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  • Un viaggiatore è in piedi a prua di una piccola barca, binocolo alzato, e scruta la fitta chioma della foresta pluviale lungo un fiume tranquillo: una scena centrale in ogni viaggio di osservazione della fauna selvatica nel confronto puerto maldonado vs iquitos.

    Puerto Maldonado o Iquitos: quale scegliere per il tuo viaggio nell’Amazzonia peruviana?

    Lodge nella giungla della Riserva Nazionale Tambopata o crociera sul fiume da Iquitos? Tempi di viaggio, fauna, costi e stagioni a confronto, per scegliere la tua porta d’accesso all’Amazzonia peruviana!

    Più della metà del Perù è foresta amazzonica. Eppure quasi tutti i viaggiatori ci entrano da due porte principali: Iquitos a nord e Puerto Maldonado a sud.

    Iquitos sorge proprio sul Rio delle Amazzoni ed è la città più grande del mondo senza collegamenti stradali: da qui partono le crociere fluviali verso la Riserva Nazionale Pacaya-Samiria. Puerto Maldonado, a un’ora di volo da Cusco, è invece la base per gli ecolodge immersi nella foresta lungo il fiume Tambopata.

    Allora, Puerto Maldonado o Iquitos: quale fa per te? PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nell’Amazzonia del Perù, ha preparato questa guida per aiutarti a decidere. Continua a leggere!

    Un piccolo gruppo naviga su una barca con tettoia in tela attraverso la vegetazione della foresta inondata e le piante acquatiche flottanti, sotto il sole intenso di mezzogiorno: un'escursione in barca fondamentale per la scelta tra puerto maldonado vs iquitos.

    Puerto Maldonado vs. Iquitos in sintesi

    Prima di entrare nei dettagli che ti aiuteranno a scegliere tra le due città, ecco le informazioni essenziali per organizzare il viaggio:

    Infografica che confronta Puerto Maldonado, sud-est del Perù, a circa 1 ora di volo da Cusco, lodge con ara, con Iquitos, nord-est del Perù, a circa 2 ore di volo da Lima, crociere fluviali con delfini rosa, in viaggi di 3, 4, 7 o 4, 5 giorni.

    Due Amazzonie diverse: il nord e il sud

    Circa 1.000 km separano le due parti della foresta amazzonica peruviana, che viste dall’acqua mostrano due volti molto diversi.

    Mappa del Perù che mette a confronto le due porte d'accesso all'Amazzonia: Iquitos a nord, esplorata in barca, e Puerto Maldonado a sud, esplorata a piedi, a circa 1.080 km in linea d'aria.

    Intorno a Iquitos i fiumi principali scorrono più larghi e lenti, affiancati da corsi d’acqua nera. Con le piogge stagionali le rive si gonfiano e il bosco tutt’intorno diventa foresta allagata. Dalle parti di Puerto Maldonado, invece, correnti veloci trascinano i sedimenti delle Ande e tingono l’acqua di un marrone denso, color argilla. Qui la foresta cresce su terraferma, attorno a laghi tranquilli a ferro di cavallo, nati da vecchie anse del fiume.

    E naturalmente cambiano anche le attività. A Iquitos si passa più tempo in barca, scivolando tra gli alberi nei mesi di acque alte; a Puerto Maldonado ci si muove soprattutto a piedi: sentieri nella foresta, passerelle verso i laghi e scale che salgono fino ai punti panoramici tra le chiome degli alberi.

    Una visitatrice con un foulard rosso osserva collane di perline fatte a mano esposte in una bancarella artigianale all'aperto, mentre due artigiani locali l'assistono sotto un tetto di foglie di palma.

    Puerto Maldonado e la Riserva Nazionale Tambopata: lodge, are e lontre giganti

    Puerto Maldonado è una piccola città di frontiera, sempre in movimento, da cui quasi tutti ripartono subito verso un lodge, prima su strada e poi in barca. La maggior parte dei lodge sorge lungo il fiume Tambopata, ai margini o all’interno della Riserva Nazionale Tambopata: uno dei posti migliori dell’Amazzonia peruviana per vedere le are.

    Il momento clou? Osservare una collpa (parete d’argilla) delle are alle prime luci. Centinaia di pappagalli e are si radunano su queste pareti di fango per mangiare argilla ricca di minerali. Nelle mattine serene gli uccelli scendono sulla parete a gruppi coloratissimi e ci restano da 20 a 30 minuti, ma basta un falco di passaggio o una barca troppo vicina per farli volare via in pochi secondi. Armati di pazienza!

    Dalla barca capita spesso di vedere capibara, caimani e hoatzin. In alcuni laghi vivono anche famiglie di lontre giganti, una specie in pericolo che nel resto dell’Amazzonia è difficile da avvistare.

    Più risali il fiume, più la foresta è silenziosa e più crescono le probabilità di vedere animali, anche se il viaggio si allunga. I lodge a breve distanza in barca dalla città si raggiungono facilmente, ma sembrano meno selvaggi. PlanetaEXO lavora con entrambi:

    • Posada Amazonas: lodge di proprietà della comunità Ese Eja, a circa 2 ore dall’aeroporto, con una torre panoramica di 40 m sopra la volta della foresta e la traversata del lago Tres Chimbadas in catamarano. Circa il 60% dei visitatori vede la famiglia di nove lontre giganti che vive nei dintorni.
    • Tambopata Research Center: il lodge più remoto della riserva, a 3,5–4 ore di viaggio per tratta. Osservi la collpa delle are da un capanno a 50 m dalla parete, sali su una torre di 30 m e percorri un sentiero di 5 km dedicato ai primati. Nella stagione secca si possono avvistare giaguari lungo il fiume, ma l’incontro non è garantito.

    Un'ampia sala lounge all'aperto di un lodge, con tetto di paglia alto, pavimenti in legno lucido e panche imbottite, domina la fitta foresta pluviale: il tipo di soggiorno da valutare nella scelta dei lodge tra puerto maldonado vs iquitos.

    Cosa valutare prima di scegliere Puerto Maldonado: per arrivare ai lodge più remoti servono diverse ore e quasi tutte le attività si fanno a piedi, tra caldo e umidità. Non navigherai sul Rio delle Amazzoni vero e proprio, e qui i delfini rosa si vedono molto di rado.

    Iquitos e Pacaya-Samiria: crociere sul fiume e delfini rosa

    Nessuna strada collega il resto del Perù a Iquitos, quindi quasi tutti arrivano in aereo. La città conta quasi mezzo milione di abitanti e ha vissuto il suo periodo d’oro con il boom della gomma, all’inizio del Novecento: lo raccontano ancora i grandi palazzi rivestiti di piastrelle che si affacciano sul fiume.

    Il gioiello della zona è la Riserva Nazionale Pacaya-Samiria, un’enorme area protetta dell’Amazzonia peruviana, proprio dove il Marañón e l’Ucayali si uniscono per formare il Rio delle Amazzoni. Si esplora a bordo di piccole navi da spedizione, da cui ogni giorno partono le lance con guide naturaliste locali per risalire gli affluenti.

    Su queste rotte i delfini rosa si avvistano spesso, soprattutto la mattina presto, anche se nessuno può garantirlo. Qui vive anche il delfino grigio di fiume, più piccolo, chiamato tucuxi, che frequenta soprattutto i punti in cui i fiumi si incontrano. Il resto delle giornate scorre tra bradipi, scimmie, pappagalli, pesca dei piranha, kayak e visite ai villaggi lungo le rive.

    Un delfino rosa di fiume emerge arcuandosi dalle acque fangose del Rio delle Amazzoni vicino a Iquitos all'alba: un avvistamento iconico spesso citato nel dibattito puerto maldonado vs iquitos.

    Per tutte e tre le crociere di PlanetaEXO in partenza da Iquitos ci si imbarca al porto di Nauta, a 1 ora e mezza o 2 ore di strada dall’aeroporto. Su alcune rotte di acque alte, invece, il viaggio si conclude a Iquitos.

    Vista aerea della nave fluviale Aria Amazon che naviga su un ampio fiume vicino a Iquitos, in Perù: un'opzione di più giorni che molti viaggiatori valutano nella scelta tra puerto maldonado vs iquitos.

    Cosa valutare prima di scegliere Iquitos: partendo da Cusco, di solito fai scalo a Lima, la capitale del Perù, e il viaggio si allunga di un giorno. E se ami esplorare la foresta a piedi, un lodge al sud potrebbe fare più al caso tuo.

    Come arrivare e come abbinare il viaggio a Machu Picchu

    Quasi tutti i viaggiatori abbinano l’Amazzonia peruviana a Cusco. E in questo caso Puerto Maldonado ha un vantaggio netto.

    DA CUSCO ALLA GIUNGLA PUERTO MALDONADO IQUITOS
    Aeroporto Aeroporto Internazionale Padre Aldámiz (PEM). Aeroporto Internazionale Coronel FAP Francisco Secada Vignetta (IQT).
    Voli Un volo diretto di circa 1 ora. Di solito due voli, con scalo a Lima.
    Dall’aeroporto alla foresta Circa 2 ore fino a Posada Amazonas (1 ora su strada, poi 1 ora in barca); 3,5–4 ore fino al Tambopata Research Center (un breve tratto in auto, poi una lunga navigazione) Da 1 ora e mezza a 2 ore su strada asfaltata fino al porto di Nauta (circa 95 km), dove ti aspetta la nave.
    In pratica A seconda del volo e del lodge, puoi essere nella foresta il giorno stesso. Metti in conto un’intera giornata di viaggio: il volo consigliato da Lima atterra nel primo pomeriggio e l’imbarco è nel tardo pomeriggio.

    Da Puerto Maldonado c’è anche una terza strada: tornare a Cusco via terra. Il nostro viaggio di 7 giorni Machu Picchu e Amazzonia comincia con due notti a Tambopata e la collpa di Chuncho all’alba. Poi risale la Carretera Interoceánica, supera un passo a 4.750 m e attraversa la foresta nebulosa fino alla Valle Sacra, a Machu Picchu e a Cusco. Partire dalle quote basse, tra l’altro, aiuta ad abituarsi all’altitudine delle Ande.

    In entrambe le destinazioni i trasferimenti sono inclusi, dall’aeroporto al lodge o alla nave. A Puerto Maldonado lo staff ti aspetta all’arrivo del volo, custodisce i bagagli in eccesso nella sua base e ti accompagna al porto fluviale, da dove si parte in barca. A Iquitos è lo staff della crociera ad accoglierti quando atterri con il volo consigliato da Lima e a portarti fino a Nauta, con un pranzo al sacco su alcuni itinerari.

    Insomma, andata e ritorno sono già organizzati dal primo all’ultimo giorno: niente taxi da cercare, biglietti da comprare o orari da far quadrare.

    Quando visitare l’Amazzonia peruviana

    In entrambe le regioni l’Amazzonia si visita tutto l’anno, ma la stagione cambia il viaggio.

    Quando visitare l amazzonia peruviana: Puerto Maldonado, sud, piu piovosa gen-apr e ott-dic, piu secca mag-set, con fronti freddi (friaje) vicino a 15 gradi; Iquitos, nord, piena gen-giu, picco apr-mag, magra lug-ott.

    Puerto Maldonado (sud):

    • Mesi più secchi: da maggio a settembre, con le piogge più scarse tra giugno e agosto.
    • Mesi più piovosi: da ottobre ad aprile, con le piogge più forti da dicembre a marzo e i fiumi più alti.
    • Buono a sapersi: i fronti freddi in arrivo da sud, chiamati friaje, possono far scendere la temperatura intorno ai 15 °C per qualche giorno, più o meno tra maggio e agosto.

    Iquitos (nord):

    • Acque basse: da luglio a ottobre, con più camminate nella foresta, rive sabbiose e meno zanzare.
    • Acque alte: da novembre a giugno, con il picco intorno ad aprile e maggio, quando lance e canoe scivolano dentro la foresta allagata.
    • Buono a sapersi: piove in tutti i mesi, e le rotte delle crociere cambiano con il livello dell’acqua.

    Una ripresa aerea con drone mostra una lunga imbarcazione passeggeri scivolare lungo uno stretto canale della foresta inondata, costeggiato da una fitta vegetazione verde, nell'Amazzonia peruviana.

    Costa di più Puerto Maldonado o Iquitos?

    A decidere il prezzo è soprattutto il tipo di alloggio, molto più della città da cui entri nella foresta amazzonica del Perù.

    A Puerto Maldonado trovi sistemazioni per ogni budget, dalle strutture semplici vicino alla città ai lodge isolati con guide specializzate. Di solito, il modo più accessibile per vivere la foresta è un soggiorno breve, non lontano dalla città.

    Anche Iquitos ha hotel di ogni fascia di prezzo, ma le crociere fluviali sono viaggi di fascia alta. Includono pensione completa, cabine private e tutte le escursioni, fatte su barche più piccole insieme a guide locali.

    Detto questo, un lodge remoto non costa sempre meno di una crociera. Sul prezzo finale pesano i lunghi trasferimenti in barca, il servizio di guida e la posizione stessa.

    Per un confronto onesto, guarda tre cose: il numero di notti, cosa è incluso (voli, trasferimenti, pasti, bevande, ingressi ai parchi…) e quanto tempo passi davvero nella foresta.

    Una suite privata in legno a bordo di una nave da crociera fluviale in Amazzonia dispone di una piccola piscina esterna, una sedia a sdraio e grandi finestre che incorniciano la vista sul fiume.

    Salute e cosa mettere in valigia per il viaggio a Puerto Maldonado o Iquitos

    Puerto Maldonado (Madre de Dios) e Iquitos (Loreto) rientrano entrambe nelle aree a rischio di febbre gialla in Perù. Per chi va in queste due regioni si raccomanda il vaccino contro la febbre gialla, oltre alla profilassi antimalarica in alcune zone dell’Amazzonia peruviana.

    Le indicazioni possono cambiare, quindi controlla il canale ufficiale del Ministero della Salute peruviano e rivolgiti a un ambulatorio di medicina dei viaggi circa 4–6 settimane prima della partenza.

    Per entrambe le regioni, non dimenticare di mettere in valigia:

    • Maniche lunghe e pantaloni lunghi, leggeri e ad asciugatura rapida, in colori neutri.
    • Repellente per insetti con DEET o icaridina e una piccola torcia frontale per le camminate notturne.
    • Una giacca impermeabile: può piovere in qualsiasi mese.
    • Uno strato caldo, soprattutto per Puerto Maldonado da maggio ad agosto, quando un friaje può rendere le notti sorprendentemente fredde.
    • Un binocolo, se ce l’hai.
    • Crema solare, cappello e una sacca stagna per telefono e fotocamera.

    Puerto Maldonado vs. Iquitos: quale fa per te?

    Scegli Puerto Maldonado se:

    • Vai già a Cusco e vuoi esplorare la giungla a un breve volo di distanza.
    • Per l’Amazzonia hai solo 3 o 4 giorni.
    • Vuoi camminare nella foresta e vedere animali, soprattutto are e lontre giganti.
    • Ti piacerebbe passare dalla giungla alle Ande via terra.
    Una famiglia di lontre giganti alza la testa insieme sopra un fiume dell'Amazzonia peruviana, un avvistamento che mette in luce l'osservazione della fauna selvatica nel confronto puerto maldonado vs iquitos.
    Photo: Lucas Bustamante

    Scegli Iquitos se:

    • Vuoi navigare sul Rio delle Amazzoni vero e proprio e cercare i delfini rosa.
    • Preferisci il comfort, una suite chiusa e brevi uscite in barca.
    • Puoi riservare all’Amazzonia qualche giorno solo per lei, più un giorno di viaggio all’andata e uno al ritorno.

    Una vista aerea cattura una nave da crociera fluviale che percorre un'ampia ansa del Rio delle Amazzoni, circondata da una foresta pluviale ininterrotta, mostrando il lato orientato al comfort della scelta tra puerto maldonado vs iquitos.

    Scopri l’Amazzonia peruviana con PlanetaEXO

    Puerto Maldonado o Iquitos? La scelta giusta dipende dall’esperienza che cerchi e da come l’Amazzonia si inserisce nel resto del tuo viaggio.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in viaggi in Perù. Organizziamo i tuoi giorni in Amazzonia con team locali di fiducia, compresi trasferimenti, lodge o navi e guide naturaliste che parlano inglese. Contattaci subito!

  • Un escursionista in controluce, con zaino e bastoncino da trekking, si ferma davanti a una vetta andina innevata e frastagliata sotto un cielo azzurro con nuvole in movimento, una scena classica del trekking in Perù.

    I 7 migliori trekking in Perù, dal Salkantay al Huayhuash e all’Ausangate

    Sette tra i migliori trekking del Perù, tutti di più giorni, dall’Inca Trail al Circuito Huayhuash: per ognuno trovi giorni, distanza, punto più alto, difficoltà e mesi migliori

    Le escursioni in Perù cominciano e finiscono quasi sempre con lo stesso nome: l’Inca Trail. È un bel cammino, ma resta uno solo tra decine di percorsi di più giorni sulle Ande peruviane, la catena che attraversa il paese da un capo all’altro e tocca il punto più alto sul monte Huascarán, a 6.768 m. Quasi tutti partono da due città: Cusco (3.350 m) a sud e Huaraz (3.052 m) a nord.

    L’Inca Trail, poi, non è facile da prenotare: il permesso viene concesso solo a 200 escursionisti al giorno e, per le date tra maggio e settembre, i posti si esauriscono con mesi di anticipo. La buona notizia? Gli altri sentieri non richiedono alcun permesso, e molti dei migliori trekking del Perù salgono più in alto, lontano dalla folla.

    Una vista aerea mostra un lago glaciale turchese acceso, racchiuso tra creste verdi sotto una vetta innevata, una tappa molto amata dagli escursionisti in Perù.
    Photo: Mayur Arvind

    Vuoi capire quale fa per te, con i giorni che hai e il tuo livello di allenamento? PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in trekking ed escursioni in Perù, ha scelto 7 percorsi e li ha messi in ordine, dal più facile al più impegnativo. Eccoli qui sotto!

    1. Inca Trail: il cammino classico fino a Machu Picchu

    L’Inca Trail è la strada di pietra che gli Inca costruirono per raggiungere la cittadella. Ancora oggi è l’unico cammino di più giorni che ti fa entrare a Machu Picchu a piedi, dall’Inti Punku (Porta del Sole).

    Nella versione classica percorri circa 44 km in quattro giorni di cammino. Sali fino ai 4.228 m del Passo della Donna Morta e passi accanto a siti inca come Runkuraqay, Sayacmarca e Wiñay Wayna, dove nessuna strada arriva.

    È anche l’unico trekking della lista a numero chiuso giornaliero. I permessi li rilascia a tuo nome il Ministero della Cultura del Perù, solo tramite operatori autorizzati, e non si possono modificare né cedere. Ogni anno, a febbraio, il sentiero chiude per manutenzione.

    Un escursionista con i bastoncini da trekking sale una lunga scalinata di pietra scavata tra colline terrazzate verdi, tipica dei sentieri a gradoni che si trovano durante il trekking in Perù.

    • Ideale per: chi è al primo trekking e vuole la storia e il classico arrivo a Machu Picchu.
    • Quando: da marzo a dicembre; per le partenze da maggio a settembre prenota con sei mesi di anticipo.
    • La parte più dura: la lunga salita al Passo della Donna Morta e i gradini di pietra in discesa.

    👉 Scopri l’avventura: Inca Trail a Machu Picchu: trekking premium di 5 giorni (permesso e biglietto per Machu Picchu inclusi)

    2. Salkantay Trail: la grande alternativa all’Inca Trail

    Tra le vette più alte nei dintorni di Cusco c’è il monte Salkantay (6.271 m). Il Salkantay Trail ne scavalca la spalla, poi scende nella foresta nebulosa e tra le piantagioni di caffè, fino a Machu Picchu.

    In pochi giorni passi dai ghiacciai visti a 4.630 m a circa 1.800 m di quota: tra tutti i trekking che portano a Machu Picchu, è il più vario.

    Non c’è un tetto ai permessi, quindi è il trekking più facile da prenotare all’ultimo momento. E nessun altro percorso peruviano esiste in così tante versioni:

    VIAGGIO DISTANZA A PIEDI COSA LO RENDE DIVERSO
    Salkantay trek classico: 5 giorni senza tenda fino a Machu Picchu ~60 km Il lago Humantay, una piantagione di caffè, il sito inca di Llactapata; ogni notte un letto vero (capanna andina, rifugio di montagna o cupola geodetica).
    Salkantay trek 5 giorni: fuori dai sentieri battuti fino a Machu Picchu ~56 km Valli poco frequentate, con tre notti in tenda.
    Salkantay trek di lusso a Machu Picchu in 7 giorni, Perù ~54,5 km Da un lodge all’altro, con il passo a 4.636 m e tutti i pasti inclusi.
    Salkantay trek a Machu Picchu in 8 giorni con la Valle Sacra ~60 km Una giornata nella Valle Sacra (Moray, Maras, Ollantaytambo) e tre notti in più a Cusco.

    Salkantay o Inca Trail? Il Salkantay è più lungo e più alto, punta sulle montagne più che sulle rovine e termina ad Aguas Calientes, il paese ai piedi di Machu Picchu. L’Inca Trail, più corto e più ricco di archeologia, ti fa entrare direttamente nella cittadella.

    • Ideale per: chi non è riuscito a ottenere il permesso per l’Inca Trail o preferisce i ghiacciai alle rovine antiche.
    • Quando: da aprile a ottobre; da maggio a settembre per la visibilità migliore.
    • La parte più dura: il giorno del passo, il punto più alto del trekking.
    Le nuvole si aprono attorno a una vetta innevata striata di ghiacciai contro un cielo blu intenso, mostrando la cima glaciale che sfida gli escursionisti sul passo del Salkantay.
    Photo: Ash Edmonds

    👉 Scopri l’avventura: i trekking organizzati sul Salkantay

    3. Lares e Salkantay: villaggi, tessitori e un passo inca

    Nella regione di Lares camminare vuol dire soprattutto incontrare la cultura andina: i sentieri attraversano villaggi quechua dove le famiglie allevano ancora alpaca e tessono lana tinta con piante e minerali.

    Il nostro trekking di 10 giorni tra cultura andina e Machu Picchu unisce le due zone. Visiti i villaggi di Viacha e Huilloq e dormi all’Huacahuasi Lodge, costruito e gestito insieme alla comunità locale. Il Giorno 6 superi il passo Salkantay a 4.636 m, poi segui i gradini inca originali sul passo di Llactapata (2.736 m), da dove vedi Machu Picchu da sud-est, una prospettiva rara. Si dorme in lodge di montagna.

    • Ideale per: chi cerca cultura e comodità tanto quanto la quota.
    • Quando: da aprile a ottobre.
    • La parte più dura: il Giorno 6, sul passo Salkantay; i primi tre giorni sono flessibili, per darti il tempo di acclimatarti.

    Le mani di una tessitrice guidano i fili su un tradizionale telaio a bandella, con i suoi abiti ricamati e colorati illuminati dal caldo sole durante una sosta in un villaggio nei viaggi di trekking in Perù.

    4. Ancascocha e Short Inca Trail: quando i permessi sono esauriti

    L’Ancascocha trek è la via tranquilla per arrivare a Machu Picchu dalla Porta del Sole. Attraversa valli andine isolate, dove puoi camminare un giorno intero senza incrociare un altro gruppo, e sale fino a un passo a 4.500 m, di fronte al ghiacciaio Huayanay.

    Nel nostro Ancascocha Trek a Machu Picchu: 5 giorni con lo Short Inca Trail cammini per circa 34 km sul percorso di Ancascocha, con tre notti in tenda. Poi prendi il treno fino al Km 104 e percorri gli 11,7 km dello Short Inca Trail, oltre Wiñay Wayna e fino alla Porta del Sole: gli stessi ultimi passi del cammino classico. In tutto sono circa 46 km.

    • Ideale per: escursionisti esperti che vogliono la Porta del Sole senza la folla.
    • Quando: da aprile a dicembre.
    • La parte più dura: il passo in quota e le lunghe giornate in zone isolate.

    5. Santa Cruz Trek: quattro giorni di trekking nella Cordillera Blanca

    Il Santa Cruz Trek è il modo migliore per conoscere la Cordillera Blanca, la catena tropicale più alta del mondo, dentro il Parco Nazionale Huascarán. In quattro giorni cammini tra laghi glaciali turchesi e sotto cime di oltre 6.000 m, Alpamayo compresa, e superi un solo grande passo: il Punta Unión, a 4.750 m.

    Il giorno del passo è il più duro, con quasi 1.000 m di dislivello in salita; l’ultimo è tutto in discesa. Più corto e meglio segnalato del Huayhuash, per molti è il miglior trekking in Perù per un debutto in alta quota.

    Il nostro Santa Cruz Trek di 6 giorni nella Cordillera Blanca aggiunge due escursioni di acclimatazione da Huaraz, con notti in hotel, prima dei circa 46 km a piedi e delle tre notti in tenda. Per entrare nel Parco Nazionale Huascarán si paga un biglietto d’ingresso.

    • Ideale per: un primo trekking sopra i 4.500 m o un viaggio breve sulle Ande peruviane.
    • Quando: da aprile a ottobre; luglio e agosto sono i mesi più affollati.
    • La parte più dura: la salita a Punta Unión, il secondo giorno.

    👉 Scopri l’avventura: i trekking organizzati a Huaraz

    6. Ausangate e Montagna Arcobaleno: il trekking più alto vicino a Cusco

    Nessun trekking di questa lista sale più in alto. Il giro dell’Ausangate (6.384 m) circonda la vetta più sacra della regione di Cusco: tutte le notti si dorme sopra circa 4.300 m, due passi si avvicinano ai 5.000 m o li superano, e il sentiero attraversa ghiacciai, pendii rossi e ocra, mandrie di alpaca e laghi turchesi.

    È anche il modo migliore per vedere il Vinicunca, la famosa Montagna Arcobaleno (5.015 m): ci arrivi dal versante opposto, di primo mattino, prima dei pullman da Cusco.

    Puoi farlo in due modi:

    VIAGGIO DISTANZA A PIEDI PUNTO PIÙ ALTO COSA LO RENDE DIVERSO
    Trekking Ausangate: il giro in tenda di 5 giorni da Cusco ~52 km 5.050 m (partenza da 4.168 m). Quattro notti in tenda e, alla fine, un bagno nelle sorgenti termali di Pacchanta.
    Ausangate Lodge Trek: 5 giorni tra lodge e Montagna Arcobaleno ~52 km 5.150 m al passo Palomani, il Giorno 3. Montagna Arcobaleno il Giorno 4; quattro lodge in pietra con letti, piumoni termici e bagno privato con acqua calda; i lama portano i tuoi bagagli.

    A questa quota le notti in tenda sono molto fredde, ed è per questo che esiste la versione in lodge. In entrambi i casi, affronta il trekking dopo almeno 3 o 4 giorni a Cusco oppure dopo un altro trekking, mai appena sceso dall’aereo.

    • Ideale per: escursionisti allenati che cercano passi alti, poca gente e cultura andina.
    • Quando: da aprile a ottobre.
    • La parte più dura: la quota, ogni giorno e ogni notte.

    Una fila di escursionisti e cavalli da soma attraversa un alto passo erboso durante un trekking in Perù, con montagne striate di rosso e nuvole in lontananza.

    7. Circuito Huayhuash: il trekking più duro e più bello del Perù

    La Cordillera Huayhuash è piccola, circa 30 km da un capo all’altro, eppure racchiude lo Yerupajá, la seconda montagna più alta del Perù con oltre 6.600 m, e il Siula Grande, la vetta raccontata da Joe Simpson nel libro La morte sospesa (Touching the Void).

    È considerato uno dei circuiti di montagna più belli al mondo. Ed è anche il più impegnativo tra i migliori trekking del Perù: quasi ogni giorno c’è un passo da valicare, e di rado si cammina sotto i 4.000 m di quota.

    Non serve un permesso nazionale. Ogni comunità lungo il percorso gestisce i propri campeggi e chiede una piccola tariffa, da pagare in contanti; puoi accamparti solo in quei siti.

    VIAGGIO DISTANZA A PIEDI PUNTO PIÙ ALTO COSA LO RENDE DIVERSO
    Trekking Huayhuash: il meglio in 8 giorni ~55 km 4.800 m, su tre passi. Due escursioni di acclimatazione da Huaraz, poi cinque notti in tenda accanto ai laghi Jahuacocha, Mitucocha e Carhuacocha.
    Circuito Huayhuash: la traversata completa in 14 giorni ~92 km 5.057 m; 8 passi, due dei quali sopra i 5.000 m. Due giorni di riposo e 11 notti in tenda.
    • Ideale per: trekker esperti, con tempo a disposizione e già abituati alla quota.
    • Quando: da maggio a settembre, i mesi più secchi.
    • La parte più dura: la lunghezza, le notti fredde e l’isolamento, perché la strada più vicina può essere a due giorni di cammino.
    Un lago glaciale turchese, incorniciato da un verde fogliame, riflette vette innevate sotto un cielo suggestivo striato di nuvole, uno scorcio panoramico tra i momenti più belli del trekking sulle Ande peruviane.
    Photo: Alejandro Esposito

    Quale trekking fare in Perù?

    • Hai 5 giorni e vuoi arrivare a Machu Picchu a piedi: l’Inca Trail se riesci ad avere il permesso, altrimenti il Salkantay Trek.
    • Vuoi la Porta del Sole senza la folla: Ancascocha e Short Inca Trail.
    • Non vuoi dormire in tenda: il Salkantay classico, il Salkantay di lusso, il trekking Lares e Salkantay o l’Ausangate in lodge.
    • È il tuo primo trekking sopra i 4.500 m: il Santa Cruz.
    • Vuoi i panorami più alti tra le escursioni da Cusco: Ausangate e Montagna Arcobaleno.
    • Cerchi il più duro e il più selvaggio: il Circuito Huayhuash.

    Quando fare trekking in Perù?

    La stagione del trekking coincide con quella secca sulle Ande:

    • Da maggio a settembre (stagione secca): cielo limpido e panorami migliori, ma anche le notti più fredde. Ai campi alti aspettati il gelo, perfino a luglio. Sono pure i mesi più affollati sull’Inca Trail e sul Santa Cruz.
    • Aprile e ottobre: una buona via di mezzo, con meno gente e un po’ di pioggia.
    • Da novembre a marzo (stagione delle piogge): piogge frequenti, sentieri fangosi e nuvole sui passi. Molti operatori del Huayhuash sospendono le partenze, e a febbraio l’Inca Trail chiude.

    Anche nella stagione secca, sulle Ande più alte il tempo può cambiare nel giro di un’ora: dal sole forte alla grandine o alla neve su un passo. Nello zaino, quindi, porta il necessario per ogni evenienza.

    Nuvole illuminate dalla luna e un cielo stellato si estendono sopra una cresta montuosa innevata, con tende scure in primo piano che mostrano quanto rapidamente possa cambiare il tempo durante il trekking in Perù.
    Photo: Ash Edmonds

    Altitudine in Perù: come acclimatarti per goderti il trekking?

    Più della distanza, è l’altitudine a rendere dure le escursioni in Perù. Cusco si trova a 3.350 m e Huaraz a 3.052 m, ma ogni trekking di questa lista sale ben oltre i 4.000 m. L’errore più comune? Partire il giorno dopo l’atterraggio.

    • Per i trekking da Cusco: passa almeno 2 o 3 giorni a Cusco prima di partire, e 3 o 4 prima dell’Ausangate.
    • Per quelli da Huaraz: prevedi 2 o 3 giorni prima del Santa Cruz e da 3 a 5 prima del Huayhuash. Le nostre partenze da Huaraz includono due escursioni di acclimatazione prima di imboccare il sentiero.
    • Sul sentiero: cammina piano, bevi molta acqua e avvisa la guida se hai un mal di testa che peggiora. In tutti i nostri trekking l’attrezzatura da campeggio e il tuo borsone li trasportano portatori o animali da soma, così tu porti solo uno zainetto.

    Un escursionista con bastoncini da trekking e zaino si ferma su una cresta erbosa che domina le rovine Inca terrazzate di Pisac, durante una giornata di acclimatamento nel trekking in Perù vicino a Cusco.

    I migliori trekking in Perù con PlanetaEXO

    Ora che conosci i sette migliori trekking del Perù, non ti resta che scegliere il percorso più adatto a te e prenotare!

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in viaggi in Perù. Lavoriamo con un team locale che fa da guida sulle Ande da decenni e ci occupiamo di tutta la logistica, così tu non devi pensare ad altro che a goderti l’esperienza. Contattaci subito!

  • Sette escursionisti sorridenti con bastoncini da trekking posano su una sporgenza di roccia piatta sopra un profondo canyon verde e un'alta cascata, sotto nuvole dense: un momento di trekking nella Vale do Pati.

    Il trekking nel Vale do Pati è per tutte le età? Sette amici si sono incamminati sotto la pioggia per scoprirlo

    Sette tra amici e parenti della Paraíba, a guidarli uno di loro, 59 anni, e previsioni meteo che consigliavano di restare a casa. Quattro giorni dopo, dalla valle più remota della Chapada Diamantina, sono usciti con una risposta.

    Il buio è arrivato prima della fine del sentiero. Sulla lunga discesa dal belvedere del Cachoeirão, sotto un acquazzone che aveva trasformato la traccia in un torrente, una delle sette persone del gruppo non vedeva più dove mettere i piedi. L’ultimo tratto l’ha fatto con una mano sul braccio della guida. «Tieniti a me», diceva Gil. Il giorno dopo, ancora nella valle, quella persona ha parlato di lui davanti alla telecamera: «Gil è stato, con tutto il rispetto, la mia stampella. Pensava più a me che a sé stesso».

    Nove chilometri di fango alle spalle, fradici, sfiniti e, a detta di tutti, euforici: così sono arrivati alle 20 alla casa nella valle dove avrebbero dormito. Germano, 59 anni, quello che li aveva portati tutti fin lì, ha dato l’unico ordine della serata: «Si stappano le birre, si festeggia!»

    Escursionisti coperti di fango su un pendio erboso di montagna alzano i bastoncini da trekking e un pugno in segno di festa, sotto un cielo grigio e coperto con una cresta rocciosa dietro.

    Pochi giorni prima, questi sette tra amici e parenti della Paraíba, nel Nordest del Brasile, erano stati sul punto di non partire affatto. Per la Bahia le previsioni dicevano pioggia, e poi altra pioggia, e nel gruppo si è parlato seriamente di annullare. Alla fine sono partiti, e nella valle si sono portati dietro la domanda che tanti viaggiatori ci fanno prima di prenotare questo trekking: il Vale do Pati è adatto a tutte le età?

    A fine dicembre 2021, questo è stato uno dei primissimi gruppi che PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in trekking nel Vale do Pati, ha portato nella valle. Quasi cinque anni dopo torniamo su quel viaggio. Com’è andata ce l’hanno raccontato loro: per iscritto, dopo il viaggio, e in un video girato dentro la valle. Questa è la loro storia.

    «È stata di sicuro la più grande avventura della nostra vita!»

    Germano

    Una valle che il caffè si è lasciato alle spalle

    Al Vale do Pati non arriva nessuna strada. La valle occupa circa 12.300 ettari del Parco Nazionale della Chapada Diamantina: 152.142 ettari di altopiani, canyon e fiumi nell’entroterra della Bahia. Di solito ci si entra a piedi, partendo dal villaggio di Guiné: prima su, fino a un altopiano, poi giù, dentro il verde.

    Non è sempre stata così silenziosa. Nell’Ottocento, quando il caffè cresceva bene su questa terra, qui vivevano più di 400 famiglie, con una scuola, una chiesa e un municipio. Intorno al 1930 il ciclo del caffè è crollato, tra suolo ormai esausto e braccia che mancavano, e la gente se n’è andata: la valle è rimasta quasi deserta fino alla fine degli anni Settanta. Nel 1985, quando è entrata a far parte del parco nazionale, ci restavano una decina di famiglie. Oggi alcune di loro, originarie della valle come quella del signor Wilson, cucinano per gli escursionisti e li ospitano per la notte. Le loro case sono l’unico posto dove dormire.

    👉 Leggi anche: 10 curiosità sulla Vale do Pati, in Brasile

    Una donna con i capelli mossi dal vento è seduta su uno sperone di roccia e guarda un'ampia valle verde coperta di foresta, verso una parete di arenaria dalla cima piatta nella Vale do Pati.

    Sette motivi per entrare nella valle

    «Io e mia moglie ci siamo detti: facciamo un’esperienza insieme agli amici!» Germano e sua moglie, Ana Cláudia, cercavano una cosa semplice: fare qualcosa di diverso con le persone a cui tenevano di più. Così hanno coinvolto parenti e amici di età diverse. Chi ha detto sì, però, aveva anche una ragione tutta sua.

    Jória si è portata dietro una promessa. Questo viaggio lo aveva progettato con il marito, morto all’inizio di quell’anno. Germano e Ana Cláudia l’hanno accolta («Mi hanno adottata», dice) e fin dalla prima chiacchierata l’hanno invitata nel Vale do Pati. Il marito aveva comprato una maglietta apposta per il trekking, e lei l’ha indossata per due giorni sul sentiero. «Lui è venuto con me», ha raccontato. «Ho gridato il suo nome. Mi ha dato forza, mi ha dato tanta forza!»

    Ana Karla aveva un progetto rimandato da anni. «Ho sempre desiderato vivere un’esperienza completamente immersa nella natura, e continuavo a rimandare, a rimandare», ha detto. «Poi è arrivato un momento della mia vita in cui mi sono detta: adesso è ora!» Robertinho è venuto per il posto e per la compagnia, «per passare più tempo con i miei genitori e con persone care, i loro amici». A completare il gruppo dei sette, Roberto e Adriana.

    Una guida barbuta e sorridente si fa un selfie con un gruppo di escursionisti con i bastoncini su un terreno roccioso bagnato, con un muro di pietra e colline scure sullo sfondo.

    Nebbia sull’altopiano

    A Guiné li aspettavano i due uomini che avrebbero camminato con loro per quattro giorni. Saulo e Gil hanno controllato l’attrezzatura di tutti e fatto il briefing. Poi è toccato alla montagna. Pioggia e nebbia per i primi 300 metri di dislivello: fango, roccia scivolosa, i bastoncini a tastare il terreno in cerca di un appoggio.

    Finita la salita, il sentiero attraversa l’altopiano aperto dei Gerais per circa 8 chilometri in tutto, fino al bordo da cui la valle si mostra per la prima volta. È il Mirante do Pati, il belvedere a circa 1.400 metri. A quel punto le ginocchia protestavano già, e ognuno, almeno un po’, avrebbe voluto tornare indietro. Nessuno lo ha fatto. «Cercavamo qualcosa di diverso, a contatto con la natura», ha detto Germano.

    Quella notte hanno dormito a casa del signor Wilson, dove la famiglia li aspettava con la cena e i letti pronti. Niente doccia calda, niente Wi-Fi e, a conti fatti, tutto quello che serviva. Da quella prima sera guide e padroni di casa sono diventati la rete di sicurezza del gruppo. «Le nostre guide hanno fatto la differenza», ha detto Ana Cláudia. «Tecnica, pazienza, tranquillità, sempre attente e pronte a incoraggiarci!»

    Escursionisti con coprizaino arancioni riuniti davanti a una casa imbiancata ai piedi delle pareti del Vale do Pati

    Pioggia sul sentiero del Cachoeirão

    La mattina dopo è cominciata alle 7, con la colazione preparata da Nara, la figlia del signor Wilson, e dalla sua squadra. La meta del giorno era il belvedere del Cachoeirão, circa 9 chilometri di sentiero all’andata e altrettanti al ritorno. Per arrivare in cima alle pareti di roccia ci sono volute più o meno cinque ore, al passo del gruppo.

    Lassù, la pioggia che per poco non li aveva fatti restare a casa si è fatta perdonare. Dal belvedere le pareti precipitano per circa 260 metri e, dopo le piogge forti, si riempiono di cascate, molte più che nella stagione secca. Hanno fatto il bagno nella piscina naturale e mangiato il picnic preparato dalle guide (meglio del pranzo del gruppo accanto, ha fatto notare Germano). Ana Karla ha provato a descrivere il panorama, poi ci ha rinunciato e ha lanciato un invito: «Vieni, vieni nel Vale do Pati, non te ne pentirai. È una cosa che non si può descrivere, devi esserci e sentirla».

    Un escursionista sorridente con una lampada frontale si appoggia a una sporgenza di roccia sopra un profondo canyon verde, dove una cascata alta e sottile scende lungo la parete dopo la pioggia.

    Poi è venuto giù il diluvio. Il temporale li ha sorpresi in piena discesa, e il ritorno è diventato il tratto più duro di tutto il trekking. Perfino Jória, l’unica che conosceva già il percorso, è stata colta alla sprovvista: «Sapevo bene cos’era il trekking del Vale do Pati e non ho avuto sorprese. Solo che non mi aspettavo la pioggia, che ha alzato il livello di difficoltà del sentiero». Intanto calava la notte. Nel gruppo c’è chi quella paura la ricorda ancora benissimo: «Quando ho visto tutte quelle difficoltà sul sentiero, quella pioggia torrenziale e la notte che arrivava, ho avuto davvero paura». E poi l’arrivo: «C’è quella sensazione: ce l’ho fatta! Ho vinto!»

    Sei escursionisti schizzati di fango con i bastoncini da trekking posano su un sentiero bagnato, con un pendio di montagna e nuvole basse alle spalle, a mostrare un gruppo a proprio agio nel trekking nella Vale do Pati per tutte le età.

    Niente segnale, niente calendario

    Dopo quella notte qualcosa è cambiato. È uscito il sole e il gruppo si è svegliato, come ha detto qualcuno, «con gli uccelli come sveglia». Chi era stato sul punto di annullare adesso camminava con sicurezza. La giornata l’hanno dedicata all’acqua invece che alle salite: prima la cascata del Funis con la sua piscina naturale, poi quelle del Lajedo e delle Bananeiras. È stata una specie di festa per tutto quello che avevano già fatto.

    Due escursionisti si rilassano accanto a una piscina naturale nella roccia, lungo un fiume nel bosco del Vale do Pati

    L’ultima notte nella valle l’hanno passata nella zona dell’Igrejinha, sotto un cielo affollato di stelle, a giorni di cammino dal primo segnale telefonico. Ana Karla ha trovato le parole per dire che cosa succede, dentro, in un posto così:

    Tre escursionisti sorridenti con cappello da sole, occhiali da sole e zainetti posano davanti a una casa con il tetto di tegole, con un enorme muro di arenaria e il cielo azzurro alle spalle, nella Vale do Pati.

    «Qui perdiamo la nozione del tempo, non sappiamo che giorno della settimana è, lasciamo andare tutto. Non c’è tempo per riempire il cuore d’altro, perché ci sono così tante cose belle con cui nutrire l’anima che per internet non resta spazio.»

    Ana Karla

    La Rampa

    A chi se ne va, la valle riserva un’ultima prova: la Rampa do Pati, il sentiero ripido che risale verso Guiné. Dopo tutto quello che la pioggia gli aveva rovesciato addosso, l’hanno affrontata insieme.

    In cima hanno pianto tutti. In quattro giorni il gruppo aveva costruito con Saulo e Gil un legame di quelli che di solito richiedono anni, e alla fine le guide erano ormai di famiglia. «Un abbraccio fraterno, in particolare, alle nostre guide Saulo e Gil, molto efficienti e attente nei nostri confronti», ha scritto poi Roberto. Il messaggio di Germano è stato più breve: «Rifaremmo tutto! Saulo, Gil e Lucas, il nostro grazie sincero, siete entrati a far parte della nostra vita».

    Nove escursionisti e guide in abbigliamento antipioggia e scarponi sono seduti e in piedi insieme su una cima rocciosa, con pareti di valle coperte di nuvole e un cielo grigio e pesante alle spalle.

    Cosa ti chiede la valle

    Allora, il trekking nel Vale do Pati è per tutte le età? Per questo gruppo la risposta è sì. A 59 anni Germano ha guidato parenti e amici di età diverse attraverso quattro giorni di pioggia e fango, e per lui è stata «la più grande avventura della vita di tutti noi, di noi più grandi, intendo». Nessuno di loro, però, ha fatto finta che fosse facile. «Preparatevi fisicamente», ha consigliato qualcuno davanti alla telecamera, «perché la sfida è dura».

    La loro storia mostra anche che cosa rende questo trekking possibile a qualsiasi età. Il trekking di 4 giorni nel Vale do Pati che hanno fatto loro diluisce i sentieri della valle su più giornate rispetto alla versione da 3 e lascia più tempo per riposare tra una tappa e l’altra. Di solito i gruppi viaggiano con circa 1 guida ogni 5 escursionisti, ed è la guida a dettare il ritmo. In questo gruppo tutti hanno detto che a fare la differenza sono stati Saulo e Gil, e c’è chi dubita che sia il caso di provarci senza: «Non so come si possa fare un sentiero così senza una guida». I muli, che le famiglie della valle usano da sempre per trasportare i rifornimenti, possono portare anche il tuo zaino, con un supplemento e prenotandoli in anticipo.

    La stagione conta quanto le gambe. Da novembre ad aprile, i mesi in cui ha camminato questo gruppo, le cascate sono al massimo della portata, ma i sentieri sono più fangosi e impegnativi. Da maggio a ottobre la valle è più asciutta e il terreno più clemente. Non ti serve esperienza di trekking: basta che tu riesca a camminare senza problemi per diverse ore al giorno su terreno roccioso e irregolare, e che tu abbia voglia di andare avanti anche quando le ginocchia protestano.

    Una donna in top rosa è in piedi su una sporgenza di roccia e guarda un canyon verde con ripide pareti e sottili cascate che scendono lungo la roccia.

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    Trekking nel Vale do Pati con PlanetaEXO

    Il gruppo di Germano è entrato nella valle con una domanda e ne è uscito con una risposta. Se quella domanda te la stai facendo anche tu, la valle è ancora lì, e con lei le famiglie che se ne prendono cura.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in escursioni e trekking in Brasile. Lavoriamo con guide locali esperte e con le famiglie che ospitano gli escursionisti dentro la valle, e ci occupiamo dei trasferimenti fino a Guiné, delle notti in famiglia e dei pasti: tu devi solo pensare al sentiero. Contattaci ora!

    Il gruppo alza le braccia su un sentiero erboso ai piedi dei pendii dell'altopiano del Vale do Pati

  • Un'escursionista con un cappello a tesa larga osserva attraverso un portale di pietra incaico le rovine terrazzate di Machu Picchu, destinazione finale del Cammino Inca, con il Huayna Picchu che si innalza sullo sfondo.

    Inca Trail in Perù: permessi, percorso, difficoltà e quando andare

    Come funzionano i permessi per l’Inca Trail e quando si esauriscono, com’è ogni giorno del percorso, quanto è davvero faticoso il trekking e quali sono i mesi migliori per partire!

    L’Inca Trail, o Cammino Inca, è un sentiero di pietra che gli Inca costruirono oltre 500 anni fa per raggiungere Machu Picchu. Ancora oggi è l’unico sentiero che porta a piedi alla cittadella passando dalla Porta del Sole. Il percorso classico misura circa 42–45 km e si cammina in quattro o cinque giorni: tocca 4.228 m di quota al Passo della Donna Morta e passa accanto a una dozzina di siti archeologici che si raggiungono solo a piedi.

    È anche uno dei trekking più regolamentati al mondo. Il Ministero della Cultura del Perù ammette sul sentiero 500 persone al giorno, guide, portatori e cuochi compresi. Agli escursionisti restano circa 200 posti.

    Un escursionista solitario con una giacca blu sale un pendio erboso con i bastoncini da trekking, mentre le nuvole avvolgono le montagne lungo il Cammino Inca.

    Vuoi sapere come ottenerne uno e come sono davvero le giornate di cammino? PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in escursioni e trekking in Perù, ha preparato questa guida per aiutarti a organizzare tutto, dal permesso fino all’ultimo passo a Machu Picchu. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

    Che cos’è l’Inca Trail?

    L’Inca Trail in Perù è un tratto del Qhapaq Ñan, la rete di strade che collegava l’Impero inca lungo tutte le Ande. Il segmento che termina a Machu Picchu parte dal fiume Urubamba, vicino a Ollantaytambo, all’altezza del Km 82. Da lì supera due passi d’alta quota e scende nella foresta nebulosa sopra la cittadella.

    Le versioni principali sono due:

    • Cammino Inca classico: circa 42–45 km in 4 o 5 giorni, con 3 notti in tenda. Parte dal Km 82, valica il Passo della Donna Morta ed entra a Machu Picchu dall’Inti Punku, la Porta del Sole.
    • Short Inca Trail: circa 12 km in un solo giorno, dal Km 104 alla Porta del Sole passando per Wiñay Wayna. Spesso viene venduto come Inca Trail di 2 giorni, con una notte in hotel. È più facile: niente campeggio e nessun passo d’alta quota.

    Sul percorso classico cammini accanto a Llaqtapata, Runkuraqay, Sayacmarca, Phuyupatamarca e Wiñay Wayna, siti con muri inca, scalinate e canali d’irrigazione in cui l’acqua scorre ancora. Nessuna strada ci arriva.

    Una fila di escursionisti sul Cammino Inca segue un sentiero di pietra lungo antiche terrazze agricole scavate in un pendio scosceso, sotto un cielo nuvoloso.

    Come funzionano i permessi per l’Inca Trail?

    Da qui dipende tutto: senza permesso non si parte. I permessi per l’Inca Trail seguono quattro regole:

    • Li acquistano solo gli operatori autorizzati: il Ministero della Cultura, tramite la sua sede di Cusco, vende i permessi esclusivamente alle agenzie autorizzate per quell’anno. Non puoi comprarli da solo, e senza una guida autorizzata sul sentiero non si entra.
    • Tetto giornaliero di 500: circa 200 posti vanno agli escursionisti e circa 300 a guide, portatori e cuochi. Il limite vale per giornata, non per agenzia: una volta raggiunto, nessun operatore può farti entrare.
    • Ogni permesso riporta il tuo nome e il numero di passaporto: non si può cedere, spostare a un’altra data né rimborsare. I passaporti vengono controllati all’inizio del sentiero e ai posti di controllo lungo il cammino, quindi il nome deve coincidere alla lettera.
    • I permessi dell’anno successivo vanno in vendita a ottobre o novembre: ogni anno è il Ministero della Cultura del Perù ad annunciare le date esatte, e spesso apre le vendite mese per mese. Alcuni operatori raccolgono acconti in anticipo, ma nessun posto è confermato finché il permesso non viene emesso nel sistema ufficiale.

    Con quanto anticipo prenotare l’Inca Trail?

    Per il trekking servono due prenotazioni: il permesso per l’Inca Trail e il biglietto di Machu Picchu. Ognuno si esaurisce con tempi propri.

    Per un trekking tra maggio e settembre, in piena stagione secca, prenota il permesso sei-otto mesi prima: alcune date si esauriscono pochi giorni dopo l’apertura delle vendite. Per marzo, aprile, ottobre e novembre di solito bastano tre mesi. A dicembre e gennaio a volte il permesso si trova ancora qualche settimana prima, ma il biglietto per Machu Picchu potrebbe essere già esaurito.

    Di solito è il biglietto di Machu Picchu a fissare la scadenza. Per avere le migliori possibilità di ottenere il circuito 2, il più completo e il più richiesto, prenota il prima possibile, idealmente fino a un anno prima, soprattutto per la stagione secca. A due o tre mesi dalla data il circuito 2 di solito è esaurito, e con ogni probabilità verrai indirizzato al circuito 3.

    Se mancano meno di 60 giorni alla visita, diventa incerto perfino l’ingresso alla cittadella: con un viaggio dell’ultimo minuto potresti trovare il permesso ma non il biglietto. Se prenoti così tardi, chiedi al tuo operatore di confermare il biglietto prima di versare l’acconto.

    Hai rinnovato il passaporto dopo aver prenotato? Avvisa il tuo operatore: il permesso si può aggiornare. Durante il trekking porta con te sia il vecchio sia il nuovo passaporto.

    Il permesso non è il biglietto per Machu Picchu

    Dal 2026 il permesso per l’Inca Trail e il biglietto d’ingresso a Machu Picchu si gestiscono separatamente. Avere il permesso non garantisce l’ingresso alla cittadella, quindi controlla che il tuo trekking li includa entrambi.

    Anche i biglietti per Machu Picchu ora sono nominativi. Da settembre 2026 il sito ufficiale Tu Boleto ti lascia 15 minuti per pagare. Il biglietto è intestato al visitatore, con data, orario d’ingresso e percorso fissi.

    Gli ingressi hanno un tetto giornaliero e ogni circuito si esaurisce per conto suo: finiti i posti, nessun operatore può ottenerne altri per quella data. I biglietti non sono rimborsabili e il nome non si può cambiare dopo l’acquisto (si può aggiornare solo il numero di passaporto).

    Alcuni biglietti si vendono di persona nel villaggio di Machu Picchu, ma contarci di solito significa aspettare qualche giorno in più in paese.

    👉 Scopri l’avventura: Inca Trail a Machu Picchu: trekking premium di 5 giorni (permesso e biglietto per Machu Picchu inclusi)

    Il percorso giorno per giorno

    Sull’Inca Trail classico i campi li assegnano le autorità del parco, per cui le tappe cambiano un po’ da un’agenzia all’altra. Ecco il percorso come lo affronta il nostro trekking di 5 giorni, con distanze e tempi presi dall’itinerario:

    Gli escursionisti del Cammino Inca scendono un sentiero polveroso di montagna sopra un mosaico di campi verdi nella valle dell'Urubamba, più in basso.

    Profilo altimetrico del Cammino Inca classico, 5 giorni e circa 44 km fino a Machu Picchu, con salita a 4.228 m al Passo della Donna Morta e discesa a 2.430 m a Machu Picchu, tra campi e distanze giornaliere.

    • Giorno 1: riscaldamento lungo il fiume Urubamba, quasi tutto in piano, con i primi siti inca nel tardo pomeriggio.
    • Giorno 2: si risale la valle del Cusichaca fino a Huayllabamba (2.940 m) e si prosegue nel bosco autoctono fino all’ultimo campo sotto il passo. Circa 1.170 m di dislivello in un solo giorno: il più forte di tutto il trekking.
    • Giorno 3: è il giorno del Passo della Donna Morta (Warmiwañusca). Dalla cima, a 4.228 m, il sentiero scende al fiume Pacaymayo, risale oltre Runkuraqay fino a un secondo passo a 3.968 m e poi entra nella foresta nebulosa sul lastricato inca originale.
    • Giorno 4: si comincia con l’alba sopra Phuyupatamarca, poi giù in ripida discesa fino a Wiñay Wayna. Le ultime due ore attraversano la foresta fino alla Porta del Sole di Machu Picchu, a 2.695 m. Da lì vedi la cittadella per la prima volta.
    • Giorno 5: visita guidata di Machu Picchu e rientro a Cusco in treno e transfer.

    Mappa dell’Inca Trail

    Il sentiero vero e proprio lo trovi nel profilo altimetrico qui sopra: dal Km 82, oltre il Passo della Donna Morta e il secondo passo, accanto ai tre campi, fino alla Porta del Sole. La mappa di Machu Picchu qui sotto riprende da dove finisce il trekking.

    Una volta dentro Machu Picchu, il Ministero della Cultura divide la visita in 3 circuiti e 10 percorsi ufficiali, ognuno segnato con un colore diverso. È il biglietto che hai in mano a stabilire quale segue la tua visita guidata.

    Mappa della cittadella di Machu Picchu con i suoi 3 circuiti e 10 percorsi del Ministero della Cultura del Perù: Panoramico, Classico e Reale, con tratti di alta stagione verso il Ponte Inca e la Montagna Huayna Picchu.

    Circuiti di Machu Picchu: quale visiti dopo il trekking?

    Dentro la cittadella, chi arriva dal trekking segue un unico percorso fisso, senza tornare indietro e senza poter rientrare. I custodi possono allontanare dal sito chi esce dal proprio percorso.

    Si entra per fasce orarie, dalle 6:00 alle 15:00. La tolleranza è di 30 minuti nei mesi normali e di 45 minuti nel periodo più affollato (dal 1° giugno al 15 ottobre, più il 30 e il 31 dicembre). Ai controlli delle montagne Machu Picchu, Huayna Picchu e Huchuy Picchu, invece, non c’è nessuna tolleranza.

    Ecco i circuiti di Machu Picchu, così come li ha definiti il Ministero della Cultura.

    Circuito 1 (Panoramico)

    Il circuito 1 di Machu Picchu percorre le terrazze alte e regala la classica vista da cartolina dall’alto. Non entra nel settore urbano. Sul percorso 1B raggiungi il belvedere, scatti le tue foto ed esci: niente passeggiata nella cittadella.

    Mappa del Circuito 1 di Machu Picchu, percorso Panoramico verso le terrazze superiori. Senso unico: Montagna Machu Picchu 4-5h, Terrazza superiore 1h, Inti Punku 2h30-3h, Ponte Inca 2h, alta stagione.

    Circuito 2 (Classico)

    Con il circuito 2 di Machu Picchu fai la visita più completa: vista da cartolina e passeggiata dentro la cittadella. È la prima scelta per la visita guidata dopo il trekking, e anche il primo a esaurirsi.

    Mappa del Circuito 2 di Machu Picchu, Classico, un percorso a senso unico con 14 punti numerati dal Belvedere del Tempio del Sole alla Pietra sacra e al Tempio del Condor, percorsi 2A e 2B di 2h30 ciascuno.

    Circuito 3 (Reale)

    Nel circuito 3 di Machu Picchu si scende nella parte bassa del sito, con il Tempio del Condor e la casa dell’Inca. A seconda del biglietto, si può aggiungere la salita allo Huayna Picchu (percorso 3A) o, solo in alta stagione, la Grande Caverna o lo Huchuy Picchu. Il percorso 3B è il meno impegnativo e copre comunque gran parte della città; rispetto al circuito 2 ti perdi solo la vista dalle terrazze alte.

    Mappa del Circuito 3 di Machu Picchu, Reale, con la parte bassa del sito, il Tempio del Condor e la casa dell'Inca, più percorsi da 2 a 5 ore verso le montagne Huayna Picchu e Huchuy Picchu.

    Si può scegliere il circuito di Machu Picchu?

    Non proprio. Nessun operatore può garantire il circuito 2: si visita Machu Picchu sul circuito che ha ancora biglietti per le proprie date di viaggio. Quando acquistano i biglietti, gli operatori seguono quest’ordine:

    • Circuito 2 (Classico): prima scelta; percorso 2A, poi percorso 2B.
    • Circuito 3 (Reale): seconda scelta quando il circuito 2 è esaurito, di solito il percorso 3B.
    • Circuito 1 (Panoramico): ultima opzione, di solito il percorso 1B.

    Prenotare presto aumenta le probabilità di avere il circuito 2, ma non lo garantisce mai. Il tuo operatore ti comunica circuito e orario d’ingresso appena il biglietto viene emesso. Se persone dello stesso gruppo finiscono su circuiti diversi, le guide cercano di tenere tutti insieme; se non è possibile, il gruppo si divide tra più guide.

    Quanto è difficile l’Inca Trail?

    La difficoltà del Cammino Inca va da moderata a impegnativa. Nessun tratto è tecnico né esposto, ma tre cose lo rendono duro:

    • Altitudine: quasi tutto il trekking si svolge tra 2.600 e 4.200 m. Salendo verso il passo, molti accusano formicolio alle dita, mal di testa e fiato corto. Le guide portano con sé l’ossigeno.
    • Gradini di pietra: buona parte del sentiero è una scalinata inca, in salita e in discesa. In certi tratti i gradini si susseguono a centinaia, e le discese mettono a dura prova le ginocchia. I bastoncini da trekking aiutano parecchio.
    • Sveglia presto: quasi ogni giorno si parte verso le 5:00 e si cammina da 4 ore e mezza a 8 ore.

    Superare il Passo della Donna Morta è considerato da quasi tutti il tratto più duro dell’intero trekking. Nel nostro itinerario di 5 giorni tocca al Giorno 3: 8 ore di fatica vera, su due passi di montagna e giù per antiche scalinate inca. Anche il Giorno 4 è lungo, ma da Phuyupatamarca in poi il sentiero scende quasi sempre.

    Una fila di escursionisti con zaino sale un pendio erboso scosceso sul Cammino Inca verso un valico montano aspro, in parte innevato.

    Come prepararsi all’Inca Trail

    Per prepararti bene, arriva a Cusco (3.350 m) almeno due giorni prima dell’inizio del trekking, tre se parti dal livello del mare, e il primo giorno prenditela comoda. Nei mesi precedenti allenati sulle scale, in salita e con qualche escursione con lo zainetto in spalla.

    L’attrezzatura da campeggio del gruppo la trasportano i portatori, insieme a una sacca con le tue cose personali (fino a 8 kg nel nostro viaggio). A te resta solo lo zainetto.

    Cosa gli escursionisti avrebbero voluto sapere prima

    Chi affronta l’Inca Trail classico di 4 giorni racconta spesso le stesse difficoltà:

    • La coda delle 3:00: l’ultima mattina i gruppi si mettono in fila all’ultimo posto di controllo già dalle 3:00 o dalle 4:00. Appena apre, alle 5:30, tutti corrono verso la Porta del Sole per arrivare primi.
    • Nebbia alla Porta del Sole: la mattina dell’ultimo giorno, molti arrivano all’Inti Punku avvolti in una nuvola. Di solito si dirada tra le 8:00 e le 9:00.
    • Il ritmo: i gruppi numerosi si spezzano spesso in due, i veloci e i lenti, e le guide mettono fretta per rispettare la tabella di marcia.
    • I bagni: lungo il sentiero i servizi pubblici sono pochi ed essenziali.

    Per questo il nostro trekking di 5 giorni ha tappe più corte e campi più tranquilli (Chamana, Llulluchapampa, Phuyupatamarca), con un bagno ecologico privato. Arrivi alla Porta del Sole il Giorno 4 senza folla, dormi nel villaggio di Machu Picchu e il Giorno 5 visiti la cittadella con calma, già riposato. Se il Giorno 4 c’è nebbia, hai una seconda occasione!

    Tende illuminate brillano in un campo base di montagna di notte, sotto un cielo stellato lungo il Cammino Inca.

    Il periodo migliore per l’Inca Trail

    Il sentiero è aperto tutto l’anno tranne a febbraio, quando chiude per manutenzione. Machu Picchu, invece, resta aperto.

    • Da maggio a settembre (stagione secca): cielo limpido, sentieri asciutti e le notti più fredde, con possibili gelate ai campi più alti (fino a circa −2 °C). È il periodo migliore per l’Inca Trail se cerchi i panorami, ma anche quello in cui è più difficile trovare un permesso.
    • Marzo, aprile, ottobre e novembre: mesi di mezza stagione, con un po’ di pioggia, valli più verdi e meno escursionisti. I permessi si trovano più facilmente.
    • Dicembre e gennaio: i mesi più piovosi tra quelli di apertura, con le pietre scivolose e più nebbia. C’è meno gente, ma serve una buona attrezzatura antipioggia.

    Nota bene: di giorno, sul sentiero, si può arrivare a 17 °C, quindi vestiti a strati in qualunque mese tu scelga.

    Un treno blu della PeruRail si snoda lungo i binari attraverso la giungla densa, vicino a una radura erbosa dove gli escursionisti si fermano accanto a una roccia scolpita.

    Quanto è lungo l’Inca Trail e quanto costa?

    Il percorso classico misura circa 42–45 km, a seconda di dove inizia e finisce l’itinerario. Si cammina in quattro giorni (3 notti in tenda) oppure in cinque (3 notti in tenda e 1 in hotel). Lo Short Inca Trail, invece, è di circa 12 km in un giorno.

    I prezzi dipendono dalla dimensione del gruppo e dal livello dei servizi. Un trekking classico guidato, con permesso incluso, costa da circa € 540 a oltre € 1.800 a persona. Quando confronti le offerte, controlla se il prezzo comprende:

    • il biglietto d’ingresso a Machu Picchu (venduto a parte dal 2026) e la visita guidata;
    • il treno di ritorno dal villaggio di Machu Picchu e il bus fino alla cittadella;
    • un portatore per la tua attrezzatura personale, il sacco a pelo e i bastoncini da trekking;
    • una notte in hotel nel villaggio di Machu Picchu.

    Le mance per portatori, cuochi e guide non sono comprese nella maggior parte dei pacchetti. E un prezzo molto basso significa spesso portatori pagati meno o senza assicurazione.

    Un treno blu della PeruRail si snoda lungo i binari attraverso la giungla densa, vicino a una radura erbosa dove gli escursionisti si fermano accanto a una roccia scolpita.

    E se i permessi per l’Inca Trail sono esauriti?

    Anche con i permessi per l’Inca Trail classico esauriti puoi arrivare a piedi a Machu Picchu. Se ti attira un viaggio di 5 giorni tra le valli andine, il trekking di Ancascocha con lo Short Inca Trail, che ha una sua quota di permessi separata, copre circa 46 km, valica un passo a 4.500 m affacciato sul ghiacciaio Huayanay e si chiude passando per il Km 104, Wiñay Wayna e la Porta del Sole.

    In alternativa, il trekking del Salkantay passa ai piedi del monte Salkantay, senza alcun limite di permessi.

    Escursionisti con bastoncini da trekking e zaini attraversano una valle dorata verso una cima innevata, seguendo il percorso Salkantay, spesso scelto quando i permessi per il Cammino Inca sono esauriti.

    👉 Leggi anche: Come percorrere il Salkantay Trail fino a Machu Picchu, in Perù: guida di viaggio

    Percorrere l’Inca Trail con PlanetaEXO

    Ora che sai tutto sull’Inca Trail (come funzionano i permessi, i circuiti e il percorso completo), non ti resta che scegliere le date e prenotare il tuo viaggio!

    Le rovine terrazzate di Machu Picchu e la cima del Huayna Picchu appaiono incorniciate tra antichi muri di pietra, la ricompensa alla fine del Cammino Inca.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour a Cusco. Lavoriamo con operatori locali che hanno decenni di esperienza e ci occupiamo di tutta la logistica: a te resta solo il piacere di camminare. Contattaci subito!

  • Cabine di legno sopraelevate con tetti curvi si innalzano sopra la foresta amazzonica, collegate da una passerella tortuosa che si affaccia su un fiume al tramonto.

    Due modi di esplorare l’Amazzonia brasiliana: l’avventura di Akepong tra lodge e crociera fluviale

    Un viaggiatore dalla Thailandia, un lodge premiato a Novo Airão e cinque giorni sulle acque scure del Rio Negro, raccontati con le parole di Akepong

    Akepong Muttaraid ha 35 anni, fa l’analista finanziario e degli investimenti e viene da Nonthaburi, alle porte di Bangkok, in Thailandia. Il Brasile era nella sua lista del Sud America da anni: un tour previsto per il 2024, poi rimandato. Gli amici associavano il Brasile a feste e vita notturna. Lui cercava altro: i paesaggi naturali del paese.

    Nel suo itinerario del 2026 c’era spazio per le città brasiliane e per la natura. Akepong ha cominciato da Rio de Janeiro e dai suoi luoghi simbolo, poi è volato a nord, verso le dune dei Lençóis Maranhenses. Ha chiuso con un’esperienza immersiva nella foresta amazzonica: esattamente la varietà che cercava.

    Un viaggiatore sorridente con una camicia bianca si appoggia a una ringhiera di legno, circondato da una fitta vegetazione verde della foresta pluviale e palme sotto la luce intensa del sole.

    In Amazzonia Akepong ha prenotato due viaggi con PlanetaEXO: un soggiorno al Mirante do Gavião, a Novo Airão, e poi la crociera di 5 giorni in Amazzonia sul Rio Negro. Sono passati mesi e ne parla ancora con entusiasmo. Ecco il suo racconto. Buona lettura!

    Mirante do Gavião: comfort in mezzo alla natura

    Lasciati i Lençóis Maranhenses, Akepong ha raggiunto la cittadina di Novo Airão e ha soggiornato al Mirante do Gavião Amazon Lodge, affacciato sul Parco Nazionale di Anavilhanas. L’hotel è vicino al paese, eppure la calma del posto lo ha fatto sentire immerso nella natura.

    “Il design, gli interni, la disposizione, tutto: mi piace tantissimo. Anche se era proprio accanto al paese, mi sentivo completamente isolato.” L’edificio principale, a forma di scafo rovesciato di una barca di legno, lo ha colpito da subito.

    Le giornate erano ben organizzate: escursione al mattino, una pausa, poi un’altra uscita nel pomeriggio, sempre con le guide del lodge. “Le guide erano molto professionali, simpatiche e davvero appassionate nel presentare l’Amazzonia”, racconta Akepong.

    Tra un’uscita e l’altra aveva tempo per riposare, e per tutto il soggiorno il programma non gli è mai sembrato affrettato né ripetitivo.

    Una suite di legno su più piani, sorretta da palafitte, si erge su un pendio nella giungla, raggiungibile tramite una passerella di legno curva che attraversa prati e palme.

    Cinque giorni sul Rio Negro

    Lasciato il Mirante do Gavião, Akepong è salito su una tradizionale barca fluviale in legno per una spedizione di 5 giorni tra Anavilhanas e il Parco Nazionale Jaú. Di notte le cabine con bagno privato e aria condizionata erano comode. Il bello, però, stava tutto fuori dalla porta.

    Passava gran parte del tempo sul ponte superiore. “Ti giri a sinistra, ti giri a destra, e intorno è tutto foresta, fiumi e cielo azzurro”, dice Akepong. “Svegliarsi la mattina in mezzo al fiume è bellissimo.” Lì albe e tramonti erano diversi, con il cielo limpido sopra l’acqua scura del Rio Negro, e non si stancava mai di guardarli.

    La barca aveva internet, ma Akepong ha preferito staccare. Quando non era in giro per la foresta, si sedeva sul ponte superiore a guardarla scorrere, senza che il mondo esterno lo disturbasse. “Se decidi di ignorare tutte le email, è una sensazione molto rilassante”, dice.

    Tra un momento di quiete e l’altro, le giornate si riempivano di canoe che scivolavano tra gli alberi allagati, piranha presi in una battuta di pesca e un giovane caimano sollevato tra le mani in un’escursione notturna. Qualche pranzo arrivava persino dal barbecue sul ponte della barca, con la foresta fitta su entrambe le rive.

    Il ponte superiore di un'imbarcazione fluviale, con sedie di legno e un'amaca, si affaccia su un tramonto arancione acceso riflesso sulle acque calme del Rio Negro.

    👉 Leggi anche: Le migliori crociere in Amazzonia brasiliana

    Lodge o crociera? Il confronto di Akepong

    Per Akepong, abbinare lodge e crociera è stata una delle scelte migliori del viaggio. Sono due modi completamente diversi di vivere l’Amazzonia e non rinuncerebbe a nessuno dei due.

    “Il lodge nella giungla è come stare in un bell’albergo nella natura”, spiega Akepong. “In crociera, sei proprio dentro la natura.”

    Al Mirante do Gavião si è goduto il comfort e i servizi di un lodge di lusso. In barca, invece, la vita girava intorno al fiume, alla foresta e a un paesaggio sempre diverso. Un’esperienza non sostituiva l’altra: ognuna rendeva l’altra ancora più speciale.

    Il suo consiglio è di abbinarli, se puoi, nell’ordine che preferisci. “Puoi fare l’hotel all’inizio o alla fine: dà [al viaggio] un’atmosfera molto diversa.” Nel suo caso lodge e crociera partono entrambi da Novo Airão, quindi combinarli è stato abbastanza semplice.

    Un buon consiglio per qualsiasi viaggio che unisce esperienze diverse: semplifica la logistica scegliendo attività o destinazioni nello stesso posto o, almeno, in luoghi vicini tra loro.

    👉 Leggi anche: Quanti giorni in Amazzonia, in Brasile?

    Meno animali, più uccelli e una camminata lenta nella giungla

    Akepong si aspettava animali ovunque e ne ha visti meno di quanto immaginasse. Le guide gli hanno spiegato il perché: il Rio Negro è un fiume di acque nere, con meno insetti e meno animali di grossa taglia rispetto ad altre zone del bacino amazzonico. In più, la vastità e la densità della foresta rendono più difficile avvistare la fauna.

    Il birdwatching, però, è presto diventato una delle sue attività preferite. All’inizio Akepong si sforzava di individuare ogni uccello; col tempo si è trasformato in un esercizio di pazienza. “Pensavo: ‘Aspetta un attimo, adesso passa qualcosa in volo, adesso spunta il tucano’”, racconta. Alla fine gli uccelli si facevano vedere lungo il fiume e rendevano interessanti le lunghe ore sul ponte, dalla mattina alla sera.

    Anche le camminate nella giungla sono state una bella sorpresa. Nel gruppo di Akepong c’erano diversi viaggiatori di una certa età, così la guida teneva un passo tranquillo, senza fretta. Pochi minuti di cammino, poi una sosta per mostrare come le comunità locali e indigene accendono il fuoco, costruiscono trappole per animali e usano i vari alberi della foresta.

    “Se una persona un po’ più grande è preoccupata all’idea di entrare nella foresta, sappia che non c’è nessun problema”, rassicura.

    👉 Leggi anche: 15 animali della foresta amazzonica: la fauna del Brasile

    Un turismo che fa bene alle comunità locali

    L’ultimo giorno uno dei responsabili del lodge e della crociera si è unito al gruppo per il pranzo, per presentarsi e fare due chiacchiere. Akepong non ha afferrato il suo nome, ma durante il viaggio ne aveva sentito parlare spesso dallo staff. Raccontavano che creava posti di lavoro per le comunità locali e ne parlavano con sincera ammirazione: un dettaglio che Akepong non ha più dimenticato.

    Per lui contava molto, perché tiene davvero all’impatto del turismo sui luoghi che visita. “Per esperienza, quando visito un posto più isolato, a volte hai la sensazione di invadere la natura e di approfittare della gente del posto. Questa volta è stato diverso. Sentivo di sostenere chi vive lì, quindi ne sono molto contento”, spiega.

    Il percorso della crociera prevede anche visite alle comunità che vivono lungo il fiume nel Parco Nazionale Jaú, e gran parte dell’equipaggio viene dalla regione. “È stato bello sentire tutti dire che venivano dai villaggi nativi, che avevano un lavoro grazie [al turismo] e che portavano soldi nelle loro comunità”, ricorda Akepong.

    👉 Leggi anche: Documentario: il turismo che tiene viva l’Amazzonia

    Pesce, frutta, farofa e tanta salsa piccante

    Il piccante, vanto della cucina thailandese, è l’unica cosa che ad Akepong è mancata in Brasile. “Ho capito che i brasiliani non usano il piccante nel cibo”, dice ridendo. In tavola la salsa piccante c’era, ma non era la stessa cosa. La gente del posto si stupiva apertamente di quanta ne versava su ogni singolo piatto, e la bottiglia non si spostava mai dal suo lato del tavolo.

    Tutto il resto è stato una scoperta. Gli avevano ripetuto spesso che l’Amazzonia ha più specie di pesci di qualsiasi altro sistema fluviale, così ogni giorno ne assaggiava uno diverso, insieme alla frutta tropicale della regione. Secondo lui, sia in crociera sia al Mirante do Gavião si mangiava benissimo, con ingredienti freschi ogni giorno.

    Un’altra scoperta è stata la farofa, farina di manioca tostata dal sapore che ricorda la frutta secca, che i brasiliani spolverano un po’ su tutto. All’inizio Akepong non capiva bene come mangiarla. Poi gli altri ospiti gli hanno svelato il trucco: “Mescolala con fagioli e riso. Così è molto più buona!”

    👉 Leggi anche: Cucina amazzonica: 7 piatti tipici da provare nell’Amazzonia brasiliana

    L’Amazzonia è sicura? La risposta sincera di Akepong

    La sicurezza è la domanda che gli amici a casa gli fanno più spesso. In Thailandia e in buona parte dell’Asia orientale uscire a piedi alle 2 di notte è normalissimo e nessuno ci pensa due volte. In Brasile, gli dicevano, le cose erano diverse.

    “Quando continui a sentir dire che il Brasile può essere molto pericoloso, tanta gente si spaventa”, dice. L’esperienza di Akepong, però, è stata ben diversa: per tutto il viaggio si è sentito al sicuro, accolto e a suo agio.

    Il suo approccio era semplice. Tutte le persone con cui parlava gli spiegavano a cosa fare attenzione nelle città, e lui ha seguito i consigli: evitare certe zone dopo una certa ora e usare la prudenza di sempre. “Ho solo seguito le indicazioni e non è successo niente”, dice. In Amazzonia, lontano dalle città e in mezzo alla foresta, l’atmosfera era ancora più tranquilla.

    Il suo messaggio agli altri viaggiatori, soprattutto asiatici, è diretto: “Vai in Brasile e basta. Devi solo stare un po’ più attento, ma non lasciarti fermare, perché ne vale la pena.”

    👉 Leggi anche: La foresta amazzonica è pericolosa? Guida alla sicurezza in Brasile

    I consigli di Akepong per un primo viaggio in Amazzonia

    Dalla sua esperienza Akepong ha tratto qualche consiglio per chi va nell’Amazzonia brasiliana.

    Dimentica l’Amazzonia dei film

    “La gente pensa che ci saranno un sacco di anaconde, che farà caldissimo e ci sarà un’umidità tremenda, con zanzare letali”, dice Akepong. “Per niente. È una delle esperienze più belle.”

    Su questo tratto del Rio Negro la foresta gli è sembrata tranquilla, aperta e molto più confortevole di come se la immaginava prima di partire.

    Scopri l’Amazzonia in due modi

    Lodge e crociera mostrano la stessa foresta da prospettive molto diverse: il primo da una base comoda, la seconda dall’acqua. Se hai tempo e budget, Akepong consiglia di fare entrambe le cose.

    Una canoa all’alba e tre parole

    Alla domanda sul suo ricordo più bello, Akepong non ha esitato: l’Amazzonia all’alba.

    Una mattina le guide hanno portato il gruppo in canoa, remando dritto verso la foresta allagata mentre sorgeva il sole. “L’alba e tutti quegli uccelli che cantavano di primo mattino”, ricorda. “Era tutto così tranquillo.”

    Per riassumere il viaggio gli servivano tre parole, e Akepong si è preso un momento per sceglierle: cordiale, per le persone incontrate lungo la strada; bello, per il fiume e il suo cielo; rispettoso, per il legame profondo che le persone sembravano avere con la foresta.

    A mesi dal ritorno, il viaggio salta ancora fuori nelle conversazioni. Molti amici di Akepong ora vogliono fare una crociera in Amazzonia e si entusiasmano ogni volta che spuntano foto e video. “Continuo a dirgli: ‘Se vi interessa, posso consigliarvi la stessa azienda, PlanetaEXO, che ha aiutato me!’” racconta.

    Visitare l’Amazzonia con PlanetaEXO

    Ora che hai visto l’Amazzonia con gli occhi di Akepong, sai cosa può offrirti: un soggiorno comodo e a contatto diretto con la giungla, uccelli in volo sulle acque scure del Rio Negro e persone cordiali lungo tutto il percorso. È un viaggio costruito intorno alla natura, con un ritmo adatto a tutte le età.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella foresta amazzonica. Lavoriamo con i migliori operatori e pensiamo noi alla logistica (trasferimenti, lodge, pasti e itinerari): a te non resta che goderti il viaggio. Contattaci subito!

  • Un leone marino si riposa su un tappeto di sesuvium rosso acceso alle Galápagos, un cambiamento di colore stagionale che aiuta i viaggiatori a scegliere il periodo migliore per visitare le Galápagos.

    Quando andare alle Galápagos: il clima mese per mese

    Quando andare alle Galápagos? Qui trovi il clima mese per mese: temperatura dell’aria e dell’acqua, piogge, fauna e affluenza di turisti!

    Le isole Galápagos stanno proprio sull’equatore e godono di un clima caldo tutto l’anno. La Stazione di Ricerca Charles Darwin di Puerto Ayora, sull’isola di Santa Cruz (0,74° S), raccoglie dati meteo dal 1965, e le sue misurazioni parlano chiaro: perfino settembre, il mese più freddo, porta in media massime diurne di 24 °C sulla costa.

    Il periodo migliore per le Galápagos, quindi, non è una questione di caldo o di freddo. A cambiare davvero sono il mare, il sole e la fauna. Tra marzo e settembre l’acqua varia di circa 4 °C, mentre le ore di sole al giorno arrivano a più che triplicare. E durante l’anno mutano anche il clima, il numero di turisti e i periodi di riproduzione di una fauna unica.

    Vuoi capire com’è ogni mese prima di scegliere la data del viaggio? PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour alle isole Galápagos, ha preparato questa guida. Scoprila qui sotto!

    Un nuotatore si tuffa all'indietro dalla piattaforma di poppa di uno yacht delle Galápagos in acque calme dell'oceano, sotto un cielo dorato al tramonto.

    In breve: quando andare alle Galápagos

    Scegliere il mese migliore per le Galápagos dipende soprattutto dalle tue priorità, perché le due stagioni principali hanno caratteristiche ben diverse:

    • Da dicembre a maggio (stagione calda): sole forte, il mare più caldo dell’anno (fino a circa 26 °C a marzo) e le acque più calme per lo snorkeling. È anche la stagione delle piogge alle Galápagos, almeno lungo la costa: acquazzoni brevi e intensi. È anche il periodo in cui nidificano le tartarughe verdi.
    • Da giugno a novembre (stagione fresca): aria più fresca, cielo spesso coperto e quella pioggerella nebbiosa che la gente del posto chiama garúa. Il mare si raffredda (circa 21,5 °C tra agosto e settembre) e le traversate tra le isole si fanno più mosse. In compenso puoi vedere gli squali balena all’isola di Darwin, gli albatros delle Galápagos su Española e le tartarughe giganti negli altopiani.

    Quanto all’affluenza, i visitatori toccano il picco a marzo e aprile e poi a luglio e agosto, mentre il mese più tranquillo è settembre. Le settimane di Natale e Capodanno sono alta stagione alle Galápagos, e i prezzi dei tour possono salire parecchio.

    Un sub resta in sospensione sopra un enorme squalo balena maculato che scivola in acque blu profonde, un momento imperdibile attorno al quale molti pianificano il periodo migliore per visitare le Galápagos.

    Cerchi acqua calda e sole? Il periodo migliore per andare alle Galápagos va da febbraio ad aprile. Se invece punti sulla grande fauna marina e su meno gente, scegli la stagione fresca, meglio ancora settembre.

    Un subacqueo con le pinne nuota sott'acqua insieme ai delfini in acque blu cristalline, un'immagine della stagione calda che molti considerano il periodo migliore per visitare le Galápagos.

    Il meteo alle Galápagos mese per mese

    I dati sul clima delle isole Galápagos riportati qui sotto sono le medie di trent’anni (1991–2020) registrate dalla Stazione di Ricerca Charles Darwin a Puerto Ayora (costa di Santa Cruz) e pubblicate dalla Fondazione Charles Darwin.

    Infografica del meteo alle Galápagos mese per mese: temperature massime e minime medie dell’aria, temperatura del mare e pioggia di ogni mese a Puerto Ayora, sull’isola di Santa Cruz.

    Da un anno all’altro, la pioggia cambia moltissimo. Nei cicli più forti di El Niño arrivano veri diluvi: 2.769 mm nel 1983 e 1.751 mm nel 1998, contro i circa 271 mm di un anno mediano. Per questo la nostra infografica riporta sia le medie storiche sia i valori mediani delle stagioni tipiche. Un esempio? I picchi estremi spingono la media di aprile a 82 mm, ma in un aprile normale cadono appena 8 mm di pioggia.

    Anche l’altitudine incide molto sul clima delle Galápagos. Da luglio a settembre, sulla costa piove appena 3 o 4 giorni al mese. Negli altopiani di Santa Cruz, invece, è tutta un’altra musica: a Bellavista (223 metri sul livello del mare) cadono circa 1.100 mm di pioggia all’anno, e per tutta la stagione fresca la nebbia porta pioggerella dai 14 ai 17 giorni al mese.

    Vista aerea di un campeggio con tetti a baldacchino immerso in una foresta d'altura avvolta nella nebbia e tra colline vulcaniche, dove il clima più fresco definisce il periodo migliore per visitare le Galápagos.

    Stagione calda: da dicembre a maggio, sole e mare caldo

    Dicembre

    Alle Galápagos, dicembre è un mese di transizione: il mare sale a circa 23 °C, le massime toccano i 27 °C e arrivano i primi acquazzoni della stagione calda, con circa 5 giorni di pioggia.

    È anche periodo di feste, e sui tour via terra le partenze tra il 20 dicembre e il 3 gennaio hanno un supplemento di alta stagione. Sempre in questo mese parte il programma del parco nazionale per la nidificazione delle tartarughe verdi.

    Gennaio

    A gennaio le temperature alle Galápagos salgono: massime di circa 29 °C, notti intorno ai 23 °C e mare a 24,5 °C. Il sole splende per circa 5 ore al giorno, contro le 2 del cuore della stagione fresca. Tornano le piogge, in rovesci brevi, e la vegetazione delle isole si fa più rigogliosa.

    Febbraio

    In un anno tipico febbraio è il mese più piovoso: circa 49 mm distribuiti su 7 giorni di pioggia, quasi sempre in scrosci brevi. Le massime arrivano a 30 °C e il mare supera i 25 °C: per lo snorkeling alle Galápagos è uno dei momenti più caldi dell’anno.

    Marzo

    Chi va alle Galápagos a marzo trova la stagione calda al culmine. È il mese più caldo (massime di 31 °C), il mare raggiunge il massimo annuale di 25,7 °C e il sole splende quasi 8 ore al giorno.

    Marzo è anche uno dei due periodi più affollati. Secondo i registri del parco nazionale, gli arrivi di visitatori stranieri tendono a toccare il picco tra marzo e aprile.

    Aprile

    Ad aprile fa ancora caldo: massime vicine ai 30 °C e mare a 25,4 °C. In un anno tipico è un mese piuttosto secco (circa 8 mm), anche se gli anni di El Niño portano la media a 82 mm.

    Sempre ad aprile, gli albatros delle Galápagos tornano sull’isola di Española per nidificare, e ci restano fino a dicembre.

    Maggio

    Maggio segna il cambio di stagione. Le massime scendono a circa 28 °C e la pioggia mediana a circa 4 mm. Il mare comincia a raffreddarsi: dai 24,7 °C di questo mese passerà ai 21,5 °C di agosto. È l’ultimo mese della stagione di nidificazione delle tartarughe verdi.

    Stagione fresca: da giugno a novembre, garúa e mari ricchi di vita

    Giugno

    Giugno è l’altro mese di transizione, quasi lo specchio di dicembre: massime di 27 °C e mare a 23,5 °C. Il cielo si chiude e il sole scende a circa 3 ore al giorno.

    A Santa Cruz le tartarughe giganti adulte, quelle più grandi, iniziano a risalire verso gli altopiani: una camminata che può arrivare a 10 km. Lassù la nebbia mantiene verde la vegetazione.

    Due visitatori si accovacciano in una radura erbosa dell'altopiano di Santa Cruz per osservare una tartaruga gigante che si avvicina, un momento speciale nel periodo migliore per visitare le Galápagos e la sua fauna selvatica.

    Luglio

    Un viaggio alle Galápagos a luglio vuol dire massime di circa 25 °C, notti vicine ai 21 °C e mare a 22 °C. La costa resta asciutta, mentre gli altopiani sono umidi e avvolti nella nebbia. Si alza il vento da sud-est e il mare si increspa: le traversate in barca tra un’isola e l’altra diventano più movimentate.

    Luglio e agosto sono anche i mesi in cui arriva il maggior numero di visitatori ecuadoriani.

    Agosto

    Le Galápagos ad agosto sono fresche quasi quanto a settembre: massime di 24,4 °C e minime di 19,6 °C. Il mare scende a 21,5 °C, e con la muta lo snorkeling diventa molto più piacevole. Negli altopiani pioviggina per circa 17 giorni al mese.

    Settembre

    Nessun mese è più fresco: alle Galápagos settembre registra massime di 24,2 °C e minime di 19,5 °C. L’acqua scende a 21,5 °C, lo stesso minimo di agosto, e le ore di sole toccano il minimo annuale di 2 ore al giorno.

    Meno visitatori che in tutto il resto dell’anno e la stagione degli squali balena nel vivo a Darwin e Wolf: per chi si chiede quando andare alle Galápagos in cerca di tranquillità e di un mare pieno di vita, la risposta è settembre.

    Ottobre

    Ottobre è molto secco lungo la costa, con una media di circa 10,9 mm di pioggia. Il clima resta fresco: massime di 24,8 °C e acqua in media a 21,7 °C.

    Un grande squalo balena scivola nelle acque blu aperte mentre due sub lo seguono in lontananza, un avvistamento che segna il periodo migliore per visitare le Galápagos per la grande fauna marina.

    Novembre

    Le Galápagos a novembre si scaldano piano piano: massime di 25,5 °C e mare a 22,3 °C. Piove solo 3 o 4 giorni. Vuoi la fauna della stagione fresca senza la folla di luglio e agosto? È uno dei mesi migliori per partire.

    Quando andare alle Galápagos per la fauna: stagioni e dove vedere gli animali

    Alle Galápagos la fauna si vede in ogni mese dell’anno. Alcuni eventi, però, seguono un calendario preciso:

    • Nidificazione delle tartarughe verdi (da dicembre a maggio): ogni anno, in questi mesi, il Parco Nazionale Galápagos monitora i nidi sulle spiagge di Isabela e Santa Cruz.
    • Albatros delle Galápagos (da aprile a dicembre): arriva su Española tra marzo e aprile e resta fino a dicembre. Da gennaio a marzo sull’isola non se ne vedono quasi.
    • Tartarughe giganti in movimento (da giugno): a Santa Cruz, all’inizio della stagione fresca, gli adulti risalgono per un massimo di 10 km verso gli altopiani e la trascorrono lassù, a circa 400 m di quota. Tornano in pianura quando cominciano le piogge. Le tartarughe giovani restano in basso tutto l’anno.
    • Squali balena (da luglio a dicembre): di solito li avvistano i sub alle isole Darwin e Wolf.

    👉 Leggi anche: 15 animali delle Galápagos e dove vederli

    Una tartaruga gigante con il guscio segnato e screpolato allunga il collo verso l'alto mentre cammina in una radura erbosa, uno scenario comune nel periodo migliore per visitare le Galápagos.

    Temperatura dell’acqua alle Galápagos, snorkeling e immersioni

    Per chi fa snorkeling o immersioni, la temperatura dell’acqua pesa molto nella scelta della stagione. A Puerto Ayora la superficie del mare passa dai 25,7 °C di marzo, i più caldi, ai 21,5 °C di agosto e settembre. E le condizioni cambiano da una zona all’altra:

    • Isole occidentali (Fernandina e Isabela occidentale): l’acqua è decisamente più fredda, in media 19 °C, e a settembre può scendere fino a circa 16 °C.
    • Isole settentrionali (Wolf e Darwin): queste zone remote del nord hanno le acque più calde dell’arcipelago, tra 24 °C e 26 °C.
    • Arcipelago centrale (Puerto Ayora): si va dai 21,5 °C di fine estate ai 25,7 °C di inizio primavera.

    In tutti i tour via terra di PlanetaEXO la muta è inclusa insieme all’attrezzatura da snorkeling. In crociera puoi noleggiare a bordo la shorty da 2 mm o la muta intera da 3 mm, e nella stagione fresca conviene decisamente quella intera.

    Per i sub, il periodo migliore per le immersioni alle Galápagos dura tutto l’anno: le crociere liveaboard partono ogni settimana verso Wolf e Darwin. La stagione calda, da dicembre a maggio, regala acqua più limpida e una superficie più calma.

    Da giugno a novembre le acque più fresche e ricche di nutrienti portano correnti più forti e il picco di avvistamenti di squali balena. Gli squali martello smerlati pattugliano l’arcipelago tutto l’anno, ma le partenze si riempiono con diversi mesi di anticipo.

    Folla e festività: quando le Galápagos sono più affollate

    Ricapitolando: il picco di visitatori cade a marzo e aprile e di nuovo a luglio e agosto, mentre settembre è il mese più calmo. Secondo i dati del parco nazionale, di recente le isole hanno accolto quasi 290.000 viaggiatori: il 62% dall’estero, e sette su dieci sono arrivati via Baltra.

    Mesi affollati vogliono dire meno date libere su barche e hotel. Per le settimane di Natale e Capodanno, e per le settimane di immersioni nella stagione degli squali balena, prenota con diversi mesi di anticipo.

    Quale viaggio PlanetaEXO scegliere in base al mese?

    I tour PlanetaEXO alle Galápagos partono tutto l’anno: il periodo che scegli non decide se puoi partire, ma cosa vivrai una volta lì.

    VIAGGIO MESI MIGLIORI GIORNI ITINERARIO E PUNTI FORTI
    Tour via terra di 6 giorni alle Galápagos Tutto l’anno Da domenica a venerdì Via terra, tra Santa Cruz, Isabela e San Cristóbal.
    Avventura di 8 giorni alle Galápagos Tutto l’anno Da sabato a sabato Via terra sulle stesse tre isole, più un’escursione in giornata a North Seymour.
    Crociera di 5 giorni alle Galápagos Tutto l’anno Da lunedì a venerdì Crociera breve a Santa Fe, Bartolomé e Rábida, che inizia con le tartarughe selvatiche degli altopiani di Santa Cruz.
    Crociera di spedizione di 8 giorni alle Galápagos Da aprile a dicembre (stagione degli albatros) Da venerdì a venerdì Rotta orientale, con Española, l’isola degli albatros.
    Settimana di immersioni in liveaboard Da luglio a dicembre (squali balena) Da domenica a domenica Partenza da San Cristóbal, fino a 16 sub.

    Pronto a partire per le Galápagos? Organizza il viaggio con PlanetaEXO!

    Ora sai cosa riserva ogni mese. Resta solo da capire qual è il tuo: acqua calda e sole da dicembre a maggio, oppure squali balena, albatros e isole più tranquille da giugno a novembre.

    Uno yacht bianco da crociera è ancorato vicino alla sagoma scura di un'isola mentre il sole tramonta su acque calme, un'immagine che racconta perché i tramonti segnano il periodo migliore per visitare le isole Galápagos.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in viaggi in Ecuador. Lavoriamo con operatori locali e ci occupiamo di tutta l’organizzazione del viaggio, nel mese che preferisci. Che tu abbia già deciso quando andare alle Galápagos o stia ancora valutando, il nostro team è qui per aiutarti. Contattaci subito!

  • Un piccolo gruppo di escursionisti cammina su un sentiero sterrato sopra un lago turchese, con cime innevate e un ghiacciaio che incorniciano uno dei migliori trekking delle Torres del Paine.

    Gli 8 migliori trekking di Torres del Paine, dai belvedere brevi al W e all’O

    Dalla salita alla Base Las Torres alla passeggiata di un'ora fino al Mirador Cóndor: ecco gli 8 migliori trekking di Torres del Paine, con distanze, dislivelli, tempi e le regole del parco nazionale

    Nell'estremo sud della Patagonia, in Cile, a circa due ore di autobus da Puerto Natales, si trova il Parco Nazionale Torres del Paine. Deve il nome al suo celebre trio di guglie di granito e alla parola tehuelche “Paine”, che di solito si traduce con “blu”. La rete di sentieri è varia: si va dalle passeggiate di un'ora verso un belvedere a un circuito di oltre 110 km che richiede fino a nove giorni.

    Con tanta scelta, per decidere dove camminare non bastano le belle foto. La CONAF (Corporación Nacional Forestal, l'ente forestale cileno) fissa orari di chiusura dei sentieri molto rigidi e chiede prenotazioni anticipate per i trekking di più giorni. Da maggio 2026 ci sono anche nuove regole per i pass d'ingresso, e quando sul parco arrivano maltempo o vento forte i sentieri chiudono spesso.

    Per aiutarti a pianificare i tuoi trekking, PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour in Patagonia, ha raccolto in una guida gli 8 migliori trekking di Torres del Paine. Scoprili qui sotto!

    Cime innevate e frastagliate si innalzano sopra un tranquillo lago turchese, il loro riflesso specchiato nell'acqua immobile in una giornata limpida nel Parco Nazionale Torres del Paine.

    1 – Mirador Base Las Torres: il trekking che dà il nome al parco

    Il trekking al Mirador Las Torres, quello che tutti chiamano escursione alla Base delle Torri, misura da 20 a 22 km andata e ritorno, accumula da 800 a 1.000 metri di dislivello e richiede dalle 7 alle 10 ore. La quota non è un problema: il laghetto glaciale si trova a circa 900 metri. A metterti alla prova è il ripido strappo finale.

    Si parte dal Welcome Center e si sale verso il Paso de los Vientos (il Passo dei Venti), per poi scendere al Refugio Chileno, a metà strada, dopo circa 5,7 km. Il sentiero prosegue in un bosco di lenga al riparo dal vento e supera un posto di controllo dei ranger. Poi arriva l'ultimo tratto di 1 km, su morena instabile, che porta dritto al lago.

    Un escursionista solitario segue un sentiero di terra attraverso una prateria dorata verso cime di granito spolverate di neve, lungo uno dei trekking classici delle Torres del Paine.

    Gli orari della CONAF sono rigidi. Nella stagione 2026–27 l'ingresso oltre Laguna Amarga chiude alle 9:30 e il sentiero alle 15:00. Camminare al buio è vietato, quindi la classica alba ai piedi delle torri non è più possibile. Parti presto: troverai meno gente e più ombra.

    Tra fine aprile e metà settembre su questo percorso è obbligatoria una guida certificata, e la regola su bastoncini e ramponi può valere fino a primavera inoltrata.

    👉 Scopri l'avventura: Torres del Paine all inclusive: 4 giorni all’EcoCamp Patagonia, Cile

    La sagoma di un escursionista seduto su un masso accanto a una laguna turchese, con lo sguardo rivolto verso le tre torri di granito illuminate d'oro all'alba, durante questo trekking delle Torres del Paine.
    Photo: Carter Obasohan

    2 – Valle del Francés e Mirador Británico: l'anfiteatro nel cuore del W

    Dal Campamento Italiano il sentiero della Valle del Francés risale il Río del Francés, passa sotto il ghiacciaio sospeso del Francés e arriva al Mirador Británico, dove le pareti di granito ti chiudono da ogni lato.

    I numeri da sapere: 11,5 km andata e ritorno dall'Italiano al Británico, circa 600 metri di dislivello e circa 5 ore di cammino in tutto. Di solito chi fa il trekking lascia lo zaino pesante al posto dei ranger dell'Italiano e affronta questo tratto con uno zainetto leggero.

    Il primo belvedere davanti al ghiacciaio arriva dopo circa un'ora, ma conviene spingersi fino al Británico. Preparati al meteo che cambia: la valle incanala raffiche forti, e una mattina calma in basso può diventare ventosa più in alto.

    Secondo gli ultimi orari della CONAF (2025–26), l'ultimo ingresso al Británico è alle 14:00 e la chiusura alle 16:00. Il campeggio dell'Italiano resta chiuso per la stagione 2026–27, quindi quasi tutti dormono al Paine Grande o al Francés.

    Due escursionisti riposano su uno sperone roccioso ammirando una spettacolare guglia di granito a forma di pinna che si innalza da un ghiacciaio tra cime scure avvolte dalle nuvole, nelle Torres del Paine.

    3 – Ghiacciaio Grey: a piedi, in barca o in kayak

    Il ghiacciaio Grey scende dal Campo di Ghiaccio Patagonico Meridionale fino al Lago Grey, e ci sono tre modi per vederlo da vicino:

    • A piedi: dal Refugio Paine Grande, l'escursione al ghiacciaio Grey misura 22 km andata e ritorno (da 6 a 8 ore), con circa 390 metri di dislivello e vento spesso contro all'andata. Secondo le regole della CONAF, l'ultimo ingresso al belvedere del ghiacciaio è alle 15:00, e il belvedere chiude alle 17:00.
    • In barca: le uscite partono dall'Hotel Lago Grey. In circa 45 minuti arrivi davanti all'alto fronte di ghiaccio, e l'escursione completa dura circa 3 ore.
    • In kayak o con il trekking sul ghiaccio: da ottobre, dal Refugio Grey partono uscite guidate in kayak e camminate sul ghiaccio che ti portano più vicino al ghiacciaio.

    Se cerchi qualcosa di più breve, c'è la passeggiata nella penisola del Lago Grey, che parte dalla Guardería Grey. È un anello facile di 2 ore: attraversa un ponte sospeso e segue la riva, dove si arenano spesso gli iceberg.

    Un escursionista con una giacca rossa si trova su un belvedere roccioso sopra il Lago Grey, osservando iceberg azzurri che galleggiano vicino al Ghiacciaio Grey sotto un cielo nuvoloso.

    4 – Il Circuito W: i classici del parco in un solo percorso

    Tra i migliori trekking di Torres del Paine, il W è forse il più famoso. Unisce tre dei percorsi visti sopra (le Torri, la Valle del Francés e il ghiacciaio Grey) in un itinerario di circa 75 km, da fare in da 3 a 5 giorni. Così vedi i grandi scenari del parco senza portarti la tenda intorno a tutto il massiccio, e puoi percorrerlo in entrambe le direzioni.

    Il percorso va organizzato bene prima di partire: senza prenotazioni confermate in refugio o in campeggio, i ranger non ti lasciano entrare nella zona di montagna.

    Nel settore ovest gli spostamenti dipendono dal catamarano del Lago Pehoé tra Pudeto e Paine Grande, un collegamento che nei mesi di punta si riempie in fretta. I rifugi di montagna di solito sono aperti da settembre o ottobre fino ad aprile.

    Nel nostro Circuito W di Torres del Paine è PlanetaEXO a occuparsi di tutta questa logistica: ingresso al parco, campeggi, trasferimenti e navigazione al ghiacciaio Grey. Hai meno tempo? Il Trekking W breve concentra il meglio in 5 giorni, mentre con il W Trek self-guided le prenotazioni sono garantite e tu cammini in autonomia.

    Un escursionista con giacca blu e zaino rosso cammina su un sentiero verso cime innevate e arbusti dorati autunnali, lungo i trekking delle Torres del Paine sul Circuito W.

    5 – Il Circuito O: l'anello completo intorno al massiccio del Paine

    Il Circuito O di Torres del Paine è il W più il versante nascosto del massiccio: da 110 a 120 km in da 7 a 9 giorni, con circa 5.400 metri di salita complessiva. Il punto più alto, a quasi 1.200 metri, è il Passo John Gardner, e da lassù vedi tutto il ghiacciaio Grey sotto di te. Si percorre solo in senso antiorario.

    Dall'altra parte del massiccio è un altro mondo, meno affollato, con il Lago Dickson, il ghiacciaio Los Perros e i ponti sospesi sopra la valle del Grey. In genere i ranger chiedono di lasciare Los Perros in direzione del passo entro le 7:00, e bisogna registrarsi ai posti dei ranger. Il circuito di solito è aperto da novembre a marzo, ma il Passo John Gardner riapre solo dopo una verifica della CONAF su meteo e sicurezza: controlla com'è la situazione prima di partire.

    Queste regole servono a garantire la sicurezza di tutti, soprattutto quando c'è di mezzo il meteo. Organizza il Circuito O con anticipo e affidati a professionisti che conoscono la zona a fondo.

    👉 Scopri l'avventura: O Trek Patagonia: 9 giorni con guida sul Circuito O di Torres del Paine

    Un escursionista solitario attraversa un terreno roccioso sopra il campo di ghiaccio crepacciato del Ghiacciaio Grey, con cime spolverate di neve che si innalzano sullo sfondo, lungo i trekking delle Torres del Paine del Circuito O.

    6 – Mirador Cuernos: la vista migliore con il minimo sforzo

    Il Mirador Cuernos è il sentiero più facile della lista e, per molti, regala la vista più bella del parco. Si parte da Pudeto, accanto alla cascata del Salto Grande: sono 6,4 km andata e ritorno con appena 160 metri di salita, circa 2 ore in tutto.

    Il sentiero attraversa la steppa aperta passando accanto a piccole lagune, spesso con i guanachi al pascolo, e finisce sulla riva del Lago Nordenskjöld, davanti ai Cuernos del Paine e all'imbocco della Valle del Francés. Il tratto del Salto Grande chiude alle 18:30.

    Tra le escursioni giornaliere di Torres del Paine, il Mirador Cuernos è una delle più brevi e più belle, e nel nostro tour Patagonia Camp ha un posto d'onore. L'itinerario dedica un giorno intero ai belvedere, tra il Salto Grande, il Mirador Cuernos e il Lago Pehoé, e la notte dormi in comode yurte invece che nelle classiche tende da montagna.

    Un uomo si trova su rocce in riva al lago ad ammirare l'acqua turchese che riflette le cime del Cuernos e del Paine Grande, uno dei momenti più belli dei trekking delle Torres del Paine.

    7 – Mirador Ferrier: la salita breve più dura del parco

    Sulla carta sembra semplice, ma il Mirador Ferrier è una bella sfida. Dopo esserti registrato con i ranger alla Guardería Grey, affronti quasi 600 metri di dislivello in meno di 3 km, da circa 100 a 700 metri di quota. Calcola da 3 a 5 ore andata e ritorno.

    Si comincia con una camminata tranquilla nel bosco di lenga, poi il sentiero diventa una scalinata ripida e tortuosa tra arbusti spinosi. Dalla cima lo sguardo spazia sul Lago Grey, sul ghiacciaio Grey e su altri due ghiacciai, con i Cuernos e il Paine Grande sullo sfondo.

    Tieni presente che, secondo le regole attuali della CONAF, l'ultimo ingresso è alle 13:00 e il sentiero chiude del tutto alle 17:00.

    Un escursionista scende lungo una cresta rocciosa sopra un vasto lago glaciale, con il frastagliato massiccio del Paine che si estende all'orizzonte, durante i trekking delle Torres del Paine.

    8 – Mirador Cóndor: un'ora ripida sopra il Lago Pehoé

    Il Mirador Cóndor è il trekking più corto della lista, ma per la sua lunghezza sale parecchio. Sono circa 3 km andata e ritorno e da 1 a 1,5 ore di cammino, dritti su per il pendio di fronte al Camping Pehoé.

    Il sentiero ha due punti di partenza: vicino al Mirador Pehoé (accanto all'Hostería Pehoé) oppure direttamente dal campeggio. Ci arrivi con un mezzo privato oppure in autobus, scendendo alla fermata di Pehoé.

    In cima la vista a 360° abbraccia il Lago Pehoé, il Lago Nordenskjöld e i Cuernos. Come dice il nome, qui hai buone probabilità di vedere i condor che nidificano nei dintorni. La cresta però è esposta, e le raffiche possono essere così forti da rendere difficile restare in piedi: se le condizioni peggiorano, torna indietro. Per la luce migliore, scegli il primo mattino o il tardo pomeriggio.

    Altri due sentieri di Torres del Paine che valgono una deviazione

    Se esplori il settore est del parco nazionale, più tranquillo, ci sono altri due trekking di Torres del Paine da mettere in lista:

    • Mirador Sierra Masle: proprio sopra la Laguna Azul, un sentiero facile di 2,8 km da cui, se ti volti, hai un ampio panorama sulle torri. Perfetto per una camminata nel tardo pomeriggio o di sera!
    • Sentiero della Laguna Cebolla: 10 km panoramici (circa 5 ore) su terreno dolce, per una giornata tranquilla e quasi senza nessuno intorno.

    Attenzione: per raggiungere l'inizio di entrambi i sentieri del settore est serve un mezzo privato.

    Un branco di guanachi pascola su una prateria aperta, con le torri di granito delle Torres del Paine e una cima innevata che si innalzano dietro di loro.

    Prima di partire: le regole di Torres del Paine che condizionano ogni trekking

    Molte guide online descrivono ancora il parco com'era qualche stagione fa. Ecco i punti che sono cambiati o che contano di più:

    • Prenotazione obbligatoria per i trekking di più giorni: senza prenotazioni confermate in campeggio o in refugio non puoi accedere ai tratti di montagna del Circuito W o del Circuito O. Le escursioni di un giorno, compreso il trekking alla Base Las Torres, non richiedono prenotazioni per dormire.
    • Solo pass d'ingresso digitali: i biglietti vanno acquistati in anticipo su Pases Parques Nacionales. Dal 1° maggio 2026 le opzioni sono due: un pass giornaliero o un pass per più giorni, valido fino a 10 giorni consecutivi.
    • Orari di chiusura rigidi e chiusure per sicurezza: i ranger fanno rispettare gli orari sui sentieri e chiudono i percorsi in caso di vento forte, neve o allagamenti.
    • Trekking notturno vietato: il divieto vale anche per le partenze prima dell'alba pensate per vedere sorgere il sole alla Base delle Torri.
    • Aspettati vento forte e costante: il vento aumenta nel pomeriggio e tocca il picco tra novembre e febbraio, quindi partire di primo mattino è fondamentale per tutti i migliori trekking della Patagonia.
    • L'inverno porta condizioni e restrizioni diverse: da fine aprile (dal 27 aprile nel 2026) a metà settembre servono guide certificate sia per il Circuito W sia per il sentiero della Base Las Torres. In questa stagione il Circuito O chiude del tutto.

    Ricorda che queste regole possono cambiare. Per le informazioni più aggiornate, consulta il sito ufficiale del Parco Nazionale Torres del Paine o chiedi a professionisti specializzati, come il team di PlanetaEXO!

    Una coppia si abbraccia con calore mentre cime frastagliate e spolverate di neve si innalzano verso cieli nuvolosi, un momento condiviso dopo gratificanti trekking delle Torres del Paine.

    👉 Leggi anche: Quando andare in Patagonia: Torres del Paine mese per mese

    I migliori trekking di Torres del Paine con PlanetaEXO

    Ora che sai quali sono i percorsi più belli del parco e che cosa ti chiede ciascuno, scegli quelli adatti alle tue gambe e alla tua stagione!

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in trekking in Patagonia, dalle escursioni giornaliere in partenza da un lodge al Circuito O completo. Lavoriamo con operatori locali di Puerto Natales e pensiamo noi a tutta la logistica: a te resta solo da goderti il viaggio. Contattaci subito!

  • Un escursionista si ferma su una cresta erbosa delle Ande peruviane, osservando le cime innevate e i ghiacciai lungo il Salkantay Trail.

    Come percorrere il Salkantay Trail fino a Machu Picchu, in Perù: guida di viaggio

    Tutto quello che ti serve per organizzare il Salkantay Trail: da dove parte, cosa vedi giorno per giorno, quando andare, dove dormi e cosa cambia rispetto all’Inca Trail

    In circa cinque giorni il Salkantay Trail, in Perù, ti porta dai campi coltivati intorno a Mollepata fino a un passo di circa 4.600 metri, sotto i ghiacciai del Salkantay, e poi giù nella foresta nebulosa fino ad Aguas Calientes, ai piedi di Machu Picchu. In Sudamerica sono pochi i trekking che concentrano così tanti paesaggi diversi in un unico percorso.

    Ed è il modo più conosciuto per arrivare a Machu Picchu a piedi senza il limite giornaliero di permessi dell’Inca Trail classico. Vuoi sapere quanto è duro, qual è il periodo giusto e dove si dorme davvero lungo il percorso?

    PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour sul Salkantay, ha preparato questa guida di viaggio per aiutarti a organizzare la tua prossima avventura. Continua a leggere!

    La cima innevata di un'imponente vetta andina si tinge di rosa e arancio al tramonto, incorniciata dalle scure sagome montuose del Salkantay Trail.

    Cos’è il Salkantay Trail

    Il Salkantay Trail è un trekking di più giorni che fa il giro del Salkantay: valica il passo d’alta quota ai piedi della montagna e finisce nella valle sotto Machu Picchu. A piedi si fanno dai 60 agli 80 chilometri, a seconda del formato e di quanti tratti si coprono in auto. Il nostro percorso classico di 5 giorni ne prevede circa 60 km a piedi.

    A renderlo diverso è il cambio di paesaggio. I primi due giorni sei in alta montagna andina, tra laghi glaciali, ghiaioni e neve. Al terzo giorno cammini già tra bromelie, alberi da frutto e piante di caffè.

    E poi c’è il valore della montagna. La sede di Cusco del Ministero della Cultura del Perù classifica il Salkantay come apu, cioè montagna sacra di rango regionale, al pari dell’Ausangate. Questo rispetto lo noti lungo tutto il cammino: nelle offerte lasciate al passo e nelle storie che la guida ti racconta strada facendo.

    Mule da carico guidate da una guida passano sotto alberi ricoperti di muschio in una foresta nebbiosa lungo il Salkantay Trail.

    Qual è la difficoltà del Salkantay trek?

    È un trekking impegnativo. Non servono capacità tecniche di arrampicata, ma il terreno accidentato, l’alta quota e le lunghe ore di cammino si fanno sentire. La prima notte dormi intorno ai 3.900 metri e il secondo giorno affronti un passo di circa 4.600 metri. I tratti più faticosi? Il passo e la salita verso Llactapata.

    Chi ha fatto il trekking del Salkantay lo ricorda spesso come una delle camminate più dure mai affrontate, ma anche come una di quelle che danno più soddisfazione. Se hai un buon livello di forma fisica, cammini con regolarità prima di partire e ti dai abbastanza tempo per acclimatarti alla quota a Cusco, è un’esperienza del tutto alla tua portata.

    Dove si trova il Salkantay Trail?

    Il Salkantay trek in Perù attraversa la regione di Cusco, nel sud del paese, e corre tra le montagne della Cordillera Vilcabamba in direzione di Machu Picchu. Lungo la strada il ghiacciaio del Nevado Humantay alimenta la famosa Laguna Humantay, e dal passo lo sguardo spazia su una fila infinita di cime innevate.

    Quasi tutti gli itinerari partono dalla zona di Mollepata e dai punti di partenza di Challacancha e Soraypampa, a circa 3 ore di strada a ovest di Cusco. L’ultimo tratto corre dentro il Santuario Storico di Machu Picchu, patrimonio mondiale UNESCO dal 1983 (e anche uno dei ghiacciai del Salkantay rientra nei confini del santuario).

    Prima di Hidroeléctrica, dove il sentiero incontra la ferrovia per Aguas Calientes, c’è un punto di controllo.

    Mappa del Salkantay trek da Challacancha a Machu Picchu, circa 55 km a piedi, con la laguna Humantay, il passo Salkantay a 4.630 m, Colpapampa, Lucmabamba, Llactapata e il profilo altimetrico.

    Come arrivare al Salkantay Trail

    Tutto comincia a Cusco, a circa 3.400 metri di quota, servita dall’aeroporto internazionale Alejandro Velasco Astete (CUZ).

    Si parte presto: di solito ti passano a prendere in hotel tra le 3 e le 6 del mattino, poi ci sono 2 ore di strada fino a Mollepata, dove si fa colazione. Da lì, un’altra ora su strade di montagna ti porta direttamente all’inizio del sentiero.

    La strada è tutta curve e qualcuno soffre di mal d’auto già nel tragitto del primo giorno. Anche gli orari dei lavori stradali possono spostare l’ora esatta di partenza. Con un trekking guidato la logistica è molto più semplice: l’operatore coordina gli orari dei trasporti e si occupa dei transfer dall’hotel.

    Una fila di mule da carico con bagagli gialli attraversa un pendio roccioso del Salkantay Trail, sotto vette innevate avvolte dalle nuvole.

    Acclimatarsi prima di partire

    Sul Salkantay si sale fino a 4.600 metri, e la quota mette alla prova chiunque. Per dare al corpo il tempo di abituarsi in modo sano e graduale, conviene passare da uno a tre giorni a Cusco prima di iniziare il trekking.

    Con i nostri itinerari di 5 giorni devi prima trascorrere almeno due giorni pieni a Cusco. Preferisci che siano già inclusi nel viaggio? Il Salkantay trek di 8 giorni con la Valle Sacra include due giorni di acclimatamento (Moray, Maras e Ollantaytambo), mentre il trekking di 7 giorni da lodge a lodge prevede due notti nel primo lodge.

    Quando fare il Salkantay trek?

    Il periodo migliore è la stagione secca, da maggio a settembre, mentre aprile e ottobre sono mesi di transizione. Gennaio, febbraio e marzo sono invece i mesi più piovosi nella regione di Cusco: le frane possono costringere a deviare il percorso sulle strade principali.

    Al passo, però, le condizioni restano di alta montagna tutto l’anno. Anche in piena stagione secca c’è chi ha trovato neve al passo (è successo a luglio 2026) e ha sentito in lontananza il rombo delle valanghe sui ghiacciai. In qualsiasi mese tu parta, metti nello zaino qualche capo caldo.

    Infografica sul periodo migliore per il Salkantay trek: stagione secca da maggio a settembre, mesi di transizione ad aprile e ottobre e stagione delle piogge da novembre a marzo.

    Cosa vedere sul Salkantay Trail

    Laguna Humantay

    Famosa per il suo colore turchese, la Laguna Humantay è un lago glaciale a 4.200 metri, sotto il ghiaccio del Nevado Humantay. Da Soraypampa la salita richiede da 1 ora a 1 ora e mezza.

    Proprio per la sua bellezza è una delle mete più amate della zona: sulle sue rive aspettati di trovare altri escursionisti.

    Le acque turchesi e glaciali della Laguna Humantay si stendono sotto vette innevate, una delle tappe più belle del trekking del Salkantay in Perù.
    Photo: Cristhian Carreno

    Passo del Salkantay

    Il passo del Salkantay, a 4.600 metri, è il punto più alto e più duro del Salkantay Trail. Ci arrivi con una serie di tornanti sotto la vetta, che sale fino a circa 6.270 metri.

    In cima trovi un cartello ricoperto di adesivi lasciati dagli escursionisti e un’apacheta, un ometto (una pila di pietre) dove le guide spesso posano una piccola offerta andina per la montagna.

    Gli escursionisti seguono un sentiero in pietra attraverso la vegetazione d'alta quota del Salkantay Trail, con una vetta innevata che si alza davanti sotto un cielo nuvoloso.

    Sentiero inca e foresta nebulosa

    Superato il passo, il sentiero scende in fretta. Se guardi bene, la guida ti mostra gradini originali in pietra inca e muri di contenimento lungo il cammino. In poche ore l’aria fredda lascia il posto a un clima caldo, umido e pieno di verde, tra bromelie e il ronzio degli insetti. Tieni il repellente a portata di mano nello zainetto!

    Caffè a Lucmabamba

    Quasi tutti i percorsi del Salkantay prevedono un tour del caffè in cui metti le mani in pasta in una fattoria di famiglia a Lucmabamba. Raccogli i chicchi, li tosti sul fuoco a legna e li macini per prepararti una tazza appena fatta. Nei dintorni ci sono anche tour comunitari aperti ai viaggiatori, gestiti da donne del posto che producono caffè di specialità.

    Terme di Cocalmayo

    Dopo tre giorni pieni di cammino, un bagno nelle terme di Cocalmayo, vicino a Santa Teresa, è una bella ricompensa. È una deviazione facoltativa, a circa un’ora d’auto da Lucmabamba.

    Llactapata

    Un antico sentiero di pietra sale fino alle rovine di Llactapata, tra i 2.700 e i 2.800 metri. Da questo crinale, di fronte alla valle dell’Aobamba, hai la prima vista su Machu Picchu e sullo Huayna Picchu in lontananza, ore prima di arrivare alla cittadella.

    Goduto il panorama, il Salkantay Trail scende fino a Hidroeléctrica. Da lì prendi il treno locale oppure percorri a piedi gli ultimi 10 chilometri lungo i binari, fino al paese di Aguas Calientes.

    Terrazze di pietra e mura in rovina del sito archeologico di Llactapata si estendono lungo il pendio della montagna, mentre alcuni escursionisti scendono un sentiero sterrato.

    Machu Picchu

    Finito il trekking, si dorme ad Aguas Calientes e si visita Machu Picchu (2.430 metri) con una guida.

    Negli itinerari PlanetaEXO il pacchetto comprende biglietti d’ingresso, transfer in bus fino alla cittadella e visite guidate.

    La luce dorata del mattino avvolge le rovine di pietra di Machu Picchu, con la vetta di Huayna Picchu che si innalza dietro l'antica cittadella Inca.
    Photo: Ed Wingate

    Salkantay trek: dove dormire lungo il percorso

    Sul percorso classico la tenda non serve: quasi a ogni tappa trovi cabine, rifugi o cupole. Ecco come vanno di solito le notti in un trekking di 5 giorni:

    • Notte 1, Soraypampa (circa 3.900 m): cabina o cupola con vista sul cielo. È la notte più fredda del trekking, con temperature che di solito scendono sotto 0 °C. Nella maggior parte dei tour non ci sono docce.
    • Notte 2, vicino a Chaullay (circa 2.950 m): un letto vero e la prima doccia calda.
    • Notte 3, Lucmabamba: cupole di legno nella foresta, così calde che qualcuno fa a meno del sacco a pelo.
    • Notte 4, Aguas Calientes: un hotel ai piedi di Machu Picchu.

    Se cerchi più comfort, il Salkantay trek da lodge a lodge, uno dei nostri viaggi di lusso in Perù, prevede 5 notti in 4 lodge di montagna tra i 2.135 e i 3.906 metri, tutti con doccia calda, piumoni d’oca e vasca idromassaggio all’aperto.

    Tende illuminate brillano sotto un cielo stellato attraversato dalla Via Lattea, in una valle buia, evocando una notte in campeggio sul Salkantay Trail.

    Salkantay o Inca Trail: quale scegliere?

    Tutti e due arrivano a Machu Picchu, ma sono viaggi diversi. Ecco il confronto:

    SALKANTAY TREK INCA TRAIL
    Permessi Nessun limite giornaliero di permessi; si paga un piccolo biglietto d’ingresso (circa 20 soles) per la Laguna Humantay e l’area del Salkantay. Limite giornaliero di permessi, che spesso si esaurisce con mesi di anticipo.
    Quota Il passo del Salkantay è circa 400 metri più alto, e il percorso è più lungo. Arriva al massimo a circa 4.200 metri.
    Rovine inca Le rovine inca si incontrano verso la fine, a Llactapata. Lungo il cammino passa per più siti archeologici.
    Arrivo Il Salkantay Trail finisce ad Aguas Calientes e Machu Picchu si visita di solito il giorno dopo. L’unico percorso che entra a Machu Picchu dalla Porta del Sole (Inti Punku).
    Dove si dorme Cabine e cupole, lodge di montagna o campeggio. Solo campeggio.

    Vuoi tutti e due? Il percorso del Salkantay fuori dai sentieri battuti si chiude sul primo tratto dell’Inca Trail, passando per i siti storici di Paucarcancha e Patallacta. In alternativa, l’Ancascocha Trek a Machu Picchu: 5 giorni con lo Short Inca Trail unisce un sentiero di montagna tranquillo alla versione breve dell’Inca Trail.

    Un piccolo gruppo di escursionisti segue un sentiero di pietra oltre imponenti terrazze Inca scavate nella montagna, con vette avvolte dalle nuvole in questo tratto del percorso del Salkantay Trail.

    Quanto dura il Salkantay Trail?

    Il formato classico dura 5 giorni: quattro di cammino e l’ultimo dedicato a Machu Picchu. Esistono anche versioni di 4 giorni, che coprono parte del percorso in auto, e versioni da lodge a lodge di 7 giorni, con un giorno intero alla Laguna Humantay e tappe più tranquille.

    I nostri viaggi sul Salkantay durano 3 giorni (un breve soggiorno in lodge con il passo e la Laguna Humantay, poi rientro a Cusco), 5 giorni (il percorso classico o quello fuori dai sentieri battuti), 7 giorni (da lodge a lodge) e 8 giorni (il percorso classico con due giorni di acclimatamento nella Valle Sacra).

    I migliori tour sul Salkantay Trail

    PlanetaEXO propone diversi itinerari per vivere il Salkantay trek in modo autentico e sostenibile. Eccoli:

    TOUR PUNTI SALIENTI DURATA PREZZO A PARTIRE DA*
    Salkantay trek classico: 5 giorni senza tenda fino a Machu Picchu Laguna Humantay, passo del Salkantay, tour del caffè a Lucmabamba, Llactapata, treno per Aguas Calientes, visita guidata a Machu Picchu; niente tende. 5 giorni € 610
    Salkantay trek a Machu Picchu in 8 giorni con la Valle Sacra Due giorni di acclimatamento tra Moray, Maras e Ollantaytambo, poi il percorso classico. 8 giorni € 970
    Salkantay trek 5 giorni: fuori dai sentieri battuti fino a Machu Picchu Passo Cruzjasa, versanti sud ed est del Salkantay, Paucarcancha e Patallacta, primo tratto dell’Inca Trail; campeggio. 5 giorni € 1.150
    Salkantay trek di lusso a Machu Picchu in 7 giorni 4 lodge di montagna con vasca idromassaggio, Camino Real, un giorno intero per la Laguna Humantay, pranzo con Pachamanca, Llactapata. 7 giorni € 3.220
    Salkantay Trek 3 giorni: lodge e Laguna Humantay 2 notti in un lodge di montagna a Soraypampa, andata e ritorno al passo del Salkantay, Laguna Humantay; rientro a Cusco. 3 giorni € 530

    *Prezzi minimi a persona riportati sulla pagina di ogni tour a novembre 2026, convertiti in euro e arrotondati. Sono soggetti a modifiche e possono variare in base alla stagione e alla disponibilità.

    Vale la pena fare il Salkantay Trail?

    Sì! Chi lo percorre lo descrive spesso come il trekking più bello della sua vita e anche uno dei più massacranti. E molti di quelli che lo scelgono al posto dell’Inca Trail finiscono per considerarlo il momento migliore dell’intero viaggio.

    Laghi glaciali, un passo d’alta quota a circa 4.600 metri, piantagioni di caffè e una prima vista da lontano su Machu Picchu: tutto in un solo itinerario di circa cinque giorni.

    Gli escursionisti scendono un sentiero erboso attraverso un'ampia valle fiancheggiata da vette innevate, sotto un cielo parzialmente nuvoloso sul Salkantay Trail.

    Il Salkantay Trail con PlanetaEXO

    Ora sai come funziona il Salkantay Trail, dalla salita alla Laguna Humantay alla prima vista su Machu Picchu da Llactapata. Non ti resta che scegliere il tuo trekking in Perù!

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour in Perù. Lavoriamo con i migliori operatori locali di Cusco per organizzare tutto il tuo trekking, dal ritiro in hotel alla visita guidata della cittadella. Contattaci subito!

  • Un grande banco di squali martello smerlati, tra gli animali delle Galápagos più ricercati, nuota in cerchio nel profondo blu dell'oceano aperto.

    15 animali delle Galápagos e dove vederli

    Dalle tartarughe giganti degli altopiani di Santa Cruz agli squali balena dell’isola di Darwin: ecco 15 animali delle Galápagos, con i fatti che vale la pena conoscere su ognuno e i posti dove puoi trovarli!

    A 928 km dalla costa dell’Ecuador continentale, le isole Galápagos sono protette da un parco nazionale dal 1959. Proprio questo isolamento ha plasmato l’evoluzione unica della fauna locale. Il risultato? Circa il 97% dei mammiferi terrestri e dei rettili, insieme a circa l’80% delle specie di uccelli terrestri, sono specie endemiche delle Galápagos: non esistono in nessun altro posto della Terra.

    Molti animali, soprattutto gli uccelli terrestri, si mostrano poco preoccupati quando i visitatori passano accanto. In un passo rimasto famoso, il naturalista britannico Charles Darwin annotò che le colombe native delle isole gli si posavano direttamente sulle braccia e sulla testa.

    Ti stai chiedendo quali sono gli animali che vivono alle Galápagos, quali specie hai più probabilità di avvistare e in quali punti esatti trovarle? Sei nel posto giusto. PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour alle isole Galápagos, ha preparato una guida a questa fauna affascinante. Scoprila qui sotto!

    Una coppia seduta sulla sabbia bianca guarda le acque turchesi, mentre diversi leoni marini riposano lì vicino: un classico primo incontro con gli animali delle Galápagos.

    1. Tartaruga gigante delle Galápagos

    Le isole prendono il nome proprio da lei. I primi esploratori spagnoli usavano l’antica parola “galápago” (cioè “sella”) per la forma del suo carapace. Gli scienziati riconoscono circa 15 specie di tartaruga gigante delle Galápagos: una per isola, o per vulcano nel caso di Isabela.

    Nell’arco di due secoli, pirati, balenieri e cacciatori di otarie ne portarono via tra 100.000 e 200.000, perché una tartaruga poteva restare viva nella stiva di una nave fino a un anno, senza cibo né acqua. Oggi quelle in libertà sono circa 20.000-25.000.

    Una tartaruga gigante attraversa una strada di terra rossa sotto un tunnel di alberi verdi e frondosi, negli altopiani delle Galápagos.

    Curiosità sulla tartaruga delle Galápagos:

    • Spargono i semi con gli escrementi, aprono sentieri e tengono sotto controllo la vegetazione. Sulle isole dove vivono le tartarughe, i cactus Opuntia si sono evoluti in forme alte, simili ad alberi, per tenere frutti e pale fuori dalla loro portata.
    • A Santa Cruz molte tartarughe compiono una migrazione stagionale: nella stagione secca salgono agli altopiani in cerca di vegetazione verde, e quando arrivano le piogge tornano giù verso le zone basse.
    • Negli anni ’60 a Española restavano solo 14 tartarughe. Diego, un maschio che viveva allo zoo di San Diego, negli Stati Uniti, fu portato alle Galápagos per unirsi a loro in un programma di riproduzione che ha dato più di 2.000 piccoli, in buona parte suoi. Nel 2020 è tornato a Española, a più di 100 anni.

    Dove vederle: In libertà sugli altopiani di Santa Cruz, dove pascolano e si immergono nelle pozze di fango delle riserve accanto al parco nazionale. E nei centri di allevamento di Puerto Ayora (accanto alla Stazione di Ricerca Charles Darwin) e di Puerto Villamil, a Isabela, che crescono le giovani tartarughe per ripopolare le isole.

    Una tartaruga gigante, uno degli animali delle Galápagos più iconici, cammina lentamente sull'erba corta ai margini di una foresta.

    👉 Scopri l’avventura: Safari di 5 giorni alle isole Galápagos e campo di lusso a Santa Cruz

    2. Iguana marina

    L’iguana marina è l’unica lucertola marina del mondo. Vive sulla terraferma ma si nutre in mare: bruca le alghe sugli scogli o si immerge in acqua fredda per raggiungerle. Popola le coste di tutte le isole principali, in un’area di appena 275 km² circa.

    Curiosità sull’iguana marina:

    • Insieme alle alghe ingoiano molta acqua salata. Alcune ghiandole nel naso filtrano il sale in eccesso, che poi espellono con uno starnuto. Ecco perché molte hanno una crosta bianca di sale sulla testa.
    • Negli anni di El Niño, quando le alghe scompaiono, perdono fino al 20% circa della lunghezza del corpo, perché l’organismo riassorbe parte delle ossa. Quando il cibo torna, ricrescono. Più l’iguana è piccola, meno energia consuma e più alte sono le sue probabilità di sopravvivere.
    • Nella stagione riproduttiva le iguane di Española si tingono di rosso e verde turchese: per questo le chiamano “iguane di Natale”.

    Dove vederle: Sulle rocce delle zone umide di Isabela, sulla riva di North Seymour, tra le mangrovie di Playa Mansa, a Punta Suárez su Española e, sott’acqua, a Cape Douglas, a Fernandina.

    Primo piano della testa con cresta spinosa di un'iguana marina e della sua pelle squamosa rossa e nera, con l'occhio fisso sull'obiettivo.

    3. Iguana terrestre delle Galápagos

    Lunga più di 90 cm e pesante fino a 14 kg nei maschi più grandi, l’iguana terrestre delle Galápagos comprende 3 specie: quella giallastra, presente su sei isole; quella di Santa Fe, limitata all’isola da cui prende il nome; e l’iguana rosa, classificata In pericolo critico, che vive solo sulle pendici del vulcano Wolf, a Isabela.

    Curiosità sull’iguana terrestre:

    • La loro dieta si basa su pale, fiori e frutti del cactus Opuntia. A volte tolgono le spine con gli artigli, rotolando la pala sul terreno, ma spesso le ingoiano senza alcun problema.
    • A Fernandina le femmine compiono un viaggio impressionante. Salgono per diversi chilometri fino alla cima del vulcano e scendono sul fondo del cratere per deporre le uova nella cenere vulcanica calda, che fa da incubatrice.
    • Nel 1975 i cani rinselvatichiti sterminarono due colonie in meno di sei mesi. I piccoli furono allevati in un centro di riproduzione e rimessi in libertà quando i cani non c’erano più. L’ultimo rilascio a Cerro Dragón risale al 1991.

    Dove vederle: Cerro Dragón a Santa Cruz, Santa Fe, North Seymour e lungo la strada che parte dall’aeroporto di Baltra.

    Un'iguana terrestre giallo brillante e arancione, uno degli animali delle Galápagos più sorprendenti, è appollaiata su una roccia lavica scura.

    4. Leone marino delle Galápagos

    Di solito il leone marino è uno dei primi animali delle isole Galápagos che si incontrano appena arrivati. Questi simpatici vicini dormono tranquilli su moli, panchine e spiagge. I maschi adulti arrivano a 250 kg: è la specie più grande della zona.

    Un leone marino delle Galápagos nuota con grazia sott'acqua sopra rocce vulcaniche scure, con la luce del sole che filtra attraverso la superficie ondulata sopra il suo corpo levigato.

    Curiosità sul leone marino delle Galápagos:

    • Di solito una femmina ha un piccolo all’anno, oppure uno ogni due anni. In questa specie l’impianto è ritardato: l’embrione resta “in pausa” per qualche mese prima di iniziare a svilupparsi, così la nascita cade nella stagione più favorevole.
    • I maschi senza territorio si radunano sulle “spiagge degli scapoli”, lontano dalle colonie riproduttive, mentre mettono su la stazza e la forza per contendersi un tratto di costa tutto loro.
    • Si sono evoluti senza predatori terrestri, per questo non hanno quasi paura dell’uomo. I giovani leoni marini giocano spesso con chi fa snorkeling: gli nuotano intorno in cerchio, soffiano bolle e mordicchiano le pinne.

    Dove vederli: La Lobería a San Cristóbal, Bahía Gardner a Española (una delle colonie più grandi dell’arcipelago) e lo snorkeling a Los Túneles, a Isabela.

    👉 Scopri l’avventura: Tour di 6 giorni alle Galápagos via terra: Santa Cruz, Isabela e San Cristóbal

    5. Otaria orsina delle Galápagos

    Spesso la si chiama foca, ma l’otaria orsina delle Galápagos è in realtà una specie di leone marino. Ha una corporatura più piccola, la testa più larga, gli occhi sporgenti e una pelliccia molto più folta: per questo, nell’Ottocento, i cacciatori ne abbatterono decine di migliaia. La popolazione si è ripresa, ma la IUCN classifica ancora la specie come In pericolo.

    Curiosità sull’otaria orsina:

    • Cacciano calamari e pesci di notte, e limitano le uscite quando la luna piena le rende vulnerabili a predatori come gli squali.
    • Per sfuggire al caldo preferiscono le coste rocciose, gli angoli d’ombra, le fenditure e le grotte.
    • I piccoli vengono allattati per 2-3 anni. Se nasce un nuovo cucciolo mentre il fratello maggiore poppa ancora, la competizione è feroce: di solito vince il più grande, e il neonato spesso non sopravvive.

    Dove vederle: Le scogliere di El Barranco e Darwin Bay, a Genovesa.

    Ritratto in primo piano di un'otaria orsina delle Galápagos, uno degli animali dell'arcipelago, con lunghi baffi bianchi e occhi scuri su uno sfondo roccioso sfocato.
    Photo: CC BY-SA 2.

    6. Sula dai piedi azzurri

    Quando si pensa alla fauna delle Galápagos, l’uccello che viene in mente ai più è la sula dai piedi azzurri. Nel corteggiamento i maschi sollevano le zampe dai colori vivaci una alla volta, in una danza lenta, spesso proprio accanto al sentiero. Queste sule misurano tra 70 e 90 cm e pescano tuffandosi in picchiata nel mare.

    Curiosità sulla sula dai piedi azzurri:

    • Il blu delle zampe viene dai pigmenti carotenoidi che assumono con una dieta di pesce fresco. Più il colore è brillante, più l’uccello è ben nutrito e in salute. Se patisce la fame, il colore sbiadisce nel giro di pochi giorni.
    • Quando si tuffano ad alta velocità per nutrirsi, alcune sacche d’aria nel cranio attutiscono l’impatto. Le narici sono sigillate, quindi respirano dagli angoli del becco.
    • Sulle isole vivono 3 specie di sula: dai piedi azzurri, di Nazca e dai piedi rossi. Quella dai piedi rossi è la più numerosa, ma nidifica sugli alberi delle isole più esterne, e per questo è più difficile da vedere.

    Dove vederle: North Seymour, le cornici di lava sopra Los Túneles e gli scogli della baia di Puerto Villamil. Le sule dai piedi rossi si trovano a Genovesa.

    👉 Scopri l’avventura: Tour avventura di 8 giorni alle Galápagos: island hopping e North Seymour

    Diverse sule dai piedi azzurri, tra gli animali delle Galápagos più noti, si trovano su una roccia corallina frastagliata accanto ad acque turchesi brillanti, sotto un cielo terso.
    Photo: Unsplash

    7. Uccelli fregata

    Delle 5 specie di uccello fregata del mondo, 2 vivono alle Galápagos: la fregata magnifica e la fregata maggiore. Nella stagione riproduttiva i maschi gonfiano come un palloncino una sacca golare rosso vivo e richiamano le femmine che volano sopra di loro.

    Curiosità sulle fregate:

    • Le loro piume non sono impermeabili, quindi pescano senza mai toccare l’acqua con il corpo. Una fregata inzuppata può annegare.
    • Possono anche inseguire in volo sule o altri uccelli marini, a volte tirandoli per la coda, finché non lasciano cadere o rigurgitano il pesce. La fregata lo afferra prima che tocchi l’acqua. Da qui il soprannome di “pirati”.
    • I pulcini dipendono dai genitori per più di un anno, uno dei periodi più lunghi tra tutti gli uccelli. Per questo la femmina depone un solo uovo, e soltanto una volta ogni due anni.

    Dove vederle: North Seymour, dove i maschi si esibiscono accanto al sentiero, e Genovesa per la fregata maggiore.

    Un fregata maschio, uno degli animali delle Galápagos più spettacolari, mostra in primo piano la sua sacca gutturale gonfiata di un rosso acceso.

    8. Pinguino delle Galápagos

    È uno degli animali delle Galápagos più famosi ed è l’unico pinguino che vive all’altezza dell’equatore o più a nord. È anche tra i pinguini più piccoli al mondo, e in tutto se ne contano circa 2.000 esemplari. Le correnti marine fresche portano acqua fredda e ricca di nutrienti proprio verso Fernandina e Isabela, dove vive circa il 95% della popolazione.

    Curiosità sul pinguino delle Galápagos:

    • Di giorno passa gran parte del tempo in acqua, più fresca dell’aria. A terra ansima come un cane e tiene le pinne aperte per disperdere il calore.
    • Non ha una stagione riproduttiva fissa: depone le uova ogni volta che il cibo abbonda, fino a due o tre volte nello stesso anno. Le coppie di solito restano insieme per tutta la vita.
    • El Niño del 1982-83 ha ridotto la popolazione del 77%, quello del 1997-98 del 65%. La specie non si è mai ripresa del tutto e oggi la IUCN la classifica come In pericolo.

    Dove vederli: In kayak nella baia di Puerto Villamil, a Isabela; ogni tanto a Los Túneles; durante lo snorkeling a Sombrero Chino e Bartolomé; e dal gommone lungo Punta Vicente Roca.

    Tre pinguini delle Galápagos, tra gli animali delle Galápagos più rari, si trovano su rocce laviche scure accanto ad acque turchesi, con le onde che si rompono dietro di loro.

    👉 Scopri l’avventura: Galápagos in famiglia: avventura di 8 giorni a Santa Cruz e Isabela

    9. Cormorano attero

    Il cormorano attero è l’unico cormorano al mondo che non sa volare. Si è evoluto senza predatori terrestri e a poco a poco ha perso la capacità di volare: per spingersi in acqua oggi usa le zampe potenti e le ali minuscole, ormai vestigiali. Se ne stimano 1.600 adulti, che vivono solo a Fernandina e lungo le coste nord e ovest di Isabela.

    Curiosità sul cormorano attero:

    • Ha gli occhi di un turchese intenso, che spiccano sul piumaggio scuro.
    • Per conquistare una femmina, il maschio le porta in dono alghe, rametti e perfino oggetti trovati in mare, come tappi di bottiglia e pezzi di corda.
    • Quando il cibo abbonda, la femmina può lasciare il pulcino al maschio e partire in cerca di un nuovo compagno con cui fare un altro nido. Tra gli uccelli è un accordo raro.

    Dove vederli: Solo nell’estremo ovest. Li vedi posati sugli scogli durante un giro in gommone lungo Punta Vicente Roca, sulla costa occidentale di Isabela.

    Un cormorano non volatore, uno degli animali delle Galápagos più rari, allarga le sue ali corte e tozze per asciugarsi su una riva rocciosa e soleggiata.
    Photo: NOAA Photo Library

    10. Albatro delle Galápagos

    L’albatro delle Galápagos nidifica quasi solo sull’isola di Española, dove nel 2001 sono stati contati almeno 34.694 adulti. Le coppie restano unite per la vita e rinnovano il legame ogni anno con una lunga danza di corteggiamento. La specie è classificata In pericolo critico, soprattutto perché molti esemplari finiscono catturati dalle lenze da pesca.

    Curiosità sull’albatro delle Galápagos:

    • È l’unico albatro che nidifica interamente ai tropici. Quasi tutte le altre specie vivono nei mari freddi del sud o del Pacifico settentrionale.
    • A terra è pesante e goffo. Per decollare raggiunge con passo ondeggiante il bordo delle scogliere di Punta Suárez e si lancia nel vento, che gli fa da “pista” naturale.
    • Arrivano a Española tra marzo e aprile e restano fino a dicembre. Da gennaio a marzo sull’isola non c’è quasi nessun albatro. I giovani passano diversi anni in mare senza toccare terra, prima di tornare alla colonia per riprodursi.

    Dove vederli: In stagione a Punta Suárez, su Española, insieme ai mimi di Española, alle iguane marine e alle lucertole di lava.

    Un albatro ondulato, uno degli animali delle Galápagos presenti a Española, vola basso sopra le onde turchesi che si infrangono vicino a scogliere laviche scure.

    👉 Scopri l’avventura: Crociera in yacht di 8 giorni alle Galápagos: viaggio di lusso tra le isole

    11. Fringuelli di Darwin

    Sulle isole vivono più di una dozzina di specie di fringuelli di Darwin, tutte grandi più o meno come un passero. Sono tra gli uccelli delle Galápagos più comuni, e i loro becchi si sono evoluti per sfruttare ogni tipo di cibo: semi, foglie e fiori, ma anche insetti e sangue. Insieme occupano nicchie ecologiche che sul continente spettano a 7 famiglie diverse.

    Curiosità sui fringuelli di Darwin:

    • Tutte le specie discendono da un unico antenato, un piccolo uccello granivoro della famiglia dei traupidi, arrivato alle Galápagos dal continente circa 2-3 milioni di anni fa.
    • Darwin raccolse alcuni esemplari nel 1835, ma non si rese nemmeno conto che quegli uccelli fossero imparentati, e annotò male da quale isola provenisse ciascuno. Fu l’ornitologo John Gould, a Londra, a identificare il gruppo. Nel 1973 i biologi britannici Peter e Rosemary Grant iniziarono a studiarli.
    • I maschi imparano il canto dal padre, e le femmine scelgono il compagno in base al canto della propria specie. Così le specie restano separate.

    Dove vederli: Los Gemelos e Cerro Mesa, sugli altopiani di Santa Cruz, la riserva di tartarughe di Manzanillo e la macchia costiera di Bahía Borrero.

    Un piccolo fringuello terricolo nero, uno dei celebri animali delle Galápagos di Darwin, è appollaiato su un ramo sottile tra il verde fogliame degli altopiani.
    Photo: Andrew Katsis

    12. Fenicottero delle Galápagos

    Sulle isole vivono solo circa 320-350 esemplari. Altrove i fenicotteri hanno bisogno di stormi enormi per riprodursi; qui bastano poche coppie. Il rosa delle piume viene dal betacarotene delle artemie che filtrano dalle lagune salate vicino al mare.

    Curiosità sul fenicottero delle Galápagos:

    • Il fenicottero delle Galápagos è in realtà il fenicottero americano, la stessa specie dei Caraibi, del nord del Sud America e del Messico. Alcuni studi indicano che la popolazione delle isole Galápagos è isolata e presenta piccole differenze genetiche e di taglia, con esemplari un po’ più piccoli, ma non è riconosciuta come specie a sé.
    • I pulcini nascono grigio chiaro e diventano rosa solo col tempo, man mano che accumulano i pigmenti. Anche il “latte” prodotto nella parte alta dell’apparato digerente di maschi e femmine è rossastro.
    • Sono schivi e possono abbandonare il nido se disturbati. Nei siti di visita la regola è mantenere le distanze e fare silenzio.

    Dove vederli: Le lagune delle zone umide di Isabela, vicino a Puerto Villamil, e a volte la laguna dietro la spiaggia di Garrapatero, a Santa Cruz.

    Uno stormo di fenicotteri rosa, tra gli animali delle Galápagos più colorati, si muove e si nutre in una laguna poco profonda circondata da mangrovie.

    13. Tartaruga verde

    La tartaruga marina più comune alle Galápagos è la tartaruga verde del Pacifico orientale, che puoi avvistare durante le escursioni di snorkeling. Le femmine depongono le uova su più di 100 spiagge dell’arcipelago, che è quindi un sito di nidificazione fondamentale: Quinta Playa, nel sud di Isabela, accoglie da 2.000 a 3.000 nidi ogni anno.

    Curiosità sulla tartaruga verde alle isole Galápagos:

    • Rispetto alle tartarughe verdi degli altri oceani ha il carapace più scuro, quasi nero, ed è di solito più piccola. Gli scienziati discutono ancora se si tratti di una sottospecie, di una popolazione distinta o solo di una variante.
    • I piccoli appena nati e i giovani sono onnivori e mangiano piccoli animali e piante. Gli adulti sono erbivori e si nutrono soprattutto di alghe e foglie di mangrovia.
    • La nidificazione avviene soprattutto da dicembre a giugno, con un picco nei primi mesi dell’anno. L’accoppiamento si osserva di solito in mare tra novembre e gennaio.

    Dove vederle: Bahía Borrero a Santa Cruz, Los Túneles a Isabela, Kicker Rock al largo di San Cristóbal e le acque calme di Playa Mansa, a Tortuga Bay, da esplorare al meglio in kayak.

    14. Squalo martello smerlato

    I banchi di squali martello smerlati sono il motivo per cui molti subacquei arrivano fin qui. Alle Galápagos si radunano vicino alle pareti che sprofondano negli abissi, in gruppi fino a 400 squali. La IUCN classifica la specie come In pericolo critico dopo i forti cali causati dalla pesca eccessiva.

    Curiosità sugli squali martello smerlati:

    • La testa a forma di martello allarga il campo visivo, ospita più ampolle di Lorenzini (pori che rilevano i campi elettrici delle prede nascoste nella sabbia) e migliora la portanza e la capacità di manovra in acqua.
    • Le femmine partoriscono piccoli già completamente formati, in cucciolate che possono superare i 20-30 esemplari. I piccoli passano i primi anni in acque basse e riparate, lontano dagli adulti.
    • A Darwin e Wolf gli squali scivolano lenti attraverso le “stazioni di pulizia”, dove pesci come il pesce barbiere e il pesce angelo reale mangiano i parassiti sulla loro pelle. È lì che di solito i subacquei li vedono da vicino.

    Dove vederli: Wolf e Darwin, le due isole settentrionali, raggiungibili solo con le crociere subacquee. Chi fa snorkeling a Kicker Rock a volte ne avvista uno molto più in basso.

    Un grande banco di squali martello smerlati, tra gli animali delle Galápagos più sorprendenti, nuota in cerchio nelle acque blu aperte.

    15. Squalo balena

    Nei mesi più freschi il pesce più grande della Terra passa al largo dell’isola di Darwin. Una ricerca della Stazione di Ricerca Charles Darwin ha documentato 82 squali balena in queste acque tra il 2011 e il 2013. Il dato sorprendente: il 91,5% erano femmine adulte, lunghe in media 11,35 m, e quasi tutte mostravano segni di gravidanza. Oggi la IUCN classifica la specie come In pericolo.

    Curiosità sullo squalo balena alle Galápagos:

    • Nessuno sa con certezza dove partoriscano le femmine che passano dalle Galápagos. I ricercatori ipotizzano che l’arcipelago sia una tappa lungo una rotta migratoria verso l’oceano aperto.
    • Ogni squalo balena ha un disegno di macchie unico, come un’impronta digitale. Gli scienziati usano le foto dei subacquei per identificare e seguire ogni singolo esemplare.
    • Alle Galápagos la stagione dello squalo balena va da giugno a novembre, e il periodo migliore per avvistarlo è da agosto a ottobre.

    Un enorme squalo balena maculato, uno degli animali delle Galápagos più grandi, scorre accanto a un sommozzatore che lascia una scia di bolle nell'acqua blu profonda.

    Dove vederli: Darwin e Wolf, a bordo di una crociera subacquea. Lo squalo balena e lo squalo martello smerlato, i due squali delle Galápagos di questa lista, condividono le stesse acque.

    👉 Scopri l’avventura: Crociera subacquea alle Galápagos: 7 notti a Wolf e Darwin

    Altri animali delle Galápagos da cercare

    • Lucertole di lava: ne esistono 7 specie. Cambiano colore quando si sentono minacciate e possono staccarsi la coda per fuggire. Cercale sul sentiero per Tortuga Bay e a Santa Fe.
    • Mimi: 4 specie endemiche, spesso i primi animali che ti accolgono allo sbarco. Il mimo di Española vive solo sull’isola di Española.
    • Gufo di palude e pigliamosche vermiglio: tieni d’occhio entrambi durante l’escursione al vulcano Sierra Negra, a Isabela.
    • Delfini: i tursiopi e i delfini comuni sono i due più avvistati, per esempio durante la traversata in barca tra Santa Cruz e Isabela.
    • Mola mola: il pesce luna, che i subacquei avvistano al largo di Punta Vicente Roca.

    Una lucertola di lava con il corpo striato si scalda al sole su una roccia in un paesaggio arido e roccioso, uno dei tanti animali delle Galápagos presenti nella macchia.

    Tour via terra, crociera o barca da immersione: quale fauna delle Galápagos ti mostra ogni viaggio

    Gli animali delle Galápagos che vedrai dipendono da dove dormi. Con un viaggio via terra, dagli hotel di Santa Cruz, Isabela e San Cristóbal raggiungi tartarughe giganti, leoni marini, iguane marine, pinguini, fenicotteri e tartarughe marine. Le escursioni giornaliere in barca aggiungono North Seymour, Bartolomé, Santa Fe o South Plaza.

    Una crociera in yacht naviga di notte verso le isole esterne: Genovesa per le sule dai piedi rossi e le otarie orsine, Española per l’albatro delle Galápagos. La crociera subacquea è l’unico modo per arrivare a Wolf e Darwin e alle acque occidentali del cormorano attero.

    Nei nostri viaggi ti accompagna una guida naturalista autorizzata dal Parco Nazionale Galápagos. L’ingresso al parco costa US$ 200 a persona, da pagare in contanti all’arrivo.

    Un catamarano bianco da crociera è ancorato in acque turchesi calme, al largo di una costa rocciosa delle Galápagos coperta di cactus, sotto un cielo azzurro.

    Vedere gli animali delle Galápagos con PlanetaEXO

    Dopo aver scoperto tante specie incredibili che vivono alle isole Galápagos, perché non vederle con i tuoi occhi?

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour in Ecuador, dai viaggi via terra da un’isola all’altra a una settimana di immersioni a Wolf e Darwin. Lavoriamo con operatori locali e prenotiamo voli, barche e hotel in un unico piano, così tu pensi agli animali e non alla logistica. Contattaci ora!

  • Un branco di guanachi pascola su una brughiera spolverata di neve sotto le guglie di granito delle Torri del Paine all'alba, a illustrare il periodo migliore per visitare la Patagonia in inverno.

    Quando andare in Patagonia: Torres del Paine mese per mese

    Quando andare in Patagonia se il tuo obiettivo è Torres del Paine, in Cile? Qui trovi il parco nazionale mese per mese: ore di luce, temperature, pioggia e regole ufficiali.

    Il Parco Nazionale Torres del Paine si trova a circa 51° di latitudine sud, nella regione di Magallanes, in piena Patagonia cilena, a due ore da Puerto Natales. A questa latitudine il clima della Patagonia cambia molto da un mese all’altro, e le giornate vanno da circa 8 a 16 ore di luce. Vento, neve in quota e regolamento del parco fanno il resto.

    Per questo il periodo migliore per visitare la Patagonia dipende da quello che cerchi. Alcuni circuiti sono aperti solo d’estate, altri d’inverno si percorrono solo con una guida. Vuoi capire quali mesi fanno al caso tuo?

    PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour in Patagonia, ha preparato questa guida per aiutarti a organizzare il viaggio. Eccola qui sotto!

    Un escursionista sorridente in giacca arancione si ferma su un sentiero nel bosco lungo il lago, tra arbusti dai colori autunnali, una scena tipica del periodo migliore per visitare la Patagonia a piedi.

    La risposta breve: quando andare in Patagonia per vedere Torres del Paine

    Un mese perfetto per tutti non esiste. Il periodo migliore per andare in Patagonia dipende da cosa ti interessa di più, perché ogni stagione dà qualcosa e toglie qualcos’altro:

    • Da dicembre a febbraio (estate): giornate lunghissime, con oltre 16 ore di luce da dicembre a inizio gennaio, tutti i sentieri e i refugios aperti e le temperature più miti. Il rovescio della medaglia: vento più forte, più gente e prezzi più alti.
    • Marzo e aprile (autunno): boschi rossi e arancioni, meno vento e meno visitatori. Le giornate però si accorciano in fretta, e aprile è il mese più piovoso dell’anno.
    • Ottobre e novembre (primavera): fioriture, sentieri tranquilli e il parco che riapre per la stagione. Sui passi più alti la neve può resistere fino a fine novembre.
    • Da maggio a metà settembre (inverno): neve, sentieri deserti e le condizioni migliori per seguire le tracce del puma. Sul W e sul sentiero della Base Las Torres (Base delle Torri) serve una guida certificata, mentre il Circuito O resta chiuso.

    Vuoi camminare nel parco più famoso della regione? Per il trekking in Patagonia il periodo migliore va da novembre a marzo: sono gli unici mesi in cui di solito apre il Circuito O e tutti i refugios del W funzionano a pieno regime.

    Una linea di recinzione attraversa una pianura innevata verso la sagoma lontana delle cime delle Torri del Paine, sotto un cielo rosa al tramonto invernale.

    Il clima di Torres del Paine mese per mese

    Per leggere il clima della Patagonia mese per mese partiamo dai dati. Temperature e precipitazioni sono le medie 1991–2020 della stazione meteorologica Torres del Paine, che si trova dentro il parco, vicino all’area amministrativa. La gestisce la Dirección General de Aguas (DGA), l’ente cileno delle acque. Alba, tramonto e ore di luce sono calcolati per Puerto Natales il 15 di ogni mese.

    Infografica del meteo a Torres del Paine mese per mese: temperature massime e minime medie, pioggia mensile e ore di luce nella Patagonia cilena.

    La stazione è a 25 m di quota, quindi i suoi dati sono più clementi di quello che trovi alla Base delle Torri (circa 900 m), dove fa più freddo e tira più vento. Anche la pioggia annua cambia molto da zona a zona: 350 mm al lago Sarmiento, 1.130 mm al lago Dickson.

    Estate: da dicembre a febbraio, giornate lunghe e vento forte

    Dicembre

    La Patagonia a dicembre regala le giornate più lunghe dell’anno. Intorno al solstizio del 21, a Puerto Natales il sole sorge verso le 5:30 e tramonta dopo le 22:00. La temperatura in Patagonia a dicembre oscilla tra massime medie di 16 °C e minime vicine ai 7 °C.

    Un escursionista solitario cammina su un sentiero nel bosco all'alba, mentre la luce dorata accende una cima innevata, a catturare le lunghe ore di luce estiva della Patagonia.

    È l’inizio dell’alta stagione: campeggi e refugios si riempiono presto e trovare posto sul catamarano del lago Pehoé diventa difficile. Nel periodo di Natale e Capodanno, poi, diversi itinerari applicano un supplemento festivo.

    Nella stagione 2025–26, da dicembre a febbraio, chi faceva il sentiero della Base Las Torres doveva partire dal posto di controllo dei ranger di Laguna Amarga entro le 10:00, e il mirador chiudeva ai visitatori alle 16:00.

    Un gruppo di escursionisti si ferma su un sentiero di montagna affacciato sulla Valle dell'Ascencio e su un fiume alimentato dal ghiacciaio, una classica tappa estiva alle Torri del Paine.

    Gennaio

    Gennaio e febbraio sono i mesi più caldi dell’anno. In Patagonia a gennaio le massime medie arrivano a circa 17 °C e di notte le minime restano intorno agli 8 °C. A metà mese, poi, puoi contare su circa 16 ore di luce al giorno.

    Gennaio però è anche il picco dei visitatori e porta alcuni dei venti più forti, con raffiche registrate fino a 150 km/h. Con i sentieri così frequentati, i puma si ritirano nelle zone più tranquille del parco: per cercarli, la Patagonia in estate non è il massimo.

    Febbraio

    Febbraio è ancora piena estate, con le massime medie più alte dell’anno (17,1 °C) e tutti i sentieri accessibili. La luce però cala in modo evidente: da circa 15 ore e 15 minuti il 1° febbraio si scende a 14 ore e 22 minuti a metà mese.

    Vuoi vedere anche i pinguini? La colonia dell’isola Magdalena c’è solo da novembre a marzo.

    Due escursionisti con zaino, uno rosso, salgono un sentiero erboso verso cime innevate, a mostrare perché febbraio resta l'alta stagione per visitare la Patagonia.
    Photo: Toomas Tartes

    Autunno: marzo e aprile, colori e aria più calma

    Marzo

    In Patagonia a marzo arriva l’autunno, e verso fine mese il vento comincia a calare. Le foglie di lenga e ñirre virano al rosso e all’arancione, e sui laghi più calmi le montagne si specchiano nitide, perfette da fotografare.

    Le massime medie scendono a 15 °C, a metà mese la luce si riduce a 12 ore e 31 minuti e le piogge salgono a circa 79 mm.

    Cambiano anche le regole del parco. A fine mese il Circuito O chiude, e il sentiero della Base Las Torres passa agli orari di media stagione: partenza entro le 9:30 e mirador chiuso alle 15:00.

    Un escursionista in giacca rossa scende un sentiero roccioso tra il bosco di lenga rosso e arancio fuoco, sotto cime spolverate di neve, nella migliore stagione autunnale per le escursioni in Patagonia.

    Aprile

    Con circa 89 mm di pioggia, aprile è il mese più piovoso dell’anno. È anche il più freddo della stagione di trekking, con massime intorno ai 12 °C e minime notturne vicine ai 4 °C. In compenso ti aspettano colori autunnali accesi, sentieri poco affollati e più disponibilità negli alloggi.

    Ad aprile il Parco Nazionale Torres del Paine comincia anche a chiudere. Nell’ultima settimana del mese, di solito, campeggi e Welcome Center si fermano, e negli stessi giorni scatta l’obbligo della guida.

    Torres del Paine in inverno: da maggio a metà settembre

    La stagione invernale va da fine aprile a metà settembre. In questi mesi quasi tutti i campeggi e i refugios chiudono, il Circuito O non è accessibile e, sia sul sentiero della Base Las Torres sia sul W Trek, si cammina solo con una guida certificata.

    In cambio trovi sentieri quasi vuoti, cime innevate e ottime condizioni per seguire il puma.

    Le torri di granito innevate delle Torri del Paine si innalzano sopra un lago ghiacciato sotto nuvole in movimento, una suggestiva vista invernale per chi valuta il periodo migliore per visitare la Patagonia.

    Maggio

    A maggio le temperature in Patagonia scendono: le massime si fermano a circa 8,5 °C e le notti restano di poco sopra lo zero, con gelate frequenti e mattine nebbiose. A metà mese le ore di luce sono già meno di 9.

    Alcuni hotel e itinerari si fermano, altri passano a programmi invernali dedicati.

    Una piccola imbarcazione lascia una scia su un calmo fiordo glaciale che riflette montagne innevate e il bordo di un ghiacciaio all'alba.

    Giugno

    Giugno è il mese più buio dell’inverno. Al solstizio, il 21, la luce dura appena 7 ore e 47 minuti: il sole sorge verso le 10:00 e alle 17:45 è già tramontato. Il lato positivo delle giornate corte? Raggiungi i punti panoramici per l’alba senza dover partire nel cuore della notte.

    Fa freddo, con massime medie di 6 °C e minime notturne intorno a −1 °C, ma il vento in genere è calmo. A seconda del meteo, alcuni sentieri possono restare chiusi.

    Luglio

    Luglio è freddo quanto giugno: alla stazione del parco le massime sono intorno ai 6 °C e le minime intorno a −1 °C. Il termometro può scendere fino a −15 °C, ma la neve raramente supera i 30 cm.

    Ti chiedi quando andare in Patagonia per vedere i puma? La risposta è luglio. Attirati dai guanachi che scendono a valle, i puma si muovono sul terreno innevato e lasciano tracce che li rendono più facili da seguire. Porta la macchina fotografica!

    Agosto

    Ad agosto il clima della Patagonia comincia a cambiare. Intorno al 20 del mese le giornate si allungano in fretta e la luce supera le 10 ore. Alcuni sentieri riaprono, ma l’obbligo della guida resta in vigore. Le massime giornaliere, intanto, risalgono a circa 8 °C.

    Alcuni canoisti su kayak tandem rossi attraversano un fiume calmo sotto le cime innevate delle Torri del Paine, un'attività popolare nel periodo migliore per visitare la Patagonia.

    Settembre

    Settembre segna il passaggio alla primavera. Verso metà mese la CONAF (Corporación Nacional Forestal, l’ente forestale cileno) di solito toglie l’obbligo della guida sui sentieri come il W Trek e quello della Base Las Torres, anche se ramponi e bastoncini restano obbligatori o fortemente consigliati. Riaprono anche il Welcome Center e i campeggi.

    Con circa 46 mm di pioggia, settembre è il mese più secco dell’anno, e le massime arrivano a 10 °C. Alla fine dell’inverno resta un buon periodo per avvistare i puma.

    Un branco di guanachi pascola su una distesa erbosa dorata all'alba, con le torri innevate delle Torri del Paine che si innalzano in lontananza.

    Primavera: ottobre e novembre, fioriture e parco che riapre

    Ottobre

    A ottobre il Parco Nazionale Torres del Paine riapre al trekking. I refugios aprono di solito a inizio mese, insieme ad alcune attività come il trekking sul ghiaccio, il kayak e le escursioni in barca al ghiacciaio Grey.

    È anche il mese in cui comincia la fioritura, con giornate fino a 13 ore e 40 minuti di luce. Le massime arrivano a circa 13 °C, le gelate tardive sono ancora frequenti e le precipitazioni tornano a circa 65 mm.

    Tre escursionisti con zaino e bastoncini da trekking attraversano un pendio innevato sotto cime avvolte dalla nebbia e coperte di neve alle Torri del Paine.

    Novembre

    La Patagonia a novembre entra nel pieno della primavera: a metà mese hai circa 15 ore e 34 minuti di luce e massime piacevoli intorno ai 14 °C.

    La fauna è molto attiva. I guanachi iniziano la stagione degli amori, tornano gli uccelli migratori e i puma si avvistano molto più facilmente che nei mesi affollati dell’estate. Intanto fiori e arbusti rosso acceso colorano il paesaggio, e i sentieri restano abbastanza tranquilli.

    In questo periodo di solito riaprono anche il Circuito O e altri punti di Torres del Paine, come Dickson, Los Perros e il passo John Gardner, anche se le date esatte dipendono dal meteo. Prima di prenotare, controlla i canali ufficiali della CONAF e senti gli operatori locali.

    Un escursionista in giacca verde osserva il lago turchese Pehoé verso le guglie innevate dei Cuernos del Paine, una classica veduta del periodo migliore per visitare la Patagonia.
    Photo: Paulius Dragunas

    Il vento, l’unica costante del meteo di Torres del Paine

    Il vento in Patagonia soffia tutto l’anno. Le raffiche toccano il massimo da novembre a febbraio e calano parecchio d’inverno. C’è anche un ciclo giornaliero: di solito il mattino è il momento più calmo, mentre il picco arriva tra le 14:00 e le 18:00. Ed è uno dei motivi principali per cui il parco chiude presto.

    Il meteo in Patagonia può cambiare in fretta nell’arco della stessa giornata, e spesso si passa da mattine limpide e calme a temporali improvvisi nel pomeriggio. I ranger valutano ogni giorno la sicurezza dei sentieri e chiudono temporaneamente i percorsi in caso di vento forte, neve abbondante o allagamenti.

    Tre escursionisti salgono un sentiero roccioso spolverato di ghiaccio accanto a un ghiacciaio, mentre le nuvole avvolgono le cime innevate, a riflettere i venti mutevoli del periodo migliore per visitare la Patagonia per il trekking.

    Il calendario del parco: cosa apre, cosa chiude e quando

    Sono queste le date da tenere d’occhio per scegliere quando andare in Patagonia in base ai tuoi piani. Quasi tutte vengono dal bollettino CONAF della stagione 2025–26, l’ultimo pubblicato:

    • Circuito O: di solito da novembre a marzo, solo in senso antiorario (dal 1° novembre al 31 marzo nella stagione 2025–26).
    • Guida obbligatoria in inverno: sul W e sul sentiero della Base Las Torres serve una guida certificata da fine aprile a metà settembre (nel 2026, dal 27 aprile al 16 settembre).
    • Il W in pieno inverno: chiuso a giugno e luglio 2026, riaperto ad agosto con guida.
    • Refugios e campeggi: la maggior parte apre da settembre o ottobre fino ad aprile. Cuernos e Serón sono rimasti aperti dal 1° novembre al 30 marzo nella stagione 2025–26.
    • Prenotazioni: senza un refugio o un campeggio confermato, i ranger non ti lasciano entrare nella zona di montagna del W o dell’O. Per le escursioni in giornata non serve.
    • Orari della Base Las Torres: da dicembre a febbraio partenza entro le 10:00 e mirador chiuso alle 16:00; a ottobre, novembre, marzo e aprile, partenza entro le 9:30 e chiusura alle 15:00.

    Le frastagliate cime dei Cuernos del Paine si accendono d'arancio al tramonto sopra un lago scuro, mentre nuvole sparse scivolano sui pendii di granito striati di neve.

    Attenzione: queste date e questi orari possono cambiare in base al meteo e al regolamento del parco nazionale. Per le informazioni più aggiornate consulta i canali ufficiali della CONAF o rivolgiti a professionisti specializzati, come il team di PlanetaEXO!

    👉 Leggi anche: Gli 8 migliori trekking di Torres del Paine, dai belvedere brevi al W e all'O

    Viaggio d’estate in Patagonia: quando prenotare?

    D’estate la domanda è altissima e i posti finiscono in fretta. Le prenotazioni di refugios e campeggi per la stagione successiva aprono di solito tra fine aprile e inizio giugno. In piena estate può essere difficile trovare anche i biglietti per il catamarano del lago Pehoé, che serve l’estremità occidentale del W Trek.

    Poi ci sono i voli, che seguono le stagioni. Nella Patagonia cilena, quando andare dipende molto anche da questo: Punta Arenas è servita tutto l’anno, mentre i voli diretti per Puerto Natales ci sono soprattutto d’estate.

    Un gruppo di escursionisti si ferma su uno sperone roccioso ad ammirare le torri di granito delle Torri del Paine avvolte dalle nuvole, una vista che vale la pena programmare nel periodo migliore per visitare la Patagonia.

    Quale viaggio PlanetaEXO scegliere in base al mese?

    In Patagonia il periodo migliore dipende anche dal tipo di viaggio. Ecco in quali mesi parte ciascuno dei nostri viaggi a Torres del Paine:

    QUANDO PARTE VIAGGIO BUONO A SAPERSI
    Da ottobre ad aprile Trekking W Torres del Paine Con guida, partenza ogni lunedì.
    Da ottobre ad aprile Trekking W 5 giorni Partenza ogni domenica.
    Dal 1° ottobre al 30 aprile W Trek self-guided Tutte le notti già prenotate.
    Da novembre a marzo O Trek Patagonia e Circuito O self-guided Solo nell’estate australe.
    Da settembre a maggio Torres del Paine all inclusive in 4 giorni Escursioni in giornata da un lodge, con le cupole dell’EcoCamp come base.
    Da ottobre ad aprile Patagonia Camp Yurte sul lago del Toro; chiuso da maggio a settembre.
    Da settembre ad aprile Avvistamento puma in Patagonia Date fisse, circa una al mese; date invernali su richiesta.
    Tutto l’anno, anche la Patagonia in inverno Estancia Cerro Guido Da maggio ad agosto il programma invernale aggiunge escursioni con le ciaspole nella Sierra Baguales (in quei mesi niente passeggiate a cavallo).

    Pronto per Torres del Paine? Organizza il viaggio con PlanetaEXO!

    Ora che sai che tempo aspettarti nel parco, resta da scegliere quando andare a Torres del Paine: le lunghe giornate d’estate, i colori dell’autunno o il silenzio dell’inverno.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in trekking in Patagonia. Lavoriamo con operatori locali e prenotiamo refugios, transfer e logistica del parco in un unico piano, nel mese che preferisci. Contattaci ora!