si sente spesso come sottofondo nei programmi TV”, risponde.

    Secondo lei l’ostacolo non è l’interesse, ma il calendario. “La maggior parte dei coreani non ha ferie molto lunghe”. Già solo il viaggio fino in Sud America, spiega Jihee, si mangia buona parte dei giorni a disposizione, così molti viaggiatori mettono insieme itinerari in più paesi perché il volo ne valga la pena.

    Cosa servirebbe per portare i coreani in mete naturalistiche brasiliane come i Lençóis Maranhenses, l’Amazzonia o il Pantanal? Per Jihee, una buona strada è proporre percorsi chiari, calibrati sul tempo che hanno davvero a disposizione. “Offrire informazioni e itinerari che permettano di scoprire bene la varietà del Brasile, anche in poco tempo, potrebbe spingere più coreani a sceglierlo come destinazione”.

    Per chi ha più margine, invece, nessuna preoccupazione: Jihee fa notare le dimensioni enormi e la ricchezza del paese. “Un viaggiatore indipendente con più tempo potrebbe tranquillamente passare un mese in Brasile e continuare a scoprire posti nuovi”.

    👉 Leggi anche: Quando andare in Brasile?

    Dove Jihee vorrebbe filmare la prossima volta

    Un solo servizio non è bastato: Jihee vuole tornare per scoprire il lato del Brasile che non ha visto, le città. “Mi piacerebbe tanto conoscere grandi città come San Paolo e Rio de Janeiro. Sono molto curiosa di vedere com’è la vita di città in Brasile”.

    Nella sua lista c’è anche Campos do Jordão, cittadina di montagna nello stato di San Paolo, chiamata la “Svizzera del Brasile” per l’architettura europea e il clima fresco. Jihee è stata in Brasile d’inverno ed è rimasta affascinata da quanto la stagione fosse diversa rispetto alle regioni del nord e del nord-est che aveva attraversato.

    “In questo viaggio ho conosciuto la foresta pluviale, le isole, le dune, le lagune e le città della costa atlantica”, osserva. “La prossima volta mi piacerebbe filmare un lato del Brasile completamente diverso”.

    👉 Leggi anche: Cosa vedere in Brasile: 15 destinazioni di ecoturismo da esplorare nel 2026

    Trekking nei Lençóis Maranhenses con PlanetaEXO

    Ora che hai attraversato il parco con gli occhi di Jihee, sai cosa possono offrirti i Lençóis Maranhenses: dune che continuano ben oltre il punto in cui pensi che finiscano, lagune a cui nessuno riesce a resistere, notti in amaca tra compagni d’avventura e villaggi dove la gente del posto ti accoglie con calore.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nei Lençóis Maranhenses. Lavoriamo fianco a fianco con guide e operatori locali esperti e ci occupiamo di tutta la logistica, così puoi pensare solo all’esperienza, dalla prima prenotazione all’ultimo tuffo in laguna. Contattaci subito!

  • Tre notti nel Pantanal sud: il viaggio di Sandy tra gli animali del Brasile

    Tre notti nel Pantanal sud: il viaggio di Sandy tra gli animali del Brasile

    Una viaggiatrice che il Brasile lo conosceva già, il figlio al suo primo viaggio nel Paese e tre notti sul fiume Miranda, raccontate con parole sue

    Sandy McKelvey ha 63 anni e in Brasile ci torna da quasi tutta la vita adulta. Insegna inglese come seconda lingua in un community college di New York e parla portoghese: da giovane ha avuto un’attività in Brasile e ha girato il Paese per 12 anni.

    Ha vissuto in Bahia e in Pernambuco, ed è stata anche in Ceará, a Belém do Pará, a Manaus, in Minas Gerais, a Natal, a São Luís do Maranhão, a Santarém, in Rondônia e in Acre. Un amico biologo che vive a Corumbá, città alle porte della zona umida, le aveva consigliato l’unico posto in cui, in tutti quegli anni, non aveva mai messo piede: il Pantanal.

    L’occasione è arrivata da suo figlio Robert, che aveva due settimane di pausa. Per lui era la prima volta in Brasile, quindi Rio de Janeiro e São Paulo si sono imposte da sole all’inizio dell’itinerario. Sandy però voleva chiudere il viaggio con qualcosa di completamente diverso, e ha scelto la grande zona umida che si estende per 210.000 km² tra Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

    Nell’agosto 2026 Sandy e Robert hanno passato tre notti in un lodge sulle rive del fiume Miranda, con un tour economico nel Pantanal organizzato da PlanetaEXO e accompagnato da una guida locale. Ora ti raccontiamo la sua storia: leggila qui sotto!

    Cosa si aspettava e cos’è davvero il Pantanal

    Sandy è arrivata con l’immagine che si era fatta guardando i documentari sulla natura. Quello che ha trovato l’ha colpita: un territorio di lavoro dove l’allevamento di bestiame occupa buona parte del Pantanal sud.

    “Mi sono resa conto che gran parte del Pantanal è campagna coltivata, fazendas, allevamento di bestiame,” racconta. “E ha senso. Non era esattamente come me l’ero immaginato, ma è stato comunque molto interessante. Mi è piaciuto davvero.”

    Sapeva bene che un ambiente selvatico è imprevedibile, soprattutto con gli animali. Robert però sperava di vedere un formichiere: non è successo, ma madre e figlio hanno incontrato capibara, caimani, bufali, scimmie urlatrici e tanti uccelli bellissimi.

    Nel Pantanal c’è una regola che conviene conoscere: la stagione secca, all’incirca da luglio a ottobre, concentra gli animali intorno all’acqua rimasta ed è il periodo in cui hai più probabilità di vederli. Anche se questa è la destinazione migliore del Brasile per osservare la fauna, la natura segue il suo ritmo, ed è proprio questa imprevedibilità tutta naturale a rendere l’ecoturismo così autentico.

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    Nel Pantanal la guida è il tuo migliore amico

    Chiedi a Sandy cosa ha reso speciale il viaggio e la risposta è una sola: Bobby, la sua guida. “La cosa più speciale del viaggio è stata la nostra guida. È stato semplicemente meraviglioso.”

    Il suo lavoro, a sentire lei, non si fermava mai. “Non smetteva un attimo di scrutare l’ambiente in cerca di animali. E onestamente, se non fosse stato con noi non avremmo visto niente, perché gli animali si nascondono.” L’esempio a cui torna sempre è un gruppo di scimmie urlatrici, in alto e lontanissime. “Ha notato dei rami che si muovevano e ha detto: ‘Guarda, scimmie urlatrici!’ È stato incredibile,” racconta ancora colpita.

    Per uno scherzo del destino, Bobby era molto legato proprio a quell’amico di Corumbá, e questo ha reso l’esperienza ancora più ricca e personale.

    L’altra metà del viaggio sono state le conversazioni con lui. Sandy ha fatto domande per tutto il tempo e quello che ne è venuto fuori era un Brasile che in Bahia o in Pernambuco non aveva mai incontrato. “Mi è piaciuto conoscere persone diverse da quelle che ho incontrato in altre parti del Brasile,” dice.

    La conclusione di Sandy è il consiglio più semplice e insieme il più prezioso. “Non andare mai nel Pantanal senza una guida. Sarebbe solo tempo perso.”

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    Su per un canale più stretto, dove gli animali si sono avvicinati

    Di tutto il programma, un’uscita è rimasta impressa più delle altre: la seconda escursione in barca, quella che ha risalito la corrente fino a un canale più piccolo, dove Sandy ha visto più animali.

    Il momento che racconta meglio è arrivato in un tratto paludoso fitto di piante, dove la barca si è semplicemente fermata. “Siamo rimasti lì un attimo e poi ci siamo accorti che eravamo completamente circondati,” ricorda. Decine di caimani da ogni lato.

    E in mezzo a loro, che camminava sulla vegetazione, c’era una jaçanã, la specie che la gente del posto chiama uccello di Gesù Cristo per la sua capacità di “camminare sull’acqua”: i piedi enormi, con dita sottili e unghie lunghe, distribuiscono il peso sulle piante acquatiche e le permettono di scivolare sull’acqua in modo fluido e sorprendente.

    “Era proprio lì, in mezzo a tutti i jacarés, e nessuno dava fastidio a nessuno,” aggiunge. “Stavano semplicemente insieme. L’ho trovata una cosa bellissima.”

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    Una giornata di pesca che nessuno si aspettava

    La pesca ai piranha è un’attività fissa del lodge dove hanno alloggiato Sandy e Robert, ma lei non ne era per niente entusiasta. Il turno del suo gruppo è pure slittato all’ultimo giorno, perché un altro gruppo lo aveva occupato. “Pensavo sarebbe stato tutto di corsa e niente di che,” ammette.

    A sorpresa, è diventata una delle cose migliori del viaggio. La differenza, di nuovo, l’ha fatta la guida. “È stato divertentissimo. Se non ci fosse stato Bobby, non lo sarebbe stato per niente.” Sandy aveva sentito parlare di gruppi che non prendevano niente e mollavano. Bobby, invece, ha stabilito una regola: non si smette finché non ha pescato qualcosa anche l’ultimo.

    “Abbiamo pescato tutti. Continuava a darci altra carne e a spiegarci ogni cosa. Non ci siamo fermati finché non ne avevamo preso uno a testa,” dice sorridendo.

    Una collana, un machete e mezz’ora di intreccio

    L’ultima attività del soggiorno è stata una breve camminata su un sentiero, e anche lì avere accanto un professionista è stato decisivo. “Non avremmo notato niente se non ci avesse indicato certe cose, come alberi particolari,” osserva Sandy.

    A un certo punto Bobby si è fermato davanti a una pianta grassa, ha mostrato al gruppo come ricavare le fibre da una foglia con il machete e ha cominciato a intrecciarle, fino a ottenere una treccia abbastanza resistente da reggere. Stava facendo un braccialetto per Robert, ma ha sbagliato la lunghezza e l’ha dato a un’altra persona. Nessun problema: a Robert ne avrebbe fatto un altro.

    Ha tagliato una seconda foglia e poi se l’è portata dietro. Il giorno dopo, poco prima della pesca, Bobby e Robert si sono seduti e ci hanno lavorato insieme. Ne è uscita una collana invece di un braccialetto: un dente di caimano che aveva con sé, una seconda fibra intrecciata per fare contrasto di colore e circa mezz’ora di lavoro.

    “Era di una bellezza incredibile, perché questo ragazzo è chiaramente un artista oltre che una guida,” dice. “Completamente fuori da ogni aspettativa. [Bobby] voleva solo che [Robert] avesse un bel ricordo.”

    Ottima accoglienza e una giornata bollente

    Sandy e Robert sapevano che il Pantanal Jungle Lodge, la struttura che avevano scelto, era rustico nel senso buono. “È un po’ spartano, ma ce lo aspettavamo e a noi piace così,” spiega. Hanno preso uno dei letti a castello e hanno condiviso la camera con altri due viaggiatori. “È andato benissimo. Erano tutti gentilissimi.”

    Il resto del giudizio è breve e coerente: “Il cibo era davvero buono e tutti gli ospiti erano molto simpatici.” Il lodge si affaccia direttamente sul fiume Miranda, e questo fa già metà del lavoro: Sandy ha fotografato uccelli senza mai uscire dalla struttura.

    Del soggiorno Sandy è rimasta soddisfatta, ma con il caldo ha faticato. Il Pantanal è caldo di suo e, a seconda del periodo, anche secco: una mattina in particolare, durante un’escursione a cavallo, è stata parecchio impegnativa. “Saranno stati circa 100 °F (38 °C). Faceva davvero caldo ed eravamo sotto il sole.”

    Nel pomeriggio il gruppo è uscito in kayak controcorrente. “Il kayak mi piace parecchio, ma faceva troppo caldo. A un certo punto ho pensato: sono sfinita dal caldo.” È stata una prova dura, anche se, precisa lei, nessun altro ha avuto lo stesso problema. “Ero solo io. Era il caldo a mettermi in difficoltà.”

    Vale la pena ricordarlo: il meteo pesa moltissimo sull’itinerario e su quello che le persone si portano a casa, non solo nel Pantanal ma in qualsiasi destinazione naturalistica. Conoscere i propri limiti, come ha fatto Sandy, è la cosa più intelligente da fare!

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    Il Pantanal è sicuro? La risposta sincera di Sandy

    Sandy non risponde a questa domanda con ingenuità. Ha vissuto in Brasile, nelle città brasiliane ha collezionato esperienze di ogni tipo (buone e meno buone) e nei grandi centri si muove con attenzione.

    Sulla sua esperienza nel Pantanal la risposta è arrivata subito. “Mi sono sentita sicura al 100%. Non devi nemmeno stare a pensare a dove lasci il portafoglio o la borsa,” afferma.

    Nemmeno gli animali le hanno mai fatto paura. “Non ho mai avuto paura degli animali. Non mi è proprio venuto in mente,” dice. “Siamo su una barca grande. È sicuro.” Ha notato anche il lato organizzativo. “[Lo staff] era molto attento a far indossare il giubbotto di salvataggio a tutti.”

    Prossima tappa: l’Amazzonia (questa volta con la figlia)

    Dal viaggio nel Pantanal è già nato il prossimo. La figlia di Sandy arriva in Brasile per la prima volta e insieme andranno a Manaus e poi dentro l’Amazzonia, un posto che Sandy ha conosciuto anni fa e che da allora non ha più rivisto.

    Sono due mete che stanno bene insieme in una vita sola. L’Amazzonia è foresta: fitta, verticale e misteriosa. Il Pantanal è una zona umida aperta, dove è l’acqua a portare gli animali sotto i tuoi occhi.

    Sandy il Brasile lo conosce a fondo, e il suo consiglio va al posto che le ha rubato il cuore: Salvador, in Bahia, una delle città dove ha vissuto. “È talmente unica, talmente storica: la cultura, la musica. Se vai in Brasile, devi visitare Salvador.”

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    Visitare il Pantanal sud con PlanetaEXO

    Ora che hai letto il racconto di viaggio di Sandy, sai cosa offre davvero il Pantanal sud: una zona umida che lavora, dove gli animali vanno cercati e non messi in vetrina, e dove a fare il viaggio è una guida che sa leggere la riva del fiume.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nel Pantanal sud. Lavoriamo insieme a guide e operatori locali esperti, e della logistica ci occupiamo noi (transfer da Campo Grande, lodge, pasti e programma di attività), così tu puoi pensare solo alla natura, dalla prenotazione fino all’ultima uscita in barca. Contattaci ora!

  • Eco-lodge galleggiante sul Rio Negro in Amazzonia, visto dalla barca all'alba

    Alla scoperta dell’Amazzonia: l’avventura di Erica in un lodge galleggiante in Brasile

    Alla scoperta dell'Amazzonia: l'avventura di Erica in un lodge galleggiante in Brasile

    Una viaggiatrice, due amiche e un'immersione sorprendente nella più grande foresta tropicale del mondo

    Certi viaggi cominciano da un luogo, questo è cominciato da una data. Erica L., 41 anni, lavora come analista di ricerca negli Stati Uniti. Quando un'amica ha fissato il suo matrimonio a Rio de Janeiro, Erica ha visto l'occasione perfetta per allungare il viaggio. In fondo, se doveva arrivare fino in Brasile, voleva vedere di più.

    Insieme a due amiche è partita per un viaggio che non dimentica, in Amazzonia, dormendo in un hotel autosufficiente con 6 suite che galleggia sul fiume, sale e scende con il livello dell'acqua e funziona con energia pulita tutto l'anno.

    Veduta aerea di un fiume scuro che serpeggia nella foresta amazzonica in Brasile

    Erica e le amiche sono entrate nella foresta con un tour di 3 giorni nella giungla amazzonica da Manaus, organizzato e accompagnato dal team di PlanetaEXO e da guide locali. Qui raccontiamo la sua storia per farti capire com'è davvero vivere la natura: incontri notevoli con la fauna, contatto con chi ci vive e molto più comfort di quanto si aspettasse. Leggi qui sotto!

    Un'estensione di viaggio che ha superato le aspettative

    Quando Erica ha prenotato il tour, le aspettative erano già alte. Aveva letto l'itinerario di PlanetaEXO e visto le foto, ma la realtà ha superato tutto. «Il team del lodge ha fatto molto più del dovuto. Sono stati meravigliosi e gentili con noi», ricorda.

    A sorprenderla di più è stato il livello di comfort. Si aspettava una spedizione dura e problemi con le zanzare (aveva perfino fatto una ramanzina alle amiche sul repellente), ed è successo l'esatto contrario.

    Il lodge galleggiante ha una bella terrazza sul tetto per guardare le stelle e una piscina piacevole. «È stato tutto molto gestibile e comodo. Le uscite in barca erano tranquille, al massimo 3 ore, e il team era sempre attento a quello che serviva al gruppo.»

    Viaggiatori in barca sul Rio Negro durante un tour di 3 giorni in Amazzonia da Manaus

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    Ospitalità amazzonica e cura dei dettagli

    Viaggiare con restrizioni alimentari può complicare le cose, soprattutto in zone remote. Erica è vegetariana e le sue due amiche sono vegane. «Sinceramente, avevo un po' paura che morissero di fame, perché non è una dieta molto diffusa.»

    Il team del lodge, invece, si è superato. A ogni singolo pasto arrivavano piatti principali e dolci vegani preparati apposta per loro con verdure e ingredienti locali, in linea con l'impegno del lodge per la sostenibilità e le pratiche ecologiche.

    Suite del lodge galleggiante in Amazzonia con vista sul fiume, amaca sulla terrazza e binocolo sul letto

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    La guida che legge la foresta

    In una foresta senza cartelli e con fiumi che cambiano con la stagione, la guida è tutto. Le guide di Erica, Tyson e Josephine, hanno lasciato il segno.

    Tyson conosceva la regione così bene che, durante una delle uscite, ha avvisato il barcaiolo: sarebbe stata l'ultima volta che potevano fare quel percorso, perché il livello del fiume si era abbassato e presto sarebbe diventato pericoloso. «Mi ha fatto impazzire pensare a quanto devi conoscere un territorio per capire una cosa del genere. Il mio cervello non ha questa conoscenza di niente», scherza Erica, colpita da tanta bravura.

    L'ospitalità era allo stesso livello. Sapendo che il giorno dopo sarebbe arrivata una famiglia francese, Tyson è rimasto sveglio fino alle 3 del mattino per imparare un po' di francese e accoglierli nel modo migliore.

    Un'altra sorpresa è stata scoprire da dove veniva il team. «Non avevo capito che tutto il personale venisse dalle comunità indigene locali», ammette. «Già solo questo è una delle cose più belle del viaggio. [Il team] era così caloroso e gentile. È stata l'accoglienza più ospitale che abbia mai ricevuto in qualsiasi tipo di turismo.»

    Gruppo su un sentiero nella foresta pluviale con una guida locale durante un tour nella giungla amazzonica

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    Incontri con la fauna che restano impressi

    Il gruppo ha pescato piranha e visto bradipi, caimani, molti uccelli e due specie di scimmie, ma la scena se la sono presa i delfini rosa dell'Amazzonia.

    «Tyson ci ha detto: “Secondo me non vedrete solo dei delfini, secondo me vedrete interi branchi di delfini”. E siamo andati e li abbiamo visti davvero! È stato incredibile. Pescavano, saltavano fuori dall'acqua e si sono avvicinati moltissimo alla barca», ricorda Erica entusiasta. Gli avvistamenti sono stati abbastanza frequenti da permettere a tutti di filmarli.

    Delfino rosa di fiume che nuota appena sotto la superficie del Rio Negro, in Amazzonia

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    È sicuro viaggiare in Amazzonia? La risposta sincera di Erica

    La sicurezza è un dubbio comune per chi visita il Brasile la prima volta. Erica, però, si è sentita sicura al 100%. Prima di partire aveva letto l'articolo del blog di PlanetaEXO sulla sicurezza a Manaus e ha preso precauzioni sensate.

    «Sapevo di dover rispettare quello che stavo leggendo. Abbiamo sempre usato Uber Black e sono stata molto prudente sull'orario di rientro. Non voglio essere più avventurosa di quanto sarei in un posto che conosco meglio, quindi non ho avuto nessun problema [da nessuna parte in Brasile]», racconta.

    Nemmeno la lingua è stata una barriera. Lo spagnolo di base di Erica è bastato, visto che somiglia al portoghese. Nel lodge ha fatto intere conversazioni in spagnolo con lo chef e il barman. «Sono stati tutti molto pazienti e gentili.»

    I consigli di Erica per chi parte la prima volta

    Dopo la sua esperienza, Erica ha lasciato tre consigli pratici a chi sta programmando un viaggio in Amazzonia:

    Porta banconote di piccolo taglio per le mance

    Erica avrebbe voluto portare più reais (la valuta locale) in contanti per lasciare una mancia a ciascuna delle persone del team (guide, barcaioli e personale del lodge) che l'hanno assistita in modo eccezionale. «Non avevo capito quanto sarebbe stato premuroso e continuo il servizio.» C'erano almeno cinque persone a cui voleva lasciare qualcosa personalmente.

    Da sapere: la cultura della mancia in Brasile è diversa da quella statunitense, perché il servizio è spesso già incluso nel conto e il personale non ci conta. Fa piacere, ma non è mai obbligatoria. Se vuoi lasciarla, porta banconote di piccolo taglio in reais.

    Preparati alle donazioni per le comunità

    Durante il viaggio il gruppo ha visitato una scuola locale notevole, dove i bambini imparano più lingue. Se avesse saputo prima che alcune comunità accettano donazioni, avrebbe portato volentieri materiale scolastico.

    «Non mi permetterei mai di fare una cosa del genere, perché può diventare strano offrire regali che nessuno ha detto di gradire», spiega. Erica consiglia di chiedere in anticipo se c'è un modo per sostenere le comunità locali visitate lungo l'itinerario.

    Metti in valigia qualcosa di casual, da resort

    Erica si era preparata a una spedizione «estrema» nella giungla, ma nel lodge si respirava un'atmosfera molto piacevole. «Chi viaggia può mettere in valigia più abbigliamento da resort o casual per il tempo passato al lodge», consiglia.

    Eco-lodge galleggiante dai tetti rossi riflesso nel Rio Negro, nell'Amazzonia brasiliana

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    Prossimi piani: il Pantanal

    Un viaggio solo non è bastato. Il Brasile l'ha conquistata e pensa già a tornare. La prossima destinazione? Il Pantanal.

    Grande appassionata di fauna (che a Rio de Janeiro si è persa i capibara!), sogna già di andare nella regione per avvistare i giaguari.

    Una femmina di giaguaro pulisce il suo cucciolo, in Brasile

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    Scopri l'Amazzonia con PlanetaEXO

    Ora che hai visto l'Amazzonia con gli occhi di Erica, sai che cosa chiede davvero questo viaggio (pochissimo) e che cosa restituisce: incontri spontanei con la fauna, guide attente che leggono il fiume come una mappa, ospitalità di alto livello e grandi paesaggi naturali.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella foresta amazzonica in Brasile. Lavoriamo con i migliori operatori e ci occupiamo della logistica (transfer, lodge, pasti e percorso), così a te resta solo da goderti il viaggio. Scrivici ora!