Del empeño de un científico por encontrar un mono raro a un alojamiento que flota sobre el propio río: estos son algunos datos del Uakari Lodge, en pleno corazón de la Reserva Mamirauá
Un tramo del río Solimões, cerca de Tefé, en el Amazonas brasileño, guarda uno de los alojamientos más singulares de la región: un lodge construido por completo sobre el agua. El Uakari Floating Lodge está dentro de la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá, un área protegida de 1.124.000 hectáreas de bosque inundado de várzea, y sube y baja con el río hasta 12 metros al año.
Bautizado en honor al llamativo mono de cara roja que vive en este bosque, el Uakari Lodge de Brasil lleva casi tres décadas en funcionamiento. Fue uno de los primeros ejemplos de turismo comunitario en el Amazonas: lo gestionan juntos un instituto federal de investigación y las comunidades ribereñas que viven aquí.
Photo: Gui Gomes
¿Qué tiene un hotel flotante en el Amazonas, dentro de una reserva protegida, para que valga la pena remontar el río? PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en viajes a la Amazonía en Brasil, reunió estos 8 datos sobre el Uakari Lodge. ¡Descúbrelos a continuación!
1. El Uakari Floating Lodge existe porque un científico salió a buscar un mono raro
El primatólogo brasileño José Márcio Ayres viajó a la región en los años 80 con un objetivo muy concreto: estudiar al mono uakari blanco, el mismo animal que da nombre al lodge. Lo que encontró fue una zona amenazada por la explotación sin control.
Con la idea de proteger el ecosistema de la región, en 1985 propuso crear un santuario protegido. De ahí nacieron la Estación Ecológica Mamirauá en 1986 y, más adelante, el Instituto Mamirauá en 1998, el instituto federal de investigación que gestiona el lodge hasta hoy.
Ayres se doctoró en Cambridgecon una tesis sobre los uakaris y el bosque inundado amazónico, basada en trabajo de campo cerca de Tefé. El Uakari Lodge nació directamente de esa investigación hacia 1998: creció a partir de un laboratorio flotante de investigación que el Instituto ya operaba dentro de la reserva. Desde hace casi 30 años, el lodge recibe visitantes y reinvierte los ingresos del turismo en proyectos de las comunidades locales.
2. Cimientos flotantes hechos con uno de los árboles más ligeros del Amazonas
El Uakari Lodge no se levanta sobre pilotes como la mayoría de las construcciones ribereñas: flota de verdad.
Las estructuras se apoyan en enormes troncos de assacu (Hura crepitans), un árbol nativo del Amazonas que supera los 30 metros de altura. Su madera tiene una densidad inusualmente baja (en torno a 0,36–0,38 g/cm³), suficiente para mantener a flote un edificio entero sobre el río.
El diseño salió de la propia reserva: lo desarrollaron juntos los investigadores del Instituto Mamirauá y AAGEMAM, la asociación local de guías ribereños. Entre todos llevaron el conocimiento tradicional amazónico de construcción flotante a un alojamiento turístico moderno.
3. Gestionado por un instituto de investigación y por la comunidad local
El Uakari Floating Lodge pertenece al Instituto Mamirauá, creado formalmente en 1999 como organismo federal de investigación vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil.
En el día a día, el lodge se cogestiona con AAGEMAM, la asociación que representa a las comunidades ribereñas de la reserva, de modo que la población local decide directamente cómo se reciben los visitantes en su propia área protegida.
Detrás de esa protección hay un respaldo institucional de peso. La Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá abarca 1.124.000 hectáreas de bosque inundado de várzea en el encuentro de los ríos Solimões y Japurá, y fue reconocida como Humedal Ramsar de Importancia Internacional en 1993. Más tarde, en 2003, su Área de Demostración se incorporó al Complejo de Conservación de la Amazonía Central, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO.
4. Espíritu pionero y el pulso del río
El 12 de julio de 1996, con la firma de la ley que la creaba, Mamirauá se convirtió en la primera Reserva de Desarrollo Sostenible de Brasil, una categoría de área protegida inventada específicamente para ella.
A diferencia de las regiones de aguas negras, esta llanura de várzea de aguas blancas vive cambios estacionales extremos. El nivel del agua varía entre 10 y 12 metros entre la época de aguas bajas (de septiembre a noviembre) y la de aguas altas (de mayo a julio), con crecidas puntuales de hasta 16 metros.
El bosque que rodea al lodge permanece sumergido unos cuatro meses al año. Justamente por eso el uakari tuvo que flotar desde el principio.
5. Una estancia que se mueve en canoa, no por carretera
Como no hay carreteras que atraviesen un bosque inundado, aquí cada actividad se hace en canoa o en barco pequeño: recorridos entre los árboles inundados, caminatas nocturnas para ver caimanes, pesca tradicional de pirañas, avistamiento de delfines rosados y una visita guiada a una de las comunidades ribereñas de la reserva.
El Uakari Floating Lodge ofrece estancias de 3, 4 o 7 noches, además de un programa de observación de aves de 4 noches para quienes vienen sobre todo por las aves de la reserva. Es un lodge pequeño y remoto, con apenas un puñado de habitaciones, así que suele pedir que los niños tengan más de 10 años.
Llegar exige algo de logística: vuelas hasta Manaus, tomas un vuelo nacional de aproximadamente 1 hora hasta Tefé y, desde allí, un traslado en barco de 1,5 a 2 horas te deja en el propio lodge.
El lodge genera su propia electricidad con energía solar, recoge agua de lluvia para los huéspedes y trata sus aguas residuales antes de que lleguen al río.
Ese trabajo por un impacto sostenible en las comunidades se reconoció en todo el mundo en 2015: el Uakari Lodge se llevó el premio de plata a “Best for Poverty Reduction” en los World Responsible Tourism Awards. Solo otros dos finalistas internacionales compartieron la distinción, que premia un modelo pensado para que los beneficios económicos lleguen directamente a las aldeas locales.
Photo: Gui Gomes
7. Uno de los mejores lugares del mundo para ver al delfín rosado del Amazonas
Las aguas que rodean el Uakari Floating Lodge concentran algunas de las mayores densidades de delfín rosado del Amazonas (boto-cor-de-rosa) registradas en el planeta: hasta 61 individuos por kilómetro cuadrado en las zonas de confluencia, junto con 64 individuos por kilómetro cuadrado de tucuxi, el delfín de río gris más pequeño.
Y no solo verás delfines. La reserva también alberga jaguares, caimán negro, perezosos, coatíes y, por supuesto, el que da nombre al lodge: el mono uakari blanco, una especie que casi no se ve en ningún otro lugar del mundo.
8. El Uakari Lodge ayudó a salvar de la desaparición a uno de los peces más grandes del Amazonas
El pirarucú del Amazonas (Arapaima) protagoniza una de las historias de recuperación pesquera mejor documentadas del mundo, gracias al programa participativo de manejo del Instituto Mamirauá, desarrollado junto a las comunidades ribereñas.
Con la vigilancia de los propios pescadores y los conteos de población, en los lagos manejados el pirarucú pasó de unos 2.500 a más de 190.500 ejemplares en 2018. Ese trabajo fue decisivo para sacar a la especie de la lista de animales amenazados de Brasil.
El modelo ya se replicó en otras zonas del estado de Amazonas: detrás está el mismo enfoque de conservar a través del turismo que dio origen al Uakari Lodge.
Ya sabes cómo un científico salió a buscar un mono raro y de ahí nació uno de los alojamientos más comunitarios de la Amazonía. El siguiente paso es ver con tus propios ojos la Reserva Mamirauá, en el Amazonas.
Como plataforma de ecoturismo centrada en viajes a ecolodges en la Amazonía brasileña, PlanetaEXO mantiene una alianza de muchos años con el Uakari Floating Lodge. Trabajamos directamente con los operadores locales para organizar estancias a medida dentro de la reserva, sin complicaciones. ¡Contáctanos ahora!
Porteadores, permisos, equipo, papeleo y clima en el tepuy de 2.810 metros de la frontera venezolana: las decisiones que definen una expedición al Monte Roraima
El Monte Roraima se alza a 2.810 metros justo donde se juntan Venezuela, Brasil y Guyana. La meseta de arenisca de su cumbre, de 33–50 km², se formó hace 1.800 millones de años. Hace 180 millones de años, la erosión de las capas superiores dejó el tepuy Roraima encerrado en paredes verticales de 400 a 1.000 metros.
Esa geología manda en la logística. Venezuela concentra el 85% del macizo (Guyana tiene el 10%; Brasil, el 5%), y todas las salidas comerciales arrancan en Paraitepuy, la aldea Pemón del lado venezolano. El lado brasileño queda dentro del Parque Nacional Monte Roraima y de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol: ahí la pared solo se sube con escalada técnica, y el permiso para el Monte Roraima hay que pedirlo al ICMBio con antelación. Por eso el trekking al Roraima, en Venezuela, empieza mucho antes del sendero: fronteras, permisos y guías.
PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours al Monte Roraima, reunió 10 consejos sobre porteadores, permisos, equipo, clima y papeleo, cada uno con la cifra que lo respalda. ¡Descúbrelos a continuación!
Photo: mariusz_prusaczyk
1. Contrata porteadores de la comunidad Pemón
El primero de los consejos de viaje en Monte Roraima es contratar porteadores privados en Paratepuy antes incluso de poner un pie en el sendero.
En el itinerario de 10 días caminas unos 90 kilómetros en total, con etapas diarias de 6 a 15 kilómetros sobre la meseta. La mayoría de los operadores limita a 15 kilos el equipaje de cada persona.
Los porteadores locales pertenecen a las comunidades Pemón dueñas del territorio que cruza la ruta. Al contratarlos, apoyas directamente a la aldea que gestiona el acceso a la zona: en eso consiste el turismo de base comunitaria.
2. Reserva el trekking con un operador que resuelva la frontera
La ruta práctica entra por Brasil. Desde Boa Vista son 220 km (unas 3 horas) por la BR-174 hasta Pacaraima, el único paso terrestre entre los dos países, y de ahí se cruza a Santa Elena de Uairén, ya en Venezuela. La caminata arranca en Paraitepuy: son 100 km más en 4×4 por la Gran Sabana hasta el Roraima.
Venezuela exige el certificado de fiebre amarilla a quien llega desde Brasil o hace escala de más de 12 horas en un aeropuerto brasileño, y las reglas de visa cambian según la nacionalidad.
Quien viaja con pasaporte británico, canadiense o australiano suele entrar sin visa para estancias de menos de 90 días, mientras que los estadounidenses tramitan una e-visa y pagan una tasa de 180 dólares, aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos mantenga para el territorio venezolano una alerta de nivel 3, “reconsidere el viaje”.
Un operador especializado no solo te lleva de la mano por los trámites de frontera y por cualquier otro papeleo, sino que también organiza todos los traslados. Así, tu viaje al Monte Roraima se queda solo con lo que importa: comodidad, tranquilidad y seguridad.
3. Prepara el equipaje para una lluvia que llega de todos lados
El clima del Monte Roraima se decide arriba, en la meseta, y no en el valle, así que el pronóstico de Santa Elena te sirve de poco. Sobre el tepuy caen más de 1.500 milímetros de lluvia al año. De diciembre a abril se abre la ventana más seca, aunque hay salidas todo el año, y aquí ningún mes es seco. Incluso en la mejor época para subir al Monte Roraima, cuenta con sol por la mañana, nubes al mediodía y lluvia de noche.
Si andas investigando cómo son las caminatas guiadas por el tepuy, seguro ya te topaste con la llamada lluvia invertida del Monte Roraima: ráfagas de viento ascendente de unos 75 km/h que atrapan la lluvia y la devuelven al cielo antes de que toque el suelo.
Lleva una chaqueta impermeable y fundas o bolsas estancas para la mochila, el saco de dormir y la electrónica: al acampar en el Monte Roraima, proteger el equipo es lo que separa una buena noche de una mala. Suma también calcetines de repuesto y una toalla de microfibra.
4. Entrena para La Rampa, no para la distancia
La ruta del trekking al Monte Roraima se divide en tramos muy distintos entre sí:
De Paraitepuy al campamento del río Kukenán: 15 km en 4 o 5 horas.
Del río Kukenán al Campamento Base: 8 km y 750 metros de desnivel.
Ascenso por La Rampa: la pared se sube por una cornisa natural, la única vía no técnica hasta la meseta, con 4,5 km en 4 o 5 horas.
Exploración de la meseta: distancias diarias de 6 a 15 km.
Por eso el entrenamiento para el Monte Roraima no es de distancia, sino de subir una y otra vez con peso sobre roca mojada. Empieza a subir cuestas con la mochila cargada dos meses antes, suma bicicleta o carrera para la base aeróbica y trabaja piernas y tobillos. Los cruces de río y los bloques resbaladizos castigan más a un tobillo sin preparar que la altitud a los pulmones.
Cómo prepararse para el Monte Roraima no pasa por la técnica: en la vía normal no hay cuerdas, ni arneses, ni un solo paso de escalada. Con esa preparación previa, la termina cualquiera con una forma física razonable.
5. Conoce lo que vive allá arriba antes de pisarlo
El sapito del Roraima (Oreophrynella quelchii) no supera el tamaño de la uña de un pulgar y solo vive entre los 2.300 y los 2.800 metros, en esta cumbre y en el vecino Wei-Assipu-tepui. Verlo depende de un guía con experiencia, de esos que saben exactamente dónde buscar.
Robert y Richard Schomburgk identificaron la planta carnívora Heliamphora nutans en las laderas del Roraima en octubre y noviembre de 1839: fue la primera de su género en registrarse. Fuera del Roraima, la especie solo resiste en el Kukenán, el Yuruaní, el Maringma y el Wei Assipu, siempre dentro de este mismo grupo de tepuyes.
Las cumbres de los tepuyes tienen ecosistemas propios y, según el WWF, cerca de un tercio de sus plantas son endémicas. Llevan entre 70 y 90 millones de años aisladas de las tierras bajas. Aun así, un estudio de 2012 sobre ranas arborícolas de tepuyes distintos rastreó un ancestro común de hace 5,3 millones de años: prueba de que algunas especies sí cruzan esas paredes. Para cuidar ese hábitat, camina siempre sobre roca desnuda y no pises la vegetación nativa.
Arrancas la semana con unos 25°C en la sabana y duermes a 5°C; arriba, los días rondan los 10°C y las noches bajan a casi 0°C cada vez que llueve. Esa es la temperatura del Monte Roraima: 25 grados de diferencia que tienes que cubrir con un solo equipaje, a 5 grados de latitud norte. Por eso tanta gente llega vestida para el trópico y se queda corta.
Revisa con calma el equipo para el Monte Roraima: el saco de dormir tiene que estar preparado para 0°C, con una colchoneta aislante debajo. Suma bastones de trekking para la bajada, una linterna frontal con pilas de repuesto y botas ya domadas. El campamento allá arriba no perdona unas botas nuevas en una jornada de 15 kilómetros.
Duermes en carpa, en los campamentos señalados de la meseta. Muchas de esas carpas se arman bajo salientes naturales de roca, que cortan el viento y la lluvia de frente, aunque no aíslan de la humedad fría que sube del suelo de piedra.
Lleva botella y purificador: el agua de las pozas de la meseta sale limpia, y durante varios días no vas a tener dónde comprar nada.
Photo: @overlandtheamericas
7. Reparte el equipaje en compartimentos estancos
Si te preguntas qué llevar al Monte Roraima y cómo ordenarlo, empieza por meter todo en bolsas estancas. Deja a mano, en un bolsillo exterior, lo que vas a usar sin bajar la mochila: protector solar, snacks y la cámara. Reparte bien el peso: lo pesado va pegado a la espalda, para que la carga descanse en la cadera y no en los hombros.
Después, aligera la carga. Cada gramo de más lo pagas en La Rampa, y lo que más se lamenta arriba es la ropa que nunca llegaste a ponerte. Mejor pocas capas que puedas combinar y repetir que varios conjuntos, sobre todo porque en el campamento no hay manera de secar nada mojado.
Los documentos y el efectivo viajan aparte, en su propia bolsa estanca. Necesitas el pasaporte con al menos seis meses de vigencia, el certificado de fiebre amarilla y dinero en efectivo.
8. Da por hecho que no hay señal y decide ya qué quieres traerte de vuelta
Si haces trekking en el Monte Roraima, cuenta con que en el tepuy no hay internet. Entre Paraitepuy y el descenso pasas varios días desconectado, así que avisa en casa: vas a estar incomunicado un tiempo.
Sin señal, acabas fotografiando con intención en vez de publicar por inercia. La meseta tiene sus puntos fijos: el Valle de los Cristales, el lago Gladys, el mirador de La Ventana, el hito fronterizo del punto triple, El Foso y Maverick Rock (la cota más alta de la cumbre, a 2.810 metros). Como el frío y la humedad se comen la carga, guarda las baterías externas en bolsas estancas y mete las pilas de repuesto dentro del saco de dormir por la noche.
Un cuaderno aguanta condiciones que matan un teléfono y retiene lo que la foto no capta. Piensa en tu travesía como parte de una comunidad global de exploradores: cada imagen, cada nota y cada conversación con otros caminantes alimenta la historia que contarás al volver.
“Tepuy” significa “casa de los dioses” en Pemón. El nombre “Roraima”, en cambio, viene de roroi, azul verdoso, y ma, grande. Para la cosmología Pemón, esta meseta es el tocón del árbol mítico que guardaba todas las frutas del mundo hasta que Makunaima lo derribó, y de ahí viene el nombre de la Expedición Makunaima de 10 días que opera PlanetaEXO.
Los grupos cruzan territorio Pemón en Venezuela, siempre con guías y porteadores Pemón. Del lado brasileño viven los Ingarikó, dentro del Parque Nacional Monte Roraima y de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, una región que comparten con los Macuxi, Wapichana, Patamona y Taurepang.
Ese lado no forma parte de la ruta turística. El parque se creó el 28 de junio de 1989, cubre 116.747 hectáreas y desde 2005 funciona bajo una gestión compartida entre el ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad), la FUNAI (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas) y los Ingarikó.
La primera ascensión registrada la firmaron Everard im Thurn y Harry Perkins el 18 de diciembre de 1884, guiados por locales que muy probablemente habían llegado a la cima mucho antes. Entrar en esa historia cambia cómo miras la meseta y mejora las conversaciones del camino.
Tres cosas se mueven en esta ruta por mucho que planifiques: el clima, la frontera y el ritmo de la persona más lenta del grupo.
¿Cuántos días en el Monte Roraima? La duración del viaje decide cuánto de la meseta llegas a ver. La ruta de 8 días incluye tres noches arriba, con los Jacuzzis, La Ventana y Maverick Rock. La de 10 días suma dos noches más, el punto triple, el lago Gladys y una estancia en una comunidad indígena. La opción de 12 días estira todavía más ese recorrido. Elijas el itinerario del Monte Roraima que elijas, la exigencia diaria es idéntica; lo único que cambia es el tiempo que pasas por encima de los 2.700 metros.
Aun con todo preparado, la montaña cambia rápido. Puede que un campamento amanezca empapado, que una nube tape las vistas justo en el mejor mirador o que un grupo anterior se haya quedado con los mejores refugios. Dejar margen en el calendario convierte esos contratiempos en parte de la aventura.
Consejos de viaje para el Monte Roraima: planifica tu expedición con PlanetaEXO
Ya tienes los mejores consejos de viaje para el Monte Roraima y sabes lo que exige cada tramo. Ahora toca elegir fechas.
PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en tours de senderismo y trekking en Brasil. Operamos esta ruta desde Boa Vista con guías Pemón y socios locales que se ocupan del cruce de frontera, de los permisos y de los campamentos. Tú solo tienes que caminar. ¡Contáctanos!
Calor, mosquitos, ríos y animales: los peligros de la selva amazónica que sí existen y cómo los manejan los profesionales que trabajan en la región
La selva tropical más grande del planeta cubre 5,5 millones de km² y el 60 % está dentro de Brasil. Esa escala asusta en el mapa, aunque la realidad del viaje es otra. Si dudas si es peligroso viajar al Amazonas, la respuesta corta es que no lo es, siempre que visites la selva al lado de profesionales con experiencia.
Guías con licencia, operadores locales y lodges en la selva recorren los mismos ríos y los mismos senderos cientos de veces al año. Esa repetición es justo lo que convierte un territorio salvaje en un viaje planificado.
Al contrario de lo que sugieren las películas, los peligros del Amazonas son mucho menos cinematográficos. Temperaturas altas, picaduras de mosquito e incomodidad durante las actividades en la selva encabezan la lista, y todo eso se evita con buena información y con apoyo en el terreno.
PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours por la selva amazónica en Brasil, preparó esta guía sobre qué peligros hay en el Amazonas de verdad y cómo se manejan día a día. ¡Sigue leyendo!
¿El Amazonas es peligroso? Así es el riesgo de verdad
En el sentido que casi todo el mundo imagina (depredadores que cazan humanos, una selva que se traga a la gente), no es peligroso el Amazonas.
Si te preguntas qué tan peligroso es el Amazonas en la práctica, los riesgos que sí existen son ordinarios, medibles y están ordenados de una forma que sorprende a casi todos: calor, enfermedades transmitidas por insectos, infecciones por agua contaminada, lesiones pequeñas lejos de un hospital y el mismo robo menor del que te cuidas en cualquier ciudad grande. Los animales salvajes quedan al final, y por mucho.
El motivo por el que un viaje organizado resulta seguro es estructural. Te mueves por rutas fijas, con horarios fijos y un guía que responde profesionalmente por el grupo. Los botes llevan chalecos salvavidas, los lodges tienen botiquín y siempre hay alguien que sabe dónde estás y a qué hora tienes que volver.
Los peligros de la selva amazónica existen, pero se manejan. Lo que vuelve segura la experiencia es viajar como corresponde, con profesionales que se ocupan de tu seguridad y de que disfrutes el viaje.
Photo: Felipe Castellari
Manaos, la ciudad de entrada a la selva
Casi todos los viajes al Amazonas brasileño empiezan en Manaos, una ciudad de más de 2 millones de habitantes y el aeropuerto de llegada (MAO) de toda la región.
En el día a día, el riesgo en Manaos es el robo oportunista, no la violencia, y responde a los mismos hábitos que funcionan en São Paulo, Lisboa o Ciudad de México.
Para andar tranquilo en Manaos, aplica el mismo sentido común que en cualquier ciudad con mucho movimiento. Guarda el teléfono cuando estés en la calle, pide Uber o 99 en lugar de parar autos, evita caminar solo de noche por zonas vacías, reparte efectivo y tarjetas en dos lugares distintos y lleva una copia del pasaporte mientras el original se queda en la caja fuerte del hotel.
Reserva tus tours antes de llegar, con un operador confiable que hayas verificado, y no con quien se te acerque en el puerto o en el aeropuerto.
Animales peligrosos del Amazonas (y por qué lo más probable es que no te cruces con ninguno)
La lista de animales peligrosos del Amazonas es real: jaguares, anacondas, caimanes negros, serpientes lanceoladas, surucucús y anguilas eléctricas. La lista de viajeros heridos por ellos es muy corta.
La selva es inmensa y su fauna anda dispersa, discreta y activa, sobre todo de noche; además, el follaje denso esconde casi todo. En la mayoría de las excursiones, el reto del guía es encontrar animales para el grupo, no espantarlos. Verlos es el objetivo del día, no un problema de seguridad.
El único riesgo de fauna con números detrás está a ras del suelo. Entre 2010 y 2020, el estado de Amazonas registró 16.868 mordeduras de serpiente, la mayoría causadas por Bothrops (serpientes lanceoladas) y después por Lachesis (surucucús).
Aunque las mordeduras pesan en la región amazónica, casi todos los casos son de habitantes rurales o indígenas que trabajan descalzos en el monte, así que las serpientes venenosas del Amazonas no son un problema para quien camina por senderos marcados, con botas cerradas y junto a un guía.
Photo: Marcelo Bonifácio
Los insectos son los animales que de verdad marcan tu viaje. Las enfermedades del Amazonas, dengue y zika entre ellas, llegan por la picadura de un mosquito; hormigas, avispas, abejas y arañas suman picaduras, reacciones dolorosas y alguna urgencia alérgica. Ahí es donde conviene concentrar el esfuerzo:
Photo: Leonardo Ramos
Photo: Marcelo Isolda
Usa repelente con 30 % de DEET o al menos 20 % de icaridina sobre la piel expuesta y repite cada 4 a 6 horas, como recomienda el CDC para viajes tropicales.
Trata la ropa con permetrina, que sigue funcionando después de varios lavados. Nunca la apliques sobre la piel.
Camina con manga larga y pantalón largo en los senderos, sobre todo al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos del Amazonas pican más.
Cierra puertas y ventanas de noche. La mayoría de los lodges de la selva amazónica tienen mosquitero en las ventanas y muchos ponen además uno sobre la cama.
Sacude y revisa las botas cada mañana antes de ponértelas, porque escorpiones y arañas buscan espacios oscuros y cálidos.
El perfume y los productos con olor fuerte atraen a los insectos del Amazonas: déjalos en casa, junto con la ropa de colores neón.
Calor y humedad: el riesgo que casi todos subestiman
En Manaos, la máxima media del año es de 32 °C, con 81 % de humedad relativa. Septiembre es el mes más caluroso, con máximas medias cercanas a 34 °C, según las normales climatológicas 1991-2020 del INMET.
La temperatura sola se maneja, pero la humedad explica por qué el Amazonas es peligroso para quien llega sin preparación: con humedad alta, el sudor casi no se evapora, y esa evaporación es el mecanismo principal con el que el cuerpo se enfría, así que un esfuerzo físico normal agota mucho más que en casa. Por eso, mantenerse fresco exige un trabajo extra.
El agotamiento por calor es más común en los viajes al Amazonas que cualquier encuentro con un animal. Algunas señales de alerta son dolor de cabeza, náuseas, mareo, debilidad, irritabilidad, sudoración abundante y menos orina de lo normal.
Avisa a tu guía apenas notes cualquier síntoma. Atendido a tiempo, se resuelve con un rato corto de sombra y descanso; ignorado, puede terminar en un golpe de calor, un cuadro crítico en plena selva.
Photo: Marcelo Bonifácio
Bebe alrededor de 1 litro por hora mientras caminas con calor. No esperes a tener sed.
Lleva sales de rehidratación, porque el agua sola no repone lo que pierdes al sudar durante horas.
Usa manga larga clara y de secado rápido en vez de camiseta sin mangas. Cubrir la piel da más frescura que exponerla y sirve al mismo tiempo contra insectos y sol.
Aplica protector solar SPF 30+ y usa sombrero de ala ancha (las fórmulas biodegradables son mejores para el río).
Acepta el horario. Las excursiones salen con la primera luz y paran a primera hora de la tarde para esquivar el pico de temperatura, no para estirar el itinerario.
La vacuna de la fiebre amarilla para Brasil y las otras que pide el Amazonas
Ninguna de las vacunas para viajar a Brasil es obligatoria si llegas del exterior, pero la vacuna de la fiebre amarilla está muy recomendada para cualquiera que vaya al estado de Amazonas y al resto de la región amazónica.
Para darle tiempo al cuerpo a generar defensas, vacúnate al menos 10 días antes de llegar a una zona de riesgo. Según las directrices del Certificado Internacional de Vacunación de la OMS actualizadas en 2014, una sola dosis protege de por vida.
La Secretaría Municipal de Salud de Manaos pide además tener al día la protección contra el sarampión y recuerda que la vacuna de la fiebre amarilla y la del sarampión no se aplican el mismo día: necesitan unos 30 días de intervalo.
Ese detalle es la razón por la que las vacunas para ir al Amazonas se planifican con 6 a 8 semanas de anticipación, no la semana antes de salir. Además de esas dos, el médico del viajero suele revisar hepatitis A y B, tétanos y difteria, fiebre tifoidea y rabia, según tu itinerario.
Los operadores que reciben viajeros internacionales filtran o embotellan el agua de beber y compran a proveedores con licencia. La mayoría de los lodges ofrece agua potable para rellenar, así que una botella reutilizable se gana su lugar en la mochila.
Nunca bebas agua sin tratar de un río, un arroyo o un igarapé, por transparente que se vea. El agua de la selva lleva parásitos y bacterias que ninguna superficie limpia delata. La Secretaría de Salud de Manaos recomienda agua embotellada también en la ciudad y lavarse las manos con jabón varias veces al día.
En la ciudad, come donde haya movimiento y licencia a la vista. La comida callejera es parte de la experiencia y vale la pena: elige el puesto con fila de gente local y con la comida saliendo de la parrilla delante de ti.
Lesiones, enfermedades y qué pasa cuando algo sale mal
Casi todo lo que ocurre en la selva es cosa menor. Ampollas, picaduras de insecto, un rasguño en la espinilla, un malestar estomacal, un tobillo torcido sobre una raíz mojada.
Los lodges y los guías llevan botiquín y lo resuelven en el momento. Aun así, trae tu propia medicación personal en el envase original, además de analgésicos, antihistamínicos, antidiarreicos, apósitos para ampollas y sales de rehidratación. La farmacia queda a un viaje en bote que puede durar horas.
Para lo pequeño, los guías y los lodges dan primeros auxilios en el lugar. Para lo grave, los operadores siguen protocolos estrictos de traslado a Manaos. Según las autoridades municipales de salud, la ciudad tiene unidades de urgencia en cinco zonas, con centros especializados como la Fundação de Medicina Tropical para mordeduras de animales.
El sistema público de salud de Brasil es gratuito en el punto de atención, también para visitantes extranjeros, por el principio constitucional de acceso universal, aunque una urgencia pública es un recurso de última hora y no un plan.
El plan es el seguro, y ahí las condiciones de la póliza importan más que el precio. Contrata una póliza que cubra de forma explícita la evacuación médica desde zonas remotas y que nombre las actividades de tu itinerario: trekking, kayak, navegación, camping, etc.
Las pólizas estándar suelen excluir dos cosas: la evacuación en zonas remotas y las actividades de aventura. Es justo la combinación que define un viaje al Amazonas. Revisa que la repatriación esté incluida y ten el número de póliza a mano aunque te quedes sin señal.
En el tramo adecuado, a la hora adecuada y con el visto bueno de tu guía, sí, es seguro nadar en el río Amazonas. Bañarse en el río Amazonas forma parte de casi todos los itinerarios.
El Río Negro es el río de referencia para bañarse en la región, justo porque su agua oscura, ácida y teñida de taninos lleva muchos menos mosquitos y parásitos que el agua blanca y cargada de sedimento del Solimões. Hay tramos excelentes y otros bastante menos, y la diferencia no se lee desde la orilla.
Los peligros del río Amazonas casi nunca tienen escamas. El río Amazonas es peligroso por lo que no se ve: la corriente, la profundidad, las ramas sumergidas y los pozos de lodo que el agua oscura tapa.
Los bomberos de Brasil son claros con el baño en ríos: no pases de la altura de la rodilla donde la corriente es fuerte. Si una corriente te arrastra, nada en diagonal hacia la orilla en vez de pelear de frente.
Los animales acuáticos también merecen atención, aunque el peligro es mucho menor de lo que se suele imaginar. Pese a su fama, las pirañas rara vez atacan a personas, aunque se ponen algo más agresivas cuando cuidan sus huevos. El riesgo de las anguilas es que te dejen sin fuerzas en el agua, más que la descarga en sí, y los caimanes solo aparecen de noche.
Photo: Felipe Castellari
Estas son las reglas para que el baño en el río no dé sorpresas:
Sigue siempre las indicaciones del guía sobre dónde y cuándo nadar, y nunca entres al agua solo.
Mantente fuera del agua de noche, al amanecer y al atardecer, cuando los caimanes se acercan a las orillas.
No nades con heridas abiertas ni después de tomar alcohol.
Usa el chaleco salvavidas en el bote. Los chalecos certificados por la Marina de Brasil son estándar en las operaciones con licencia, y la mayoría de los accidentes le ocurren a gente que no lo llevaba puesto.
Vigila a los niños en el agua todo el tiempo, incluso donde parece poco profundo y tranquilo.
Visitar comunidades locales: el respeto es la regla de seguridad
Las comunidades ribeirinhas e indígenas de las orillas forman parte de muchos itinerarios amazónicos, y varias reciben visitantes en sus casas para intercambios que valen de verdad: comida, artesanía y el conocimiento práctico de un lugar donde viven desde hace generaciones.
El turismo de base comunitaria pesa mucho en la región amazónica, porque da apoyo económico y social a las familias locales y al mismo tiempo sostiene muchas iniciativas de conservación ambiental.
Los pueblos aislados son otro asunto, y con ellos el turismo se mantiene lejos a propósito. La FUNAI, el órgano indigenista de Brasil, tiene 115 registros documentados de grupos indígenas aislados, con 29 confirmados oficialmente. Todos están dentro del Amazonas, que concentra la mayor población aislada del mundo.
Brasil aplica una política estricta de no contacto, así que los guías y los operadores desvían siempre los itinerarios lejos de esas áreas protegidas. No es solo un límite legal, también es un límite letal: los grupos aislados no tienen inmunidad frente a enfermedades que un visitante ni notaría llevar encima.
Photo: Isadora Sá
En las comunidades abiertas a visitas, la etiqueta local funciona como primera norma de seguridad:
Pide permiso siempre antes de tomar fotos, sobre todo a los niños.
No repartas dulces, dinero ni regalos por tu cuenta. Tu guía sabe qué objetos son apropiados para evitar problemas después de que el grupo se vaya.
Respeta los límites de la casa que te recibe y fíjate en las familias locales para saber por dónde caminar o dónde sentarte.
Cuando dudes de cualquier cosa, por pequeña que sea, pregunta primero al guía. Ese hábito, por sí solo, evita casi todos los momentos incómodos y cualquier ofensa.
Las expediciones amazónicas piden niveles de resistencia muy distintos. Remar por la selva inundada no se parece a un día entero de trekking en la jungla ni a dormir en hamaca en un puesto remoto. El calor y la humedad constantes suman lo suyo, y a 32 °C hasta la actividad ligera se vuelve exigente.
Si algo no te resulta cómodo, dilo antes de empezar. Los guías preparan alternativas por rutina, y un grupo que sabe que un integrante se queda fuera de la caminata larga es un grupo que sigue junto y en horario.
Respetar los límites del cuerpo y de la cabeza es una de las mejores maneras de que nada se tuerza. La persona más arriesgada de cualquier viaje es la que no quiere parecer débil, porque forzar la máquina es lo que convierte un día manejable en una evacuación.
Photo: Marcelo Bonifácio
Sigue siempre a tu guía
Cómo viajar seguro por el Amazonas se resume en un solo hábito: haz lo que te dice tu guía y cuéntale lo que estás sintiendo. Los profesionales con experiencia leen esta selva a un nivel que ningún visitante alcanza en una semana ni en un mes.
Saben qué plantas queman, qué tramo de río es seguro, qué significa un cambio en el sonido del dosel y cómo dar primeros auxilios a horas de un hospital. Ese conocimiento solo te protege si lo usas.
Photo: Gui Gomes
Quédate con el grupo y en el sendero. Nunca entres solo a la selva, ni siquiera a pocos metros del lodge.
Pregunta antes de tocar cualquier animal, planta o fruto. Muchos son inofensivos, varios no lo son, y distinguirlos es difícil.
Declara medicamentos, alergias, problemas de salud y fobias al reservar el viaje.
Respeta los horarios. Salir al amanecer y volver al atardecer son decisiones de seguridad sobre calor, fauna y luz, no preferencias de agenda.
Haz preguntas. Los guías las esperan, y un grupo que entiende por qué existe una regla la cumple mucho mejor.
Viajes seguros al Amazonas con PlanetaEXO
Ahora que sabes que el Amazonas deja de ser peligroso cuando viajas con expertos y respetas lo que te dice la naturaleza, ¡es hora de reservar tu viaje!
PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en tours y experiencias en la selva amazónica, que trabaja junto a los mejores operadores locales, lodges y guías de la región, los mismos profesionales que hacen de esta selva un lugar seguro para viajar. Nuestro equipo se encarga de toda la planificación y la logística, y a ti solo te queda disfrutar. ¡Contáctanos ahora!
Distancias, dificultad, precio de entrada y ciudad base de las 10 atracciones de la Chapada Diamantina: los datos que conviene tener a mano antes de repartir tus días
El Parque Nacional Chapada Diamantina, en Brasil, protege 152.000 hectáreas de tierras altas en el centro de Bahía, repartidas entre los municipios de Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Andaraí e Ibicoara. Creado por decreto federal el 17 de septiembre de 1985, es uno de los pocos parques del país donde se juntan tres biomas brasileños: Caatinga, Cerrado y Mata Atlántica.
En una semana puedes asomarte a una cascada de 340 metros, nadar en una cueva inundada de donde sacaron un perezoso prehistórico y dormir en un valle sin señal de teléfono. El acceso está controlado en las rutas más transitadas: solo en el sendero de la Cachoeira da Fumaça, el ICMBio contabiliza más de 25.000 visitantes al año. ¿Quieres saber qué hacer en Chapada Diamantina sin gastar un día entero en el sendero equivocado?
PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours por la Chapada Diamantina, seleccionó 10 lugares turísticos de la Chapada Diamantina, con la distancia, la dificultad, el precio de entrada y la ciudad base de cada uno. ¡Descubre abajo qué ver en Chapada Diamantina!
Vale do Pati
El Vale do Pati queda en el centro del parque nacional y solo se cruza a pie: ni carretera, ni señal de teléfono, ni hotel. La travesía completa suma más de 70 kilómetros en cinco días, con etapas diarias de 15 a 25 kilómetros y una subida hasta casi 1.400 metros.
Duermes en casa de las familias que siguen viviendo en el valle: te cocinan las comidas y te alquilan la habitación. Hay tres puntos de entrada y salida: Vale do Capão, Guiné (en el municipio de Mucugê) y Andaraí, así que los itinerarios van de 3 a 8 días. Ese margen lo convierte en el trekking más flexible del parque.
Datos útiles:
Ciudades base: Vale do Capão, Guiné o Andaraí.
Distancia: más de 70 km en 5 días, con versiones de 3 y de 8 días.
Dificultad: alta (de 15 a 25 km al día cargando con tu propia mochila).
Guía: imprescindible; la ruta no está señalizada y cruza terrenos privados.
La Cachoeira do Buracão cae 85 metros dentro de un cañón de roca estratificada, cerca de Ibicoara, en el extremo sur del parque. Llegar cuesta poco: el sendero de 3 kilómetros es de dificultad ligera a moderada, la mejor relación esfuerzo-recompensa entre las grandes cachoeiras de la Chapada Diamantina.
La cascada está dentro del Parque Natural Municipal do Espalhado, así que para llegar necesitas un guía registrado por el municipio o un conductor de visitantes. También se paga una entrada y el chaleco salvavidas es obligatorio para meterse en el pozo. Después de lluvias fuertes, la corriente puede impedir el baño, justo cuando la cascada baja con más fuerza.
Datos útiles:
Ciudad base: Ibicoara.
Distancia: unos 3 km de ida, por un sendero de ligero a moderado.
Entrada y guía: los dos obligatorios; se contratan en el pueblo o en la asociación de guías.
Combínala con: la Cachoeira das Orquídeas y la Cachoeira do Recanto Verde el mismo día.
En la Chapada Diamantina, qué hacer con medio día libre? Tiene respuesta fácil: empieza por aquí. La cima del Morro do Pai Inácio está a 1.120 metros, unos 250 metros por encima de la planicie, y desde la entrada se sube en unos 25 minutos por un camino corto y empinado.
Desde arriba ves los morros del Camelo y de los Três Irmãos, y el valle entero cruzado de lado a lado por la carretera BR-242. Sube al final de la tarde y remata el día en una cascada cercana, como el Poço do Diabo.
Datos útiles:
Ciudad base: Lençóis o Palmeiras, las dos a menos de una hora en auto.
Distancia: unos 500 metros de subida desde el estacionamiento.
Dificultad: fácil (la única parada de esta lista apta para quien no camina).
Entrada y horario: tarifa baja al entrar (R$ 12 hace poco, confírmalo en el lugar); de 9 a 17 h.
Cachoeira da Fumacinha
Fumacinha es el día más duro de esta lista. Las paredes que se cierran alrededor de la caída llegan a casi 300 metros, y el estudio del Projeto Cachoeiras Gigantes midió la cascada en 210 metros, bastante por encima de los 100 metros que suelen citarse.
Son 18 kilómetros ida y vuelta remontando el lecho del río desde la comunidad de Baixão, que ya está a 30 kilómetros de camino de tierra desde Ibicoara. Los primeros 3 kilómetros son fáciles; a partir de ahí toca saltar de roca en roca y usar las manos.
Un guía registrado de la Chapada Diamantina es obligatorio, porque el río se vuelve peligroso en la temporada de lluvias.
Datos útiles:
Ciudad base: Ibicoara, más 30 km de camino de tierra hasta el inicio del sendero.
Distancia: 18 km ida y vuelta (de 3 a 4 horas por tramo).
Dificultad: alta (bloques en el lecho del río y, a partir del km 3, hay que trepar).
Mira el pronóstico: corrientes fuertes en la temporada de lluvias y un caudal que baja mucho en los meses secos.
Con 340 metros, la Cachoeira da Fumaça es la segunda cascada más alta de Brasil, solo por detrás de la Cachoeira da Neblina, en Río de Janeiro. El viento atrapa el agua mucho antes de que toque el suelo y la deshace en una neblina que flota en el aire. De ahí el nombre: fumaça quiere decir humo.
Desde el Vale do Capão, el sendero son 12 kilómetros ida y vuelta: 2 kilómetros de escalones empinados y luego 4 kilómetros de roca irregular hasta el mirador. Es el sendero controlado con más movimiento del Parque Nacional Chapada Diamantina.
Arriba no hay pozo para bañarse, así que la mayoría de los grupos hace 3 kilómetros más en auto hasta la Cachoeira do Riachinho para refrescarse al terminar.
Datos útiles:
Ciudad base: Vale do Capão, en el municipio de Palmeiras.
Distancia: 12 km ida y vuelta (unas 5 horas).
Dificultad: moderada (los primeros 2 km son toda la subida).
Cuándo ir: al final de la temporada seca, la caída puede desaparecer del todo.
La misma cascada, el ángulo opuesto y un viaje completamente distinto. Para llegar a la base hay que hacer una travesía de 3 días entre el Vale do Capão y Lençóis, en cualquiera de los dos sentidos: duermes en la naturaleza y cargas con tu comida, tu agua y tu equipo.
El premio por completar este trekking clásico de la Chapada Diamantina es un chapuzón en el pozo natural que se forma al pie del paredón. Por el camino cruzas bosque conservado y ruinas de la minería de diamantes, y pasas por otras dos cascadas: Capivara y Palmital.
En todo el recorrido no hay baños, así que te llevas de vuelta toda tu basura y tus residuos.
Datos útiles:
Ciudades base: Vale do Capão y Lençóis, una en cada extremo.
Duración: 3 días de campamento en la naturaleza, sin puntos de reabastecimiento.
Dificultad: alta (mochila completa, tramos de roca y cruces de río).
Lleva: tienda de campaña, sistema para tratar el agua, toda tu comida y bolsas para la basura.
El Poço Encantado y el Poço Azul, en la Chapada Diamantina, son dos cuevas inundadas: la parada más fácil de toda la lista y, a la vez, la más singular.
En Itaetê, el Poço Encantado de la Chapada Diamantina mide 110 × 70 metros y tiene más de 60 metros de profundidad. Su agua transparente viene de una capa freática no renovable, así que está prohibido nadar. Del 1 de abril al 10 de septiembre (con el pico en junio y julio), la luz del sol entra por una abertura en la roca y cae sobre el lago entre las 10:00 y las 13:30.
El Poço Azul, en Nova Redenção, tiene agua corriente, así que aquí sí puedes flotar con chaleco salvavidas. Además, es un yacimiento de fósiles: unos buzos recuperaron el esqueleto casi completo de un Eremotherium laurillardi, un perezoso terrestre de hasta 6 metros de largo y unas 5 toneladas, extinto desde hace unos 11.000 años. El primer cráneo salió a la superficie en 1995.
Datos útiles:
Ciudades base: Itaetê (Poço Encantado) y Nova Redenção (Poço Azul), a una hora una de otra.
Distancia: el Poço Encantado está a 140 km de Lençóis, por camino de tierra.
Entradas: los dos están en propiedad privada y cobran en el lugar.
Mejor luz: de abril a septiembre, entre las 10:00 y las 13:30.
La cascada de Mixila, de 80 metros, está metida en lo hondo del cañón del río Capivari, que se estrecha hasta 4 metros de ancho en su punto más cerrado. Se llega remontando el lecho del río desde cerca de Lençóis: saltas de roca en roca y cruzas a nado dos pozos, dejando la mochila en las rocas.
Foto: @nairaferreiraa
Hacerla en un día es una paliza, solo para gente muy en forma: unos 25 kilómetros ida y vuelta, después de una aproximación de 9 kilómetros en auto, mejor en 4×4. Acampar una noche mejora mucho el viaje y te deja sumar las cascadas Capivari y Poção por el camino.
Datos útiles:
Ciudad base: Lençóis.
Distancia: unos 25 km ida y vuelta.
Dificultad: alta (de 4 a 5 horas el primer día, de 6 a 7 el segundo).
Vas a nadar: hay que cruzar dos pozos, así que lleva bolsas estancas.
Cachoeira do Sossego
Sossego cae unos 20 metros por una pared escalonada dentro de un cañón, hasta un pozo lo bastante ancho para cruzarlo a nado y rodeado de roca plana donde secarse. El circuito sale de Lençóis, en la Chapada Diamantina, Bahía: 12 kilómetros con 463 metros de desnivel positivo que normalmente se hacen en un solo día.
El tramo final va por el lecho del río, entre bloques grandes, y pasa por debajo de una cornisa que solo se cruza con el agua baja. Evita esta ruta después de lluvias prolongadas: el río sube rápido y deja las piedras muy resbaladizas.
Datos útiles:
Ciudad base: Lençóis.
Distancia: 12 km ida y vuelta (463 m de desnivel positivo).
Dificultad: alta para la distancia (los tramos de bloques son lo que frena).
No vayas: después de varios días seguidos de lluvia.
En Iraquara, Lapa Doce es la cueva más visitada del municipio: tiene más de diez entradas y forma parte de un sistema de cuevas de 42 kilómetros de largo, del que 850 metros están abiertos a los visitantes. Son cerca de 1,5 horas bajo tierra entre estalactitas, estalagmitas y cortinas de piedra caliza.
La visita empieza con un descenso empinado por escaleras y después se vuelve fácil, así que casi cualquiera puede hacerla. La mayoría la combina con Pratinha, a pocos minutos, donde un río transparente sale directo de la boca de una cueva y puedes flotar, hacer esnórquel o lanzarte por la tirolesa. Las dos entradas se pagan allí mismo.
Datos útiles:
Ciudad base: Iraquara, a una hora y media de Lençóis en auto.
Distancia: 850 metros bajo tierra (alrededor de 1,5 horas).
Dificultad: fácil (después de las escaleras de la entrada).
Guía: obligatorio dentro de Lapa Doce; en las dos paradas se paga en el lugar.
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Ya tienes los números de las 10 paradas y las ciudades base desde donde se mueve el turismo en la Chapada Diamantina. Ahora toca elegir tus favoritas, decidir qué visitar en la Chapada Diamantina el primer día y organizar tus vacaciones.
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Explorando el Amazonas: la aventura de Erica en un lodge flotante de Brasil
Una viajera, dos amigas y una inmersión sorprendente en la selva tropical más grande del mundo
Hay viajes que empiezan por un lugar; este empezó por una fecha. Erica L., de 41 años, trabaja como analista de investigación en Estados Unidos. Cuando una amiga fijó su boda en Río de Janeiro, Erica vio la ocasión perfecta para alargar el viaje. Al fin y al cabo, si iba a cruzar medio mundo hasta Brasil, quería conocer más.
Junto a dos amigas partió hacia el Amazonas para un viaje que no olvida, alojada en un hotel autosuficiente de 6 suites que flota sobre el río, sube y baja con el nivel del agua y funciona con energía limpia todo el año.
Erica y sus amigas entraron en la selva con un tour de 3 días por la selva amazónica desde Manaos, organizado y guiado por el equipo de PlanetaEXO y por guías locales. Aquí contamos su historia para que veas cómo es de verdad vivir la naturaleza: encuentros notables con la fauna, contacto con quienes viven allí y mucha más comodidad de la que esperaba. ¡Sigue leyendo!
Una extensión de viaje que superó las expectativas
Cuando Erica reservó el tour, sus expectativas ya eran altas. Había leído el itinerario de PlanetaEXO y visto las fotos, pero la realidad lo superó todo. «El equipo del lodge hizo mucho más de lo que se espera. Fueron maravillosos y muy amables con nosotras», recuerda.
Lo que más la sorprendió fue el nivel de comodidad. Esperaba una expedición dura y problemas con los mosquitos (incluso les había dado un sermón a sus amigas sobre el repelente), y fue justo al revés.
El lodge flotante tiene una terraza en la azotea para mirar las estrellas y una piscina agradable. «Todo fue muy llevadero y cómodo. Los paseos en barco eran tranquilos, de 3 horas como máximo, y el equipo siempre estaba atento a lo que necesitaba el grupo.»
Viajar con restricciones alimentarias puede complicarse, sobre todo en zonas remotas. Erica es vegetariana y sus dos amigas son veganas. «Sinceramente, tenía un poco de miedo de que se murieran de hambre, porque no es una dieta muy común.»
El equipo del lodge, en cambio, se lució. En cada comida preparaban platos principales y postres veganos especialmente para ellas, con verduras e ingredientes locales, en línea con el compromiso del lodge con la sostenibilidad y las prácticas ecológicas.
En una selva sin señales y con ríos que cambian según la temporada, el guía lo es todo. Los guías de Erica, Tyson y Josephine, le dejaron una marca profunda.
Tyson conocía tan bien la región que, durante uno de los paseos, avisó al barquero: esa sería la última vez que podrían tomar cierta ruta, porque el nivel del río había bajado y pronto sería arriesgado. «Me pareció una locura pensar en lo bien que tienes que conocer un terreno para entender eso. Mi cabeza no tiene ese conocimiento de nada», bromea Erica, admirada por ese nivel de dominio.
La hospitalidad estuvo a la misma altura. Al enterarse de que al día siguiente llegaría una familia francesa, Tyson se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada aprendiendo francés básico para recibirlos lo mejor posible.
Otra sorpresa fue descubrir de dónde venía el equipo. «No me había dado cuenta de que todo el personal era de las comunidades indígenas locales», admite. «Eso por sí solo ya es una de las mejores partes del viaje. [El equipo] fue muy cálido y amable. Fue el alojamiento más hospitalario que he tenido en cualquier tipo de turismo.»
Aunque el grupo pescó pirañas y vio perezosos, caimanes, varias aves y dos especies de monos, quienes se robaron la escena fueron los delfines rosados del Amazonas.
«Tyson nos dijo: “Creo que no solo van a ver delfines; creo que van a ver grupos enteros de delfines”. ¡Y fuimos y los vimos! Fue increíble. Estaban pescando, saltando fuera del agua, y se acercaron mucho al barco», recuerda Erica con entusiasmo, y cuenta que los avistamientos fueron lo bastante frecuentes como para que todos pudieran grabarlos.
¿Es seguro viajar al Amazonas? La respuesta sincera de Erica
La seguridad es una duda habitual de quien visita Brasil por primera vez. Erica, sin embargo, se sintió 100% segura. Antes del viaje leyó el artículo del blog de PlanetaEXO sobre la seguridad en Manaos y tomó precauciones sensatas.
«Sabía que tenía que respetar lo que estaba leyendo. Siempre usamos Uber Black y fui muy prudente con la hora a la que volvíamos. No quiero ser más aventurera de lo que sería en un lugar que conozco mejor, así que no tuve ningún problema [en ninguna parte de Brasil]», cuenta.
El idioma tampoco fue una barrera. El español básico de Erica alcanzó, porque se parece bastante al portugués. En el lodge mantuvo conversaciones enteras en español con el chef y el barman. «Todos fueron muy pacientes y amables.»
Los consejos de Erica para quien viaja por primera vez
Después de su experiencia, Erica dejó tres consejos prácticos para quien esté planeando conocer el Amazonas:
Lleva billetes pequeños para las propinas
Erica habría querido llevar más reales (la moneda local) en efectivo para dar propina por separado a las distintas personas del equipo (guías, barqueros y personal del lodge) que la atendieron de forma excepcional. «No entendí lo atento e intenso que iba a ser el servicio.» Había al menos cinco personas a las que quería darles algo en persona.
Vale la pena saberlo: la cultura de la propina en Brasil es distinta de la de Estados Unidos, porque el servicio suele venir incluido en la cuenta y el personal no cuenta con ella. Se agradece, pero nunca es obligatoria. Si quieres dejar propina, lleva billetes pequeños en reales.
Prepárate para hacer donaciones locales
Durante el viaje, el grupo visitó una escuela local notable, donde los niños aprenden varios idiomas. Si hubiera sabido antes que algunas comunidades reciben donaciones, le habría encantado llevar material escolar.
«Nunca daría por hecho que puedo hacer algo así, porque puede resultar raro ofrecer regalos que nadie ha dicho que estén bien», dice. Erica recomienda preguntar con antelación si hay alguna forma de apoyar a las comunidades locales que se visitan en el itinerario.
Mete algo de ropa casual, tipo resort
Erica se preparó de más para una expedición «extrema» en la selva, pero el ambiente del lodge era muy agradable. «Quien viaje puede incluir más ropa tipo resort o casual para el tiempo que pase en el lodge», aconseja.
Ahora que has visto el Amazonas con los ojos de Erica, sabes lo que este viaje te pide de verdad (muy poco) y lo que devuelve: encuentros espontáneos con la fauna, guías atentos que leen el río como un mapa, hospitalidad de alto nivel y paisajes naturales enormes.
PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en tours por la selva amazónica en Brasil. Trabajamos con los mejores operadores y nos ocupamos de la logística (traslados, lodges, comidas y la ruta) para que tú solo tengas que disfrutar. ¡Escríbenos ahora!
Cómo llegar a Jalapão, cuándo ir, qué son en realidad los fervedouros, cuántos días necesitas y cuánto cuesta el viaje
En el extremo oriental de Tocantins, el Parque Estatal de Jalapão protege dunas, mesetas de arenisca, cascadas y piscinas alimentadas por manantiales. Todo eso queda en pleno Cerrado, la mayor sabana de América del Sur: 2.036.448 km², el 22% de Brasil, con más de 12.000 especies de plantas.
Lo que separa a Jalapão de otros parques brasileños es el agua. En los fervedouros, los manantiales subterráneos empujan la arena hacia arriba y flotas en lugar de hundirte. Cerca de allí, el río Novo alberga una de las tres únicas poblaciones conocidas de pato serrucho brasileño, una especie con menos de 250 individuos en todo el mundo.
¿Quieres saber cuándo ir, cuántos días necesitas y cuánto cuesta de verdad el viaje? PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours por Jalapão, preparó esta guía de viaje para que planifiques cada etapa. ¡Descúbrela a continuación!
El Parque Estatal de Jalapão se creó el 12 de enero de 2001 y lo gestiona Naturatins, el órgano ambiental de Tocantins. Sus 158.970 hectáreas (1.590 km²) reúnen cascadas, campos de dunas, cañones y afloramientos de arenisca, además de los manantiales conocidos como fervedouros, que forman piscinas naturales.
La región de Jalapão, con unos 34.000 km², tiene casi el tamaño de Suiza, y el parque es solo una pieza de ese conjunto. Al lado, la Estación Ecológica Serra Geral do Tocantins protege otras 716.306 hectáreas, a cargo del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad. Junto con las reservas vecinas de Bahía, Piauí y Maranhão, forman el mayor bloque continuo de Cerrado protegido de Brasil.
La arenisca que pisas es más antigua que todo eso. Esas rocas pertenecen al Grupo Urucuia, depositado en el Cretácico, y los geólogos las interpretan como antiguos campos de dunas: aquí hubo un desierto, no un mar. Esa misma arenisca porosa es la que almacena y va soltando poco a poco el agua subterránea que alimenta los manantiales, los ríos y las cascadas que vienes a ver.
La región es además un centro de artesanía sostenible que gira en torno al capim-dourado (pasto dorado) y a la fibra de la palmera buriti. La cosecha está regulada: la Ordenanza 362/2007 de Naturatins permite recolectar el pasto dorado solo entre el 20 de septiembre y el 30 de noviembre, y solo a recolectores registrados, que dejan las flores esparcidas en el suelo para que la planta vuelva a sembrarse sola. La Ley estatal 3.594/2019 regula el resto de la cadena productiva.
¿Dónde está Jalapão?
El Parque Estatal de Jalapão está en el este de Tocantins, a unos 300 kilómetros de Palmas, la capital del estado. La región se extiende por varios municipios, entre ellos Ponte Alta do Tocantins, Mateiros y São Félix do Tocantins. La Serra do Espírito Santo, la meseta alargada que domina el horizonte, llega a unos 900 metros.
Aquí “remoto” no es una forma de hablar. Mateiros, la principal puerta de entrada al parque, tenía 2.748 habitantes repartidos en 9.589 km² en el Censo 2022: una densidad de 0,29 habitantes por km², según el IBGE. Ese aislamiento es justo lo que mantuvo el paisaje intacto, y también la razón por la que aquí planificar bien pesa más que en cualquier otro destino.
¿Cómo llegar a Jalapão?
La entrada habitual es por Palmas, que tiene el aeropuerto más cercano, el Brigadeiro Lysias Rodrigues (PMW). Allí operan tres aerolíneas (Gol, Azul y LATAM), con unos 240 despegues al mes en rutas directas que lo conectan con São Paulo, Brasilia y Belo Horizonte, entre otras ciudades.
Desde Palmas, calcula al menos 4 horas de carretera hasta Mateiros o São Félix do Tocantins, los dos pueblos que la mayoría usa como base. El 4×4 no es opcional: algunos tramos de las carreteras TO-030, TO-110 y TO-247 ya están asfaltados, pero buena parte del recorrido sigue siendo tierra o arena suelta, con muy poca señalización.
Jalapão se recorre en circuito, no de ida y vuelta. Los atractivos están dispersos por la región, así que los itinerarios suelen entrar por un lado y salir por el otro.
Casi todos los recorridos empiezan y terminan en Palmas. Todos los paquetes de PlanetaEXO a Jalapão incluyen los traslados, así que no tienes que preocuparte por los caminos de arena sin señalizar. Solo te queda disfrutar del viaje.
¿Cuál es la mejor época para visitar Jalapão?
Jalapão se puede visitar todo el año, pero la temporada seca, de mayo a septiembre, es la ideal: llueve poco, el cielo está despejado y los caminos se transitan sin sorpresas. Mayo es el mejor momento, con el Cerrado todavía verde y húmedo justo después de las lluvias. A medida que se acerca septiembre, el aire se seca, el polvo aumenta y los atardeceres mejoran.
La temporada de lluvias va de octubre a abril. Las tormentas pueden dejar los caminos de tierra casi intransitables y hacen más difícil ver animales. Enero es el mes más lluvioso, con unos 255 mm de media.
Aquí nunca hace frío. Mateiros tiene una media anual de 25,1 °C y unos 1.372 mm de lluvia al año. Las temperaturas varían poco a lo largo del año, con máximas de entre 30 °C y 34 °C y mínimas de entre 15 °C y 20 °C.
Elegir estación es elegir paisaje: todo verde y cascadas a pleno caudal en los meses de lluvia, acceso más fácil y luz más nítida en los secos.
Periodo
Lluvia
Qué significa para tu viaje
De mayo a junio
Muy poca
Vegetación verde, ríos llenos, conducción cómoda. La época más equilibrada.
De julio a septiembre
Casi nula
Aire más seco, caminos con más polvo, los mejores atardeceres. Temporada alta: reserva con tiempo.
De octubre a diciembre
En aumento
Vuelven las tormentas, el paisaje reverdece, hay menos visitantes.
De enero a abril
La más alta (≈255 mm en enero)
Puede haber caminos bloqueados y atractivos a los que cuesta llegar.
¿Cómo está el clima en Jalapão, Tocantins?
Mira cómo está el tiempo ahora mismo en el Parque Estatal de Jalapão.
Las mejores actividades del Parque Estatal de Jalapão
Jalapão reúne itinerarios y actividades para viajeros de naturaleza y aventura: caminatas, rafting, flotar en piscinas de manantial o visitar comunidades quilombolas. Estas son las que vale la pena poner en el centro del viaje.
Flotar en los fervedouros
Los fervedouros de Jalapão son el motivo por el que la mayoría de la gente viaja hasta aquí. El agua sube por una fractura de la arenisca y atraviesa un lecho de arena que mantiene los granos en suspensión permanente. Como no hay fondo firme donde apoyarse, el empuje del agua te sostiene en la superficie.
No tiene nada que ver con la sal ni con la densidad del agua, y no hay ningún fenómeno comparable documentado en otro lugar del planeta. Casi todas estas piscinas miden apenas entre 1 y 2 metros de profundidad y, aun así, no consigues tocar el fondo justo donde brota el manantial.
Los más conocidos son el Fervedouro do Soninho, el Ceiça, el Buritizinho y el Bela Vista. Este último es el más ancho de la región y el único con restaurante y alojamiento allí mismo.
Varios fervedouros funcionan hoy con horarios marcados y un límite de personas dentro del agua al mismo tiempo, así que tu guía suele programarlos a primera o a última hora del día.
Rafting en el río Novo
Si buscas más adrenalina, el rafting en el río Novo atraviesa rápidos de clase III y IV. Ese mismo río guarda una de las últimas poblaciones de pato serrucho brasileño (Mergus octosetaceus), catalogado en peligro crítico por la UICN, con menos de 250 individuos en todo el mundo, así que los tramos tranquilos sirven también para observar aves. Por el camino, las bajadas suelen parar en playas de arena a orillas del río.
Cascadas
La Cachoeira da Formiga cae en una poza de agua verde tan transparente que se ve el fondo. Es el baño más fácil del parque.
La Cachoeira da Velha, en el río Novo, es justo lo contrario: una cortina ancha y de gran caudal para mirar, no para meterse, y el punto de partida de casi todas las bajadas de rafting.
Foto: @viagemnarelacao
Senderos, dunas y amaneceres
Empieza el día temprano, viendo amanecer desde la Serra do Espírito Santo, una sierra de arenisca que roza los 900 metros. Y termínalo en las dunas de Jalapão, el único campo de dunas del Cerrado brasileño, con crestas que llegan a los 40 metros.
Esa arena salió de la propia sierra: el viento la arranca, la transporta y lleva milenios depositándola en el mismo punto.
Comunidades locales
La comunidad quilombola de Mumbuca, en Mateiros, es la cuna de la artesanía de pasto dorado que hoy sostiene a decenas de familias de la región. La visita suele incluir los talleres, una comida casera y el relato de cómo se llegó a regular la cosecha.
Unas 54 familias participan en la cosecha anual, que la comunidad celebra con la Festa da Colheita do Capim Dourado.
Cuatro días son el mínimo práctico. El Parque Estatal de Jalapão es grande, sus atractivos están dispersos y cada base, de Ponte Alta a Mateiros y São Félix do Tocantins, te deja cerca de unos y lejos de otros. Con cuatro días alcanzas los puntos principales sin pasarte el viaje entero dentro del 4×4.
Ten presente el tiempo de carretera. Llegar a cualquiera de los pueblos de acceso cuesta un mínimo de 4 horas desde Palmas, y moverse entre atractivos dentro de la región come más horas de las que promete el mapa. Si vas justo de días, ese tiempo se descuenta de lo que alcanzas a ver.
Con cinco o seis días el viaje cambia. Los días extra dan para caminatas más largas, atractivos fuera del circuito principal, mañanas sin prisa en los fervedouros antes de que lleguen los grupos y tiempo de verdad con las comunidades locales.
¿Necesito un guía para visitar el Parque Estatal de Jalapão?
No es obligatorio, pero ir con un guía profesional es muy recomendable. Los caminos son de arena y tierra, aptos solo para vehículos 4×4, y la señalización es casi inexistente. Con una densidad de 0,29 habitantes por km² en Mateiros, puedes conducir durante horas sin cruzarte con nadie a quien preguntar.
Un recorrido guiado resuelve además la logística difícil de organizar desde fuera de la región: el transporte de ida y vuelta desde Palmas, el horario de cada fervedouro, los permisos y el acceso a las visitas comunitarias, y el apoyo si la lluvia se lleva un tramo de camino. También reduce tu impacto en los sitios y deja ingresos en las comunidades que los cuidan.
¿Cuánto cuesta ir a Jalapão?
El precio de un recorrido por Jalapão depende de la duración del itinerario, del tamaño del grupo y de las actividades que añadas.
En PlanetaEXO, los precios parten hoy de 560 € por persona para la estancia de 4 días con salida desde Palmas, 730 € para la aventura de 5 días y 990 € para la ruta de senderismo de 6 días.
Esas tarifas incluyen guía profesional, alojamiento, desayuno y almuerzo, todos los traslados durante el viaje y la entrada a los atractivos del itinerario. El precio por persona baja cuando el grupo crece y sube en julio (el mes de mayor demanda), de modo que un mismo itinerario puede variar más de un 30% según cuándo viajes y con cuánta gente.
Un detalle para resolver antes de viajar: algunas actividades se venden como opcionales, entre ellas el amanecer en la Serra do Espírito Santo y el rafting en el río Novo. Cambian el precio y también el ritmo de tus días, así que elígelas con calma.
Prepara el equipaje según tu itinerario: un día de caminata, uno de cascadas y uno de rafting piden equipo distinto. Esta es la lista que recomendamos a todos los viajeros:
Camisa de manga larga con protección UV
Pantalón de senderismo (ligero o tipo leggings)
Botas de senderismo o calzado deportivo cómodo con buen agarre
Zapatos de agua o un segundo par de calzado deportivo que puedas mojar en el rafting
Protector solar y repelente de insectos
Sombrero o gorra
Gafas de sol
Botella de agua o cantimplora
Mochila de hasta 20 litros para los senderos
Chaqueta ligera para las noches frescas de mayo a septiembre, cuando la mínima baja a 15 °C
Chaqueta impermeable entre octubre y abril, con las lluvias más fuertes de diciembre a marzo
Ropa ligera y traje de baño
¿Vale la pena visitar Jalapão?
¡Visitar el Parque Estatal de Jalapão vale mucho la pena! Pocos lugares juntan, a unas horas de distancia, campos de dunas, rápidos de clase IV, cascadas de agua transparente y un fenómeno de manantiales sin registro en ningún otro sitio, todo dentro del bloque de Cerrado mejor conservado que le queda a Brasil.
Súmale las comunidades quilombolas y la artesanía de capim-dourado: el resultado es un viaje tan cultural como de naturaleza.
¿Todo listo para conocer el Parque Estatal de Jalapão?
Ya sabes cuándo ir a Jalapão, cómo llegar y cuántos días te hacen falta. Solo queda elegir el itinerario.
PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en tours por Jalapão. Trabajamos junto a los mejores operadores y guías locales de Tocantins y nos ocupamos de la logística 4×4, del alojamiento y de los horarios para que te concentres solo en el paisaje. ¡Contáctanos ahora!
Del nombre guaraní del agua a la lava que abrió el cañón, aquí van 10 curiosidades de las Cataratas del Iguazú, uno de los sistemas de saltos de agua más impresionantes del planeta
El río Iguazú nace en la Serra do Mar, la sierra costera junto a Curitiba, y enseguida le da la espalda al Atlántico: corre 1.320 kilómetros hacia el oeste, cruzando el estado de Paraná. Pocos kilómetros antes de desembocar en el río Paraná, en el punto exacto donde se tocan Brasil, Argentina y Paraguay, cae por el borde de una meseta de basalto. Esa caída son las Cataratas del Iguazú.
¿Y qué son las Cataratas del Iguazú, vistas desde la frontera? Un sistema de saltos repartido de forma muy desigual. Aunque el río corre por territorio brasileño casi toda su vida, solo hace de frontera en el tramo final, y ahí Argentina se queda con casi el 80% de los saltos y Brasil conserva alrededor del 20%.
Photo: Gaborsz
Eso ya lo sabe todo el mundo: del lado argentino se camina entre los saltos y del lado brasileño se ven todos de frente, en panorámica. ¿Qué es lo que un lugar tan fotografiado sigue sin contar?
En guaraní, «y» significa agua y «guasu», grande. Junta las dos palabras y tienes Iguazú: agua grande. La gente que vivía a orillas de este río mucho antes de que existiera un mapa lo describió en dos sílabas y sin un solo adjetivo.
Se escribe distinto a cada lado de la frontera: Iguaçu en portugués, Iguazú en español, Iguassu en los textos antiguos en inglés. El significado de Iguazú no cambia nunca.
Photo: Thiago Rocha
2. La leyenda de las Cataratas del Iguazú: una herida abierta en la tierra
Una leyenda del pueblo indígena kaingang cuenta que los saltos nacieron de la furia de un dios serpiente, hijo de Tupã, el dios creador y señor del trueno en la mitología tupí-guaraní.
M’Boi, deidad serpiente y guardián de las aguas, exigía cada año el sacrificio de una joven. Naipi ya estaba prometida a él cuando un guerrero llamado Tarobá se enamoró de ella. Durante la ceremonia que iba a consagrarla, los dos escaparon río abajo en canoa.
M’Boi se enteró. Enfurecido, se clavó en la tierra y retorció el cuerpo hasta abrir una fisura enorme de lado a lado del río, y el agua se precipitó dentro. Naipi quedó convertida en una de las rocas del centro de los saltos, golpeada por la corriente para siempre, y Tarobá, en una palmera inclinada sobre el barranco: lo bastante cerca para verla, nunca lo bastante para alcanzarla.
Lee la próxima curiosidad y vas a ver que la leyenda del Iguazú y la geología describen la misma grieta.
Photo: Miriam Duran
Photo: Marina Zvada
3. Una de las mayores coladas de lava de la historia de la Tierra talló los saltos
Durante la ruptura de Gondwana y la apertura del Atlántico Sur, hace entre 125 y 115 millones de años, fisuras continentales enormes expulsaron lava basáltica. Las coladas cubrieron unos 1,2 millones de kilómetros cuadrados y llegaron a acumular 1.500 metros de espesor.
Esa es la Formación Serra Geral, la mayor colada de lava basáltica registrada sobre corteza continental. La misma roca asoma del otro lado del océano, en Namibia, donde se llama Etendeka.
Ya fría, la lava sentó la base de las cataratas. El basalto se fractura en columnas verticales al enfriarse y se separa horizontalmente entre una colada y la siguiente. Una capa dura de 8 a 10 metros corona la estructura y protege los niveles de abajo, mucho más fáciles de erosionar. El agua se mete por esas juntas, socava la base y el escalón de arriba termina desplomándose en grandes bloques.
Eso es una catarata contada en términos mecánicos: el agua no desgasta la roca de manera uniforme, sino que vacía una capa por debajo de otra. La historia kaingang dice que la tierra se abrió en dos. El basalto está de acuerdo.
4. Cataratas del Iguazú vs Niágara: más anchas, más altas y una crecida de 26 veces su caudal
La cifra oficial del Iguazú es de 275 saltos repartidos en un frente de 2,7 kilómetros; el más alto, la Garganta del Diablo, cae desde 82 metros. Al lado, las Cataratas del Niágara miden 1,2 kilómetros de ancho y unos 50 metros de alto; las Cataratas Victoria, más de 1,6 kilómetros.
Ahora bien, ¿cuántos saltos tienen las Cataratas del Iguazú? Los 275 son un promedio maquillado. La cuenta real se mueve entre 150 y 300 según cómo venga el río. En un mes seco, los saltos menores se reducen a un hilo y desaparecen. En una crecida, varios se funden en una sola cortina continua. Dicho de otro modo: no ves la misma catarata que vio quien estuvo antes que tú.
El caudal lo dice sin rodeos: el promedio es de 1.746 metros cúbicos por segundo. El 9 de junio de 2014, el río Iguazú empujó por el borde 45.700 metros cúbicos por segundo: veintiséis veces su propio promedio y unas diecinueve veces lo que mueve el Niágara en un día normal.
Iguazú tiene más de una vez y media la altura de las cataratas del Niágara. La diferencia es tan significativa que se dice que la ex primera dama de los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, exclamó «¡Pobre Niágara!» durante una visita a Brasil en 1944, al ver por primera vez la magnitud de Iguazú.
Photo: Ondrej Bocek
5. Un ave cruza la cortina de agua para dormir detrás de los saltos
El vencejo de cascada (Cypseloides senex) mide unos 18 centímetros y hace algo que parece un error de cálculo. Al atardecer, acelera hacia las cataratas, desaparece dentro de la cortina blanca y después vuelve a salir de lo que parece agua sólida.
Detrás de la lámina de agua, sobre roca vertical y mojada, construye un nido plano en forma de disco, de musgo y piedras pequeñas pegadas con barro, y pone un solo huevo. Las colonias se aferran a las paredes de roca junto a la caída de agua y también detrás de ella. La lógica es defensiva: un muro que ningún depredador trepador puede escalar, protegido por un agua que ningún depredador volador va a cruzar.
Los vencejos existen gracias a lo que los rodea. El parque brasileño y el argentino forman juntos el mayor remanente protegido del Bosque Atlántico interior, con más de 2.000 especies de plantas, más de 400 aves y unos 80 mamíferos, en un bioma que perdió casi toda su cobertura original.
Esa escasez explica también que la mayor concentración de aves del Bosque Atlántico cerca del Iguazú no esté en el bosque. El Parque das Aves, a las puertas del parque brasileño, abrió en 1994 en 16 hectáreas de selva. Hoy cuida más de 1.300 aves de más de130 especies, más del90% nativas del Bosque Atlántico. Más de la mitad viene de decomisos por tráfico y de casos de maltrato, no de una jaula de cría.
El parque no solo rescata: también cría especies para devolverlas a la naturaleza. Sus aviarios se recorren por dentro y son lo suficientemente grandes para que las aves destinadas a la reintroducción mantengan la forma física y las conductas naturales. Programas como «Voa, Jacutinga» se dedican a criar yacutingas para repoblar el bosque del que salieron.
6. El Iguazú es uno de los últimos bastiones del jaguar en el Bosque Atlántico
Entre todos los datos sobre las Cataratas del Iguazú, este es para quien viaja por la fauna. Desde 2005, el Projeto Onças do Iguaçu de Brasil y el Proyecto Yaguareté de Argentina cuentan juntos los jaguares del Corredor Verde, uno por uno, en un censo binacional que se repite cada dos años.
La edición de 2022 instaló 224 estaciones de cámaras (72 en Brasil y 152 en Argentina) en 582.123hectáreas y volvió con 3.763 fotos de 55 jaguares adultos.
La población que siguen esas cámaras ha vivido una montaña rusa. Entre 1990 y 1995, se calculaba que en la región había entre 400 y 800 jaguares. En 2005 quedaban entre 9 y 11. El censo de 2022 contó cerca de 93 en todo el corredor y el de 2024, unos 84, dentro de un rango de entre 64 y 110.
Son números pequeños, y justo por eso importan. Este es uno de los últimos lugares del Bosque Atlántico donde una población de jaguares sigue funcionando, en un bioma que cubría buena parte de la costa brasileña y hoy sobrevive en fragmentos.
Quien recorre las pasarelas, del lado brasileño o del argentino, no ve jaguares. Las cámaras de los científicos que trabajan para protegerlos, en cambio, los ven siempre.
7. Las cataratas fueron propiedad privada hasta que intervino un pionero de la aviación
En 1916, Santos Dumont fue a conocer los saltos y se encontró con que tenían dueño: un uruguayo llamado Jesús Val. El 8 de mayo, el hombre que había volado el 14-bis sobre París fue recibido por Afonso Alves de Camargo, presidente del estado de Paraná, y le planteó que el estado tenía que expropiar la tierra y convertirla en un parque.
Menos de tres meses después, el 28 de julio de 1916, el decreto 653 declaró de utilidad pública 1.008 hectáreas en la margen derecha del río Iguazú, junto a los entonces llamados Saltos de Santa María. La expropiación en sí solo se resolvió en 1919, cuando Val aceptó la indemnización.
Los parques llegaron después. La historia de las Cataratas del Iguazú como área protegida empieza en 1934, cuando Argentina creó el Parque Nacional Iguazú, y continúa el 10 de enero de 1939, cuando el decreto-ley 1.035 de Getúlio Vargas creó el parque brasileño. La Unesco inscribió el parque argentino en 1984 y el brasileño en 1986.
En Brasil, el nombre de Santos Dumont está asociado al avión. En Foz de Iguazú está asociado a otra cosa: es la razón por la que las cataratas no están detrás de un portón privado.
8. Estuvo en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro y hoy es una de las 7 Nuevas Maravillas
El título no es para siempre, y el Iguazú ya estuvo cerca de perderlo. Una carretera llamada Estrada do Colono, abierta en 1954, parte en dos el parque brasileño. El gobierno federal la cerró en 1986, pero la reabrieron ilegalmente en 1987 y siguió en uso catorce años más. En 1999, la Unesco puso el parque brasileño en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
La carretera se clausuró definitivamente el 13 de junio de 2001, en un operativo de fuerzas federales y organismos ambientales. Después levantaron el pavimento en todo su recorrido y plantaron ahí mismo 25.000 árboles jóvenes. En diciembre de 2001, la Unesco sacó al parque de la lista de peligro. La presión para reabrir la carretera nunca se detuvo.
Diez años más tarde llegó el titular contrario. En una votación pública mundial que cerró a las 11:11 del 11 de noviembre de 2011, las Cataratas del Iguazú entraron en la lista de las 7 Nuevas Maravillas Naturales, junto con la Amazonía, la bahía de Ha Long, la isla de Jeju, Komodo, el río subterráneo de Puerto Princesa y la Montaña de la Mesa.
Las dos cosas son ciertas y conviene leerlas juntas. Las Cataratas del Iguazú, maravilla del mundo desde 2011, estuvieron a punto de perder su protección en esos mismos años.
9. Dentro del parque brasileño hay exactamente un hotel
Inaugurado en 1958 en estilo colonial portugués, el Hotel das Cataratas añadió alas nuevas en 1971 y 1982. Hoy, como Belmond Hotel das Cataratas, sigue siendo el único hotel dentro del parque nacional brasileño.
Esa dirección vale más que la arquitectura. El parque funciona con horario público de visita, así que todos los demás llegan cuando abre y se van antes de que cierre.
Quien duerme dentro recorre el sendero antes del primer autobús y después del último, en las dos franjas del día en las que la luz está baja, la bruma atrapa el sol y las pasarelas están vacías.
10. Cinco noches al mes, el parque abre después del atardecer
Durante cinco noches de cada mes, alrededor de la luna llena, el parque argentino abre con el sol ya puesto. Hay tres salidas por noche, de unas dos horas y media cada una: primero el Tren Ecológico de la Selva bajo las estrellas y después la pasarela de acero que llega a la Garganta del Diablo, iluminada solo por la luna.
La gente va por un arcoíris lunar: ese arco que se forma cuando la luz de la luna se refracta en la bruma igual que la luz del sol de día, solo que más tenue y casi sin color a simple vista.
Aunque es un fenómeno fascinante, el arcoíris lunar de Iguazú no está garantizado, ya que depende de cielos despejados, una luna alta y la cantidad justa de bruma en el aire.
Descubre las curiosidades de las Cataratas del Iguazú con PlanetaEXO
Ahora que ya tienes la información sobre las Cataratas del Iguazú, queda la mejor parte: verlas de cerca.
PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en Excursiones a las Cataratas del Iguazú, con salidas al lado brasileño y al argentino. Ya sea un viaje económico o una experiencia de lujo dentro del parque nacional, nuestro equipo organiza toda la logística para que solo tengas que disfrutar. ¡Escríbenos ahora!
Una familia austríaca, tres semanas y media en Brasil y tres días a pie por un desierto de dunas blancas y lagunas de agua dulce, contado con las propias palabras de Olivia
Algunos viajes empiezan con un lugar, pero este empezó con una estación. Olivia Rossignol, de 48 años, trabaja en las Naciones Unidas y vive en Austria. Cuando planifica un viaje para su familia, empieza por descartar opciones. Quería un lugar cálido para viajar durante el verano europeo, sin caer en plena temporada de lluvias de otro sitio, lo que la orientó hacia Brasil. Mientras en el sur julio es invierno, el norte del país está de lleno en su temporada seca.
El destino exacto lo eligió su hija de 15 años. Una noche, buscando sobre Brasil en Google, encontró las imágenes surrealistas de Lençóis Maranhenses que eran tendencia en Instagram e hizo la pregunta obvia: ¿Podemos ir ahí? Armaron todo el viaje de tres semanas y media a su alrededor, sumando por el camino Río de Janeiro, Pipa, Salvador, Chapada Diamantina y Morro de São Paulo.
Pero el Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses, una extensión de 155.000 hectáreas de dunas de arena blanca y lagunas de agua de lluvia en el estado de Maranhão, fue siempre el eje. Marcó la primera vez de la familia en Brasil y, sin duda, se destacó como el punto culminante absoluto de todo su viaje.
Olivia, su esposo y su hija cruzaron las dunas y las lagunas en un trekking de 3 días por Lençóis Maranhenses, organizado y guiado por el equipo de PlanetaEXO y guías locales. Ahora compartimos su historia para mostrarte cómo se siente de verdad esta experiencia: para una familia, para quienes visitan Brasil por primera vez y para cualquiera que se plantee las mismas dudas que ella tenía. ¡Descúbrelo a continuación!
Un destino que su hija encontró en internet
Hace un año, Lençóis Maranhenses ni siquiera estaba en el radar de Olivia, como ella misma admite sin problema. “No importa a quién le cuente que estuve ahí, nadie lo conoce. Y, sinceramente, hace un año yo tampoco lo conocía,” confesó.
La idea solo sobrevivió porque resolvía su problema real (un destino en temporada seca en julio) y porque su hija seguía insistiendo con las imágenes que había visto en internet.
Así que invirtieron la lógica habitual. En lugar de encajar Lençóis en un itinerario por Brasil, lo armaron alrededor de Lençóis y completaron el resto después. Para un primer viaje familiar a Sudamérica, dejar que la captura de pantalla de una chica de 15 años marcara el rumbo resultó ser una buena decisión.
Los campamentos del parque ofrecían Wi-Fi, pero Olivia decidió a propósito no usarlo.“Tenía claro que no lo iba a tener durante tres días,” dijo. “Hasta me decepcionó un poco que lo ofrecieran. Ya no tenemos esto: pasar varios días sin conexión.”
Esa decisión explica en buena parte por qué el trekking por Lençóis Maranhenses caló como lo hizo. “Tenía la sensación de estar en un lugar completamente distinto, fuera de la Tierra,” se maravilló, y contó que había estado en el desierto de Marruecos en febrero y esperaba algo parecido, solo que en blanco. “No lo es. Es mucho más espectacular.”
Lo que más sorprendió a Olivia fue que el parque nacional no dejaba de superarse a sí mismo. “Haces un día entero de caminata, ves la arena blanca, las dunas, las lagunas, pasas una buena noche… Y al día siguiente es aún más bonito que el anterior,” recordó. “No te lo esperas, porque crees que ya lo has visto todo. Pero mejora.”
El tercer y último día fue el mejor de todos, y el grupo tuvo suerte con el momento. “Había luna llena, así que empezamos a caminar de noche y nadamos bajo ella. Eso sí que fue increíble.” El clima también ayudó: en tres días tuvieron cielo azul y, según su cuenta, solo unos cinco minutos de lluvia.
En un parque sin caminos, sin señales y sin cobertura, los guías son los que sostienen el viaje. Los dos de Olivia, Patricio y Cristiano, dejaron la impresión más fuerte de todas las personas que conoció en Brasil. “Nunca en mi vida había conocido a personas tan amables como esos dos guías.”
El momento que más la marcó llegó justo al final, en Santo Amaro, cuando el viaje ya había terminado técnicamente. La familia tenía un traslado reservado para el mediodía y, en palabras de Olivia, “a mi manera europea, empecé a ponerme nerviosa” cuando para entonces el almuerzo aún no había llegado. El guía simplemente lo resolvió: se quedó y comió con ellos, fue él mismo a la cocina a ver cómo iba la comida, la llevó a la mesa y se aseguró de que el traslado funcionara.
“Cuando alguien tiene que cuidarte, te cuida por completo. Y lo notas, porque para ellos esto no es solo un trabajo,” reflexionó.
La barrera del idioma superada por la simpatía brasileña
Olivia quedó satisfecha con todo el viaje, pero al insistirle sobre algo que no funcionó, dijo que fue difícil encontrar a alguien que hablara inglés, y no solo en un pueblo pequeño, cosa que esperaba, sino también en Río, lo cual la sorprendió.
Aunque los conocimientos de la familia de italiano y español ayudaron, la comunicación costó un poco con algunos habitantes. Aun así, no fue nada que pudiera arruinar la experiencia. “Todos fueron amables de todos modos, y volvería. Seguro que volveré. Hay muchísimo más por ver en este país.”
¿Era seguro Brasil? La respuesta sincera de Olivia
Antes del viaje, Olivia estaba un poco preocupada. “No asustada, pero sí preocupada,” aclaró. Lo primero que le preguntaron sus amigos cuando volvió a casa fue si Brasil era peligroso. Su conclusión tras tres semanas y media fue práctica.
“Solo hace falta ponerle un poco de sentido común a lo que haces, y no hay por qué tener miedo.” En la práctica, eso significaba una camiseta sencilla, nada de joyas y no caminar sola de noche.
No pretende que no pasó nada. En Salvador, una ciudad que de verdad le gustó, una caminata de 20 minutos hasta un supermercado sacó a la familia del centro, y el ambiente cambió respecto a los lugares animados en los que habían estado antes. “Las calles se pusieron más oscuras y de repente nos sentimos solos, así que simplemente paramos y tomamos un Uber.”
Aunque algunos momentos trajeron una breve inquietud, su ansiedad venía sobre todo de enfrentarse a lo desconocido más que de algún problema real. Al final, todo el viaje transcurrió sin contratiempos.
Las sorpresas que Brasil tenía reservadas
Olivia es sincera sobre haber llegado con un prejuicio. “En Europa tenemos esta arrogancia estúpida,” reconoció: la idea de que fuera de ella las cosas serán menos puntuales, menos organizadas. Brasil la desmontó.
La familia tomó tres vuelos nacionales. Tras un check-in lento, se preparó para retrasos que nunca llegaron. “Todo fue puntual, todo salió bien. Incluso mejor, en algunos casos.”
La comida fue otra sorpresa discreta y deliciosa. El briefing previo le había restado importancia, casi como disculpándose de que las comidas del trekking serían muy sencillas. Pero al final, Olivia y su familia disfrutaron muchísimo de todas las comidas caseras que los anfitriones les prepararon.
También valoró muy bien el resto de Brasil, pero insiste en que nada se compara con Lençóis Maranhenses.
Los consejos de Olivia para quienes viajan a Brasil por primera vez
Cuando le preguntamos qué le diría a un amigo que viaja a Brasil por primera vez, Olivia dio tres consejos de viaje, basados en su propia experiencia:
Aprende un poco de portugués: Incluso un puñado de palabras comunes ayuda muchísimo, sobre todo fuera de los grandes hoteles, donde el inglés escasea.
No dejes que el miedo planifique tu viaje: No es tan peligroso como la gente cree. El sentido común hace la mayor parte del trabajo.
Planifica bien: Brasil es demasiado grande como para reservar un vuelo y ver qué pasa. Decide adónde quieres ir y qué quieres hacer antes de salir.
Adónde quiere ir Olivia a continuación y sus reflexiones finales sobre Lençóis Maranhenses
Está claro que un solo viaje no fue suficiente. Olivia está segura de que volverá a viajar a Brasil.
En lo más alto de su lista está el Pantanal, seguido de la Amazonía y la costa alrededor de Paraty, al sur de Río de Janeiro. Para una familia que vino por un desierto y se fue planeando un humedal y una selva, esa es la mejor reseña de todas.
Cuando le pedimos que resumiera el viaje, Olivia no recurre al paisaje ni a la logística, sino a la sensación. “La mejor época de nuestras vidas,” dijo del trekking de 3 días por Lençóis Maranhenses. “La comunicación y la organización con PlanetaEXO fueron perfectas, rápidas y de confianza. El trekking en sí fue uno de los mejores momentos de nuestra vida. ¡Lo recomendamos muchísimo!”
Trekking en Lençóis Maranhenses con PlanetaEXO
Ahora que has visto el parque a través de los ojos de Olivia, sabes lo que un viaje a Lençóis Maranhenses realmente te devuelve.
PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en los tours por Lençóis Maranhenses y otras aventuras por todo Brasil. Junto a guías locales con experiencia, nos ocupamos de la logística (traslados, campamentos, comidas y la ruta) para que tú y tu familia puedan concentrarse en las dunas, desde tu primera reserva hasta la última laguna bajo la luna llena. ¡Contáctanos ahora!
De la arquitectura premiada a los delfines rosados que salen a la puerta, estos son 8 datos sobre Mirante do Gavião Amazon Lodge, uno de los alojamientos más singulares de Novo Airão
A unos 180 kilómetros al noroeste de Manaus, en la margen derecha del Río Negro, se levanta uno de los alojamientos más singulares de la Amazonía brasileña. El Mirante do Gavião Amazon Lodge está en Novo Airão, justo frente al archipiélago de Anavilhanas, y tiene apenas 13 suites dentro de un edificio con forma de barco invertido.
¿Qué hace que valga la pena remontar el río hasta un pequeño lodge a la orilla? La respuesta corta: una mezcla poco común de diseño premiado, madera nativa certificada, hospitalidad gestionada por la comunidad y un tramo del Río Negro donde los delfines rosados salen a la superficie casi a diario.
¿Quieres saber qué lo distingue de verdad de un lodge de selva cualquiera? PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours por la selva amazónica en Brasil, reunió estos 8 datos sobre Mirante do Gavião. ¡Descúbrelos abajo!
1 – Qué significa "Mirante do Gavião" (y el águila detrás del nombre)
En portugués, "mirante" significa "mirador" y "gavião" significa "gavilán", así que el nombre viene a decir algo como "el mirador del gavilán".
Y le queda perfecto: las plataformas y terrazas elevadas del lodge te regalan una vista a vuelo de pájaro sobre las copas de los árboles y el Río Negro, el mismo ángulo dominante que tiene un gavilán desde lo alto.
El nombre no es solo poético. El águila harpía, conocida en Brasil como gavião-real, es una de las aves de rapiña más grandes y poderosas del planeta, y habita esta parte de la Amazonía. Verla es raro y nunca está garantizado, pero los bosques que rodean Novo Airão son territorio de harpías de verdad.
@kaigner
2 – Su patio delantero es Anavilhanas, el segundo archipiélago fluvial más grande del mundo
El Mirante do Gavião Amazon Lodge mira de frente al Parque Nacional de Anavilhanas, una de las maravillas naturales de la Amazonía. El archipiélago de Anavilhanas es el segundo archipiélago fluvial más grande del planeta, formado por más de 400 islas repartidas por el Río Negro.
En la temporada de aguas altas, buena parte del archipiélago se inunda y se convierte en igapós, los bosques inundados por los que puedes navegar en canoa. Por eso las aguas de Novo Airão se cuentan entre las más bonitas de toda la cuenca amazónica.
3 – Un lodge con forma de barco y arquitectura premiada
Lo primero que notas de este lodge amazónico en Brasil es su silueta. Los edificios principales se diseñaron para recordar el casco invertido de un barco de madera, un guiño a que las familias de Novo Airão llevan generaciones construyendo embarcaciones a mano.
El diseño toma prestadas técnicas amazónicas de construcción de barcos, con armazones de madera curvada y miradores elevados que algunos comparan con las alas abiertas de un gavilán. En lugar de talar el bosque para imponerle un edificio, la arquitectura se pensó para encajar en el paisaje y hacer eco de la cultura ribereña que lo rodea.
Lejos de solo presumir de original, el lodge despliega un diseño de unos 1.678 m² firmado por el estudio Atelier O'Reilly. Un proyecto que ha aparecido en ArchDaily, una de las principales publicaciones de arquitectura del mundo.
En su año de inauguración, el diseño ganó el primer premio de la Asociación Brasileña de Arquitectos Corporativos en la categoría de edificios comerciales. Ese reconocimiento explica en buena parte cómo una antigua parada de barcos, en un pequeño pueblo amazónico, se convirtió en un destino por derecho propio.
4 – Construido por completo con madera de reforestación certificada
Todas las estructuras de madera del lodge usan madera dura de reforestación certificada, sobre todo itaúba, una madera amazónica densa muy adecuada para el clima húmedo.
Los edificios se alzan sobre pilotes, con la misma lógica que las comunidades ribereñas usan desde hace siglos para convivir con un río que sube y baja varios metros al año.
Elegir madera certificada de reforestación pesa mucho en una zona amenazada de forma constante por la tala ilegal. Con esta decisión, Mirante do Gavião logra que su arquitectura trabaje a favor de su misión ambiental en lugar de ir en contra.
5 – Solo 13 suites, y es a propósito
El Mirante do Gavião Amazon Lodge es pequeño a propósito. Tiene apenas 13 suites, repartidas en tres categorías: Treehouse, Luxury y Premium.
Las suites Premium son las más amplias, algunas con tinas de hidromasaje (ofurôs) en balcones privados que se abren directo al bosque.
Quedarse en 13 habitaciones es una decisión, no una limitación. Menos huéspedes significa plataformas más tranquilas, un servicio más personal y una huella más ligera sobre el bosque de alrededor, justo lo que busca la mayoría de los viajeros después de remontar tanto el Río Negro.
6 – Cocina amazónica en el restaurante Camu-Camu
El restaurante del Mirante do Gavião se llama Camu-Camu, como una pequeña fruta amazónica con uno de los mayores contenidos naturales de vitamina C de cualquier alimento del planeta.
La cocina sirve comida amazónica contemporánea a la carta, en torno a ingredientes regionales como el tucupi, el pescado tambaqui, el jambu y el cupuaçu.
Al frente del menú está la chef Débora Shornik, que pasó cerca de ocho años trabajando junto a la chef argentina Paola Carosella antes de llevar su cocina a la selva. El resultado trata los ingredientes regionales de la Amazonía como alta cocina, no como un adorno de última hora.
7 – Fauna desde los miradores (incluidos los delfines rosados)
Fiel a su nombre, el lodge está salpicado de miradores y plataformas de observación elevados. Desde ellos, los huéspedes ven a menudo aves, perezosos e iguanas sin salir de la propiedad, porque los edificios están pegados al bosque nativo, donde crecen castaños de Brasil y palmeras de tucumã entre ellos.
Pero el gran atractivo está en el agua. El tramo del Río Negro que rodea Novo Airão es uno de los mejores lugares de Brasil para ver al delfín rosado del Amazonas (también llamado boto-cor-de-rosa), una especie emblemática de la Amazonía.
En PlanetaEXO preferimos los encuentros naturales antes que los montados. Ver a un delfín rosado salir a la superficie junto a tu canoa, cuando él quiere, supera cualquier interacción forzada. En un ecosistema salvaje los avistamientos nunca están garantizados, pero pasan más de lo que crees.
8 – Más que un lodge: un aliado de la comunidad de Novo Airão
El Mirante do Gavião Amazon Lodge está muy ligado al pueblo al que pertenece. Lo construyó en buena parte la comunidad local: cerca de 60 vecinos capacitados y empleados a lo largo de unos dos años de obra, aplicando la carpintería tradicional de construcción de barcos a la madera de reforestación.
Sus compromisos de sostenibilidad atraviesan toda la operación: desde energía solar para la electricidad y el agua caliente hasta una huerta orgánica, compostaje, tratamiento de efluentes y aprovechamiento del agua de lluvia.
Los lazos comunitarios del lodge van mucho más allá de sus paredes. Mirante do Gavião patrocina la Fundação Almerinda Malaquias (FAM), una organización sin fines de lucro de Novo Airão que forma a la gente local en artesanía y elaboración de jabón, imparte educación ambiental para jóvenes y apoya el ecoturismo responsable. Solo en 2024, la FAM ayudó a que 190 personas se matricularan en la escuela y a que 45 familias generaran ingresos en diez comunidades ribereñas.
Esa mezcla de comodidad, diseño y raíces comunitarias de verdad es lo que convierte al lodge en una opción natural para los viajeros de ecoturismo.
Vive Mirante do Gavião Amazon Lodge con PlanetaEXO
Ahora que sabes qué hace tan especial a este lodge premiado de Novo Airão, el siguiente paso es verlo con tus propios ojos: desde las plataformas sobre el Río Negro hasta los bosques inundados del Parque Nacional de Anavilhanas.
Como plataforma de ecoturismo, PlanetaEXO tiene una larga alianza con el Mirante do Gavião. Desde el momento de la reserva hasta la personalización de tu itinerario, nuestro equipo te ayuda a organizar el viaje para que tu experiencia sea lo más sencilla y plena posible. ¡Contáctanos ahora!
Descubre todo lo que necesitas saber para un viaje seguro a Venezuela y un trek sin contratiempos por el Monte Roraima
El Monte Roraimaes el más conocido de los tepuyes, esas montañas de cima plana que se levantan sobre la sabana donde se encuentran Brasil, Venezuela y Guyana. Su meseta de arenisca lleva en pie cerca de 2 mil millones de años y su cima alcanza los 2.810 metros, la 8.ª cumbre más alta de Brasil. Cerca del 85% del Roraima se ubica dentro de Venezuela, y eso está detrás de casi todas las dudas que tienen los viajeros antes de reservar.
Entonces, ¿es el Monte Roraima peligroso? No como sugieren los rumores. Los peligros reales son el frío, la meseta a gran altura, el terreno accidentado, lo remoto del lugar y la frontera con Venezuela, no la delincuencia ni los animales salvajes. Mientras lo hagas de la forma correcta, el viaje no tiene por qué ser un problema.
Photo: Lucas Gobatti
PlanetaEXO, una plataforma de ecoturismo especializada entours al Monte Roraima, preparó esta guía para ayudarte a dejar atrás las preocupaciones. ¡Descúbrela a continuación!
Llega desde Boa Vista, por el lado brasileño
En teoría, se puede llegar a la meseta por Venezuela, volando hasta Caracas y siguiendo por tierra, pero casi nadie lo hace.
La ruta del Roraima por Brasil es más sencilla, tiene mejores servicios y está mucho menos expuesta. Boa Vista es una capital regional tranquila, con vuelos diarios e infraestructura adecuada, y el trayecto hacia el norte por la BR-174 no tiene complicaciones.
Pero, ¿es seguro viajar a Venezuela? Aquí viene la parte tranquilizadora. Desde que la frontera entre Brasil y Venezuela reabrió en 2022, un corredor turístico exclusivo permite que los grupos con los permisos correctos lleguen al inicio del sendero sin pasar por las zonas que mencionan las alertas.
Photo: Andreza Mariot
Así, tu viaje a Venezuela será corto y estará guiado en todo momento, lo que reduce drásticamente las probabilidades de cualquier contratiempo que pueda arruinar tu experiencia.
Respeta las reglas a ambos lados de la frontera para un viaje al Roraima sin contratiempos
Como el trek al Monte Roraima cruza hacia Venezuela, tendrás que lidiar con dos conjuntos de reglas fronterizas. Se exige un pasaporte válido a toda nacionalidad, incluidos los brasileños, vigente por al menos seis meses después de la fecha de entrada.
Los requisitos de visa varían: los ciudadanos de la Unión Europea, del Reino Unido y de la mayoría de los países de América Latina entran a Venezuela sin visa para hacer turismo, mientras que otros, incluidos los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, necesitan tramitar una visa por adelantado para cruzar hacia el Roraima venezolano.
Para tener un viaje seguro a Venezuela, conviene conocer algunas restricciones. El Departamento de Estado de EE. UU. califica al país en el «Nivel 3: Reconsiderar el viaje» (según su actualización de junio de 2026, rebajado desde el «Nivel 4: No viajar») y mantiene una advertencia más estricta sobre regiones concretas, como la frontera con Colombia y el estado de Amazonas, no sobre el corredor de la Gran Sabana que se usa para llegar al Roraima en Venezuela.
Aquí es donde entra en juego el corredor turístico. Desde 2022, un corredor exclusivo y controlado con permisos conecta la frontera brasileña con Paraitepuy, de modo que los viajeros avanzan por una ruta vigilada y no por campo abierto. Tu tiempo en Venezuela es corto, guiado de principio a fin y transcurre en la tranquila Gran Sabana, bien lejos de las zonas señaladas.
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Si te preguntas si es seguro viajar a Venezuela para la caminata al Monte Roraima, la respuesta es sí, siempre que planifiques bien tu viaje: mantente en el corredor turístico y revisa la alerta de viaje vigente de tu propio gobierno antes de reservar, porque la situación puede cambiar.
Contrata un tour al Monte Roraima con guías cualificados y con experiencia y un operador de confianza
Elegir un guía cualificado y un operador turístico de confianza es la decisión más importante para tu seguridad en el Monte Roraima. En el caso del Roraima, además, es obligatorio.
Las normas del parque nacional obligan a todo grupo a caminar con guías locales certificados, y no se permite el trekking por cuenta propia. Los guías son indígenas Pemón de la comunidad de Paraitepuy, que se encargan de la ruta, los campamentos y la comida.
Un operador de buena reputación hace mucho más que guiar el sendero: gestiona los trámites fronterizos, los traslados, las comidas y el equipo compartido, y así resuelve la logística que suele complicar a quienes viajan por su cuenta.
Photo: Lucas Gobatti
La autoridad de parques de Venezuela, Inparques, también limita los grupos a 8 excursionistas en temporada alta y 16 en temporada regular, siempre con al menos dos guías. Esa estructura de apoyo es justo lo que diferencia las opciones estándar de los mejores tours al Roraima.
Los peligros del Monte Roraima pierden mucha fuerza cuando sigues las indicaciones de tu guía. Ellos leen el clima del Monte Roraima, evalúan los cruces de ríos, marcan el ritmo en La Rampa y deciden cuándo hay que cambiar el plan, algo que en la meseta ocurre a menudo, porque la niebla puede cerrarse en cuestión de minutos y la roca se vuelve resbaladiza en cuanto llueve.
No te separes del grupo, avísale pronto a tu guía si te sientes mal o te cuesta soportar el frío o la altura del Monte Roraima, y no te desvíes de la ruta marcada en la meseta, donde los sumideros y los precipicios se esconden en la niebla.
Photo: Lucas Gobatti
No tomes la buena comunicación como una formalidad, sino como una forma de mantenerte seguro en un trek tan remoto.
Lleva el equipo, la ropa y los medicamentos adecuados
Los peligros del Monte Roraima tienen que ver, más que nada, con el frío y el clima húmedo. Para asegurarte de no tener problemas de salud durante el trek y no volver enfermo a casa, aquí tu lista de equipaje funciona como equipo de seguridad.
En la meseta, el clima puede hacer que las temperaturas se desplomen hasta cerca de 5 °C por la noche y ronden los 0 °C durante la lluvia. Sumado a la exposición constante a la niebla densa y a las cascadas, mantenerse abrigado y seco pasa a ser una defensa clave para evitar la hipotermia y no un simple asunto de comodidad.
Photo: Lucas Gobatti
Estos son los elementos esenciales:
Botas de trekking impermeables y ya ablandadas por el uso (las botas nuevas causan ampollas) y bastones de trekking para el descenso empinado.
Una chaqueta de lluvia de buena calidad, una funda para la mochila y bolsas secas para mantener seco todo lo que llevas dentro.
Ropa térmica de base, una chaqueta abrigada, guantes y una muda de ropa seca reservada solo para dormir.
Una bolsa de dormir apta para 0 °C, una linterna frontal con pilas de repuesto y una botella de 1 litro con pastillas potabilizadoras de agua.
Un botiquín personal de primeros auxilios y tus medicamentos personales, además de protector solar y un sombrero de ala ancha para la sabana expuesta.
Guarda tu certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla justo junto al pasaporte. También es fundamental llevar efectivo en reales brasileños para cubrir los gastos donde no aceptan tarjeta, ya que cerca de la frontera es muy difícil encontrar cajeros automáticos.
Hay quienes consideran el Monte Roraima peligroso en el sentido de que, en un lugar tan remoto, una lesión grave puede implicar una evacuación lenta y sujeta al clima.
Los accidentes se evitan cuando los excursionistas siguen las instrucciones del guía, usan el equipo adecuado y reconocen sus límites, aunque siempre pueden surgir imprevistos. Por eso, es obligatorio un seguro de viaje que cubra el trekking remoto y de gran altitud.
Asegúrate de que tu póliza cubra de forma explícita el trekking hasta unos 2.800 m, la evacuación médica y la repatriación, porque los seguros de vacaciones estándar suelen excluir justo este tipo de viaje.
Si no sabes dónde conseguir cobertura para todo lo que necesitas, los operadores confiables pueden orientarte. ¡Otra razón más para reservar tu trek al Monte Roraima con especialistas!
¿Es el Monte Roraima peligroso? Conoce tus límites e infórmate bien
El último factor de seguridad es una autoevaluación honesta. La dificultad del Monte Roraima está calificada como exigente: son unos 86 km a pie, un ascenso empinado de 4,5 km hasta la altitud del Monte Roraima, varias noches en tienda y jornadas de hasta 8 horas. No hace falta ser atleta, pero sí debes ser capaz de caminar varios kilómetros con la mochila cargada en días consecutivos.
Photo: Lucas Gobatti
Un par de meses de caminatas, ejercicio cardiovascular y entrenamiento de piernas antes de partir marcan la diferencia entre sufrir y disfrutar, así que investiga la montaña, la ruta y la temporada antes de comprometerte.
Recorre con seguridad tu tour al Monte Roraima junto a PlanetaEXO
El Monte Roraima solo es peligroso si vas sin preparación o por tu cuenta. Para un trek sin contratiempos, hazlo de la forma correcta: prepara tu equipo, sigue los protocolos fronterizos, contrata un seguro de viaje y llega con guías locales. Si solo quieres disfrutar del sendero y no preocuparte por nada más, ¡un operador con experiencia puede encargarse de todo eso!
PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo que organiza tours al Monte Roraimacon guías indígenas Pemón con experiencia y socios locales de confianza, y se ocupa de todo, desde el cruce fronterizo hasta los campamentos de la cima. Nuestro equipo se encarga de la logística, los permisos y la seguridad de tu viaje a Venezuela. ¡Contáctanos ahora!
