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  • Un viajero de pie en la proa de una pequeña embarcación, con los binoculares en alto, observa el denso dosel de la selva a lo largo de un río tranquilo, una escena clave en cualquier viaje de observación de fauna dentro de la comparación puerto maldonado vs iquitos.

    Puerto Maldonado o Iquitos: ¿cuál es mejor para tu viaje a la Amazonía peruana?

    ¿Lodges en plena selva de la Reserva Nacional Tambopata o un crucero fluvial desde Iquitos? Compara tiempos de traslado, fauna, presupuesto y temporadas de los dos destinos de la Amazonía peruana.

    Más de la mitad del territorio de Perú está cubierta por la selva amazónica. Aun así, casi todos los viajeros entran en ella por dos puertas: Iquitos, en el norte, y Puerto Maldonado, en el sur.

    A orillas del propio río Amazonas, Iquitos tiene un título curioso: es la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera. De allí salen los cruceros que navegan hacia la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Puerto Maldonado, a solo una hora de vuelo de Cusco, es en cambio la puerta de entrada a los ecolodges del río Tambopata, metidos de lleno en el bosque.

    Entonces, a la hora de elegir, ¿Puerto Maldonado o Iquitos? ¿Con cuál te quedas? PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours por la Amazonía peruana, preparó esta guía para ayudarte a decidir. ¡Te lo contamos todo a continuación!

    Un pequeño grupo navega en un bote con techo de lona entre vegetación de bosque inundado y plantas acuáticas flotantes bajo el intenso sol del mediodía, una excursión en bote clave para decidir entre puerto maldonado vs iquitos.

    Puerto Maldonado vs. Iquitos en resumen

    Antes de entrar en todos los detalles que te ayudarán a decidir, aquí tienes lo esencial para planificar tu viaje:

    Infografía que compara Puerto Maldonado, sureste de Perú, a 1 hora en avión desde Cusco, lodges con guacamayos, con Iquitos, noreste de Perú, a 2 horas en avión desde Lima, cruceros fluviales con delfines rosados, en viajes de 3, 4, 7 o 4, 5 días.

    Dos Amazonías distintas: el norte y el sur

    Unos 1.000 km separan las dos partes de la selva amazónica peruana, y desde el agua se nota enseguida que son muy distintas.

    Mapa de Perú que compara las dos puertas de entrada a la Amazonía: Iquitos en el norte, recorrida en barco, y Puerto Maldonado en el sur, recorrida a pie, a unos 1.080 km de distancia.

    En Iquitos, los grandes cauces corren más anchos y lentos, junto a arroyos de aguas negras. Cuando llegan las lluvias de temporada, los ríos se desbordan y el bosque que los rodea se convierte en selva inundada. Cerca de Puerto Maldonado ocurre otra cosa: las corrientes rápidas bajan cargadas de sedimentos de los Andes y le dan al agua un color marrón espeso, como de arcilla. La selva crece aquí en tierra firme, alrededor de lagos tranquilos en forma de herradura, que son antiguas curvas del río.

    Y eso, lógicamente, cambia las actividades. En el norte, alrededor de Iquitos, pasas más tiempo en el agua, con lanchas que se deslizan entre los árboles en los meses de aguas altas. En el sur, casi todo se hace a pie: senderos por el bosque, pasarelas que llevan a los lagos y escaleras que suben a miradores en las copas de los árboles.

    Una visitante con un pañuelo rojo en la cabeza mira collares artesanales de cuentas colgados en un puesto de artesanías al aire libre, mientras dos artesanas locales la ayudan bajo un techo de hojas de palma.

    Puerto Maldonado y la Reserva Nacional Tambopata: lodges, guacamayos y nutrias gigantes

    Puerto Maldonado es una ciudad de frontera pequeña y con mucho movimiento. Casi todos los visitantes salen directamente hacia un lodge, por carretera y luego en lancha. La mayoría de los lodges están a orillas del río Tambopata, en el borde o dentro de la Reserva Nacional Tambopata, uno de los mejores lugares de la Amazonía peruana para ver guacamayos.

    Uno de los grandes momentos del viaje es ver una collpa de guacamayos con la primera luz del día. Cientos de loros y guacamayos se reúnen en estos barrancos de barro para comer arcilla rica en minerales. En las mañanas despejadas, bajan a la pared en bandadas de colores vivos durante 20 a 30 minutos. Basta, eso sí, un halcón que pasa o una lancha demasiado cerca para que salgan volando en segundos. La paciencia tiene premio.

    Desde la lancha es habitual ver capibaras (ronsocos), caimanes y shanshos (hoatzines). En algunos de los lagos en herradura viven además familias de nutrias gigantes, una especie en peligro de extinción y difícil de ver en casi toda la Amazonía.

    Los lodges a poca distancia en lancha de la ciudad son más fáciles de alcanzar, aunque allí la selva resulta menos salvaje. Cuanto más río arriba vayas, más silencioso será el bosque y más opciones tendrás de ver animales, a cambio de un viaje más largo. En PlanetaEXO trabajamos con los dos tipos:

    • Posada Amazonas: un lodge de la comunidad Ese Eja, a unas 2 horas del aeropuerto, con una torre de 40 m sobre el dosel del bosque y la travesía del lago Tres Chimbadas en catamarán. Alrededor del 60 % de los visitantes ve a la familia de nueve nutrias gigantes que vive cerca.
    • Tambopata Research Center: el lodge más remoto de la reserva, a entre 3,5 y 4 horas de viaje en cada sentido. Observas una collpa de guacamayos desde un escondite a 50 m del barranco, subes a una torre de 30 m y recorres un sendero de primates de 5 km. En la estación seca a veces se ven jaguares en el río, aunque nadie puede garantizarlo.

    Un amplio salón al aire libre de un lodge, con techo alto de paja, pisos de madera pulida y bancos acolchados, con vista a la densa selva; el tipo de alojamiento que se evalúa al elegir entre puerto maldonado vs iquitos.

    Qué tener en cuenta antes de elegir Puerto Maldonado: llegar a los lodges remotos lleva varias horas, y la mayoría de las actividades se hacen a pie, con calor y humedad. Tampoco vas a navegar por el propio río Amazonas, y los delfines rosados se ven aquí muy rara vez.

    Iquitos y Pacaya-Samiria: cruceros fluviales y delfines rosados

    Como ninguna carretera une el resto de Perú con Iquitos, casi todos los viajeros llegan en avión. La ciudad, donde hoy viven casi medio millón de personas, prosperó con el auge del caucho a principios del siglo XX, y esa época todavía se ve en las grandes casonas con fachadas de azulejos que bordean el río.

    La gran estrella de la zona es la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, una enorme área protegida de la Amazonía peruana. Está justo donde los ríos Marañón y Ucayali se juntan para formar el Amazonas, y se recorre a bordo de pequeñas embarcaciones de expedición. Cada día salen lanchas hacia los afluentes con guías naturalistas locales.

    En estas rutas se ven con frecuencia delfines rosados, sobre todo a primera hora de la mañana, aunque nunca está garantizado. También vive aquí el delfín gris de río, más pequeño, llamado tucuxi, que suele aparecer donde se juntan los ríos. El resto de los días se reparte entre perezosos, monos y loros, la pesca de pirañas, el kayak y las visitas a pueblos ribereños.

    Un delfín rosado de río se arquea en las aguas barrosas del Amazonas cerca de Iquitos al amanecer, un avistamiento emblemático que suele mencionarse en el debate puerto maldonado vs iquitos.

    Los tres cruceros de PlanetaEXO desde Iquitos embarcan en el puerto de Nauta, a entre 1 h 30 y 2 horas por carretera desde el aeropuerto. En algunas rutas de aguas altas, el viaje termina en Iquitos.

    Vista aérea del crucero fluvial Aria Amazon navegando por un ancho río cerca de Iquitos, Perú, una opción de varios días que muchos viajeros consideran al decidir entre puerto maldonado vs iquitos.

    Qué tener en cuenta antes de elegir Iquitos: Desde Cusco, lo normal es hacer escala en Lima, la capital del país, y eso suma un día de viaje. Y si lo tuyo es recorrer la selva a pie, quizá te convenga más un lodge del sur.

    Cómo llegar y cómo combinarlo con Machu Picchu

    La mayoría de los viajeros combina la selva peruana con Cusco, y en ese caso Puerto Maldonado juega con ventaja.

    DE CUSCO A LA SELVA PUERTO MALDONADO IQUITOS
    Aeropuerto Aeropuerto Internacional Padre Aldámiz (PEM). Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta (IQT).
    Vuelos Un vuelo directo de 1 hora, aproximadamente. Normalmente dos vuelos, con escala en Lima.
    Del aeropuerto a la selva Unas 2 horas hasta Posada Amazonas (1 hora por carretera y después 1 hora en lancha); de 3,5 a 4 horas hasta el Tambopata Research Center (un tramo corto por carretera y luego un largo trayecto en lancha). De 1 h 30 a 2 horas por carretera asfaltada hasta el puerto de Nauta (unos 95 km), donde espera el barco.
    En la práctica Según tu vuelo y tu lodge, puedes llegar a la selva el mismo día. Cuenta con un día entero de viaje: el vuelo recomendado desde Lima aterriza a primera hora de la tarde y el embarque es al final de la tarde.

    Desde Puerto Maldonado hay una tercera opción: volver a Cusco por tierra. Nuestro viaje Machu Picchu y Amazonas: 7 días por tierra cruzando Perú arranca con dos noches en Tambopata y la collpa Chuncho al amanecer. Después sube por la Carretera Interoceánica, cruza un paso de 4.750 m y atraviesa el bosque nuboso hasta el Valle Sagrado, Machu Picchu y Cusco. Empezar a menor altitud, además, te ayuda a aclimatarte a la altura de los Andes.

    En los dos destinos, los traslados del aeropuerto al lodge o al barco están incluidos. En Puerto Maldonado, el personal te espera a la salida del vuelo, guarda en su base el equipaje que no necesites y te acompaña hasta el puerto fluvial para seguir en lancha. En Iquitos, el equipo del crucero te recoge a la llegada del vuelo recomendado desde Lima para ir por carretera hasta Nauta y, en algunos itinerarios, te entrega un almuerzo para llevar.

    Sin taxis que buscar, trámites ni horarios que cuadrar: desde que aterrizas hasta que te vas, los traslados de ida y vuelta ya están resueltos.

    ¿Cuándo viajar a la selva peruana?

    En las dos regiones, la Amazonía se visita todo el año. Lo que cambia con la temporada es el viaje.

    Cuando visitar la amazonia peruana: Puerto Maldonado, sur, mas lluviosa ene-abr y oct-dic, mas seca may-sep, friaje de frentes frios cerca de 15 grados; Iquitos, norte, creciente ene-jun, pico abr-may, vaciante jul-oct.

    Puerto Maldonado (sur):

    • Meses más secos: de mayo a septiembre, con las lluvias más escasas entre junio y agosto.
    • Meses más lluviosos: de octubre a abril, con las lluvias más fuertes de diciembre a marzo y los ríos más crecidos.
    • Para tener en cuenta: los frentes fríos que llegan del sur, llamados friaje, pueden bajar la temperatura a unos 15 °C durante algunos días, más o menos entre mayo y agosto.

    Iquitos (norte):

    • Aguas bajas: de julio a octubre, con más caminatas por el bosque, playas de arena en las orillas y menos mosquitos.
    • Aguas altas: de noviembre a junio, con el pico hacia abril y mayo, cuando lanchas y canoas se deslizan por el bosque inundado.
    • Para tener en cuenta: llueve todos los meses, y las rutas de los cruceros cambian según el nivel del agua.

    Una toma aérea con dron muestra una larga embarcación de pasajeros deslizándose por un estrecho canal de bosque inundado, bordeado de densa vegetación verde, en la Amazonía peruana.

    ¿Cuál es más caro: Puerto Maldonado o Iquitos?

    El precio depende mucho más del tipo de alojamiento que de la ciudad por la que entres a la Amazonía peruana.

    En Puerto Maldonado hay alojamiento para todos los bolsillos, desde opciones sencillas cerca de la ciudad hasta lodges aislados con guías especializados. Una estancia corta cerca de la zona urbana suele ser la forma más asequible de conocer la selva.

    Iquitos también tiene hoteles de todos los precios, pero los cruceros fluviales son viajes premium: incluyen pensión completa, camarote privado y todas las excursiones, que se hacen en embarcaciones más pequeñas y con guías locales.

    Eso sí, alojarse en un lugar remoto no siempre sale más barato que un crucero. Los largos traslados en lancha, el servicio de guía y la ubicación concreta pesan en el precio final.

    Para comparar de forma justa, fíjate en tres cosas: el número de noches, lo que está incluido (vuelos, traslados, comidas, bebidas, entradas a los parques…) y cuánto tiempo pasas de verdad en la selva.

    Una suite privada de madera a bordo de un crucero fluvial por el Amazonas cuenta con una piscina exterior, una tumbona y amplios ventanales que enmarcan la vista al río.

    Salud y qué llevar en tu viaje a Puerto Maldonado o Iquitos

    Tanto Puerto Maldonado (Madre de Dios) como Iquitos (Loreto) están en zonas de fiebre amarilla. Para quienes viajan a estas dos regiones, se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla, y en algunas partes de la Amazonía peruana conviene además prevenir la malaria.

    Las recomendaciones pueden cambiar, así que revisa el canal oficial del Ministerio de Salud del Perú y consulta en un centro de medicina del viajero entre 4 y 6 semanas antes de salir.

    Vayas a la región que vayas, no olvides llevar:

    • Camisas de manga larga y pantalones largos, ligeros, de secado rápido y en colores neutros.
    • Repelente de insectos con DEET o picaridina y una linterna frontal pequeña para las caminatas nocturnas.
    • Una chaqueta impermeable, porque puede llover cualquier mes.
    • Una prenda de abrigo, sobre todo para Puerto Maldonado entre mayo y agosto, cuando un friaje puede dejar noches sorprendentemente frías.
    • Binoculares, si tienes.
    • Protector solar, un sombrero y una bolsa impermeable para el teléfono y la cámara.

    Puerto Maldonado vs. Iquitos: ¿cuál te conviene más?

    Elige Puerto Maldonado si:

    • Ya vas a ir a Cusco y quieres explorar la selva a un vuelo corto de distancia.
    • Solo tienes 3 o 4 días para la Amazonía.
    • Quieres caminar por el bosque y ver fauna, sobre todo guacamayos y nutrias gigantes.
    • Te gustaría cruzar por carretera de la selva a los Andes.
    Una familia de nutrias gigantes levanta la cabeza al mismo tiempo en un río de la Amazonía peruana, un avistamiento que resalta la observación de fauna al comparar puerto maldonado vs iquitos.
    Photo: Lucas Bustamante

    Elige Iquitos si:

    • Quieres navegar por el propio río Amazonas y buscar delfines rosados.
    • Prefieres comodidad, una suite cerrada y salidas cortas en lancha.
    • Puedes dedicarle a la Amazonía una etapa aparte del viaje, contando un día de traslado a la ida y otro a la vuelta.

    Una vista aérea capta un crucero fluvial doblando un amplio meandro del Amazonas, rodeado de selva ininterrumpida, que muestra el lado enfocado en el confort de la decisión puerto maldonado vs iquitos.

    Planifica tu viaje a la Amazonía peruana con PlanetaEXO

    Ya sea en Puerto Maldonado o en Iquitos, la mejor elección depende de la experiencia que busques y de cómo encaje con el resto de tu viaje.

    PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en viajes a Perú. Organizamos tus días en la Amazonía con equipos locales de confianza: traslados, lodges o barcos y guías naturalistas que hablan inglés. ¡Escríbenos ahora!

  • La silueta de un excursionista con mochila y bastón de trekking se detiene ante un escarpado pico andino nevado bajo un cielo azul con nubes en movimiento, una escena clásica del senderismo en Perú.

    Los 7 mejores trekkings en Perú, del Salkantay al Huayhuash y el Ausangate

    Del Camino Inca al Circuito Huayhuash: los siete mejores trekkings en Perú de varios días, con la duración, la distancia, el punto más alto, la dificultad y los mejores meses de cada uno

    El senderismo en Perú suele empezar y terminar con un nombre: el Camino Inca. Es una gran caminata, pero solo una entre decenas de rutas de varios días por los Andes peruanos, la cordillera que recorre el país de punta a punta y alcanza los 6.768 m en el nevado Huascarán. Casi todas salen de Cusco (3.350 m), en el sur, o de Huaraz (3.052 m), en el norte.

    El Camino Inca, además, exige planificar. Solo se conceden permisos a 200 caminantes por día, y para las fechas de mayo a septiembre se agotan con meses de antelación. La buena noticia: las demás rutas no necesitan ningún permiso, y muchas de las mejores caminatas en Perú transcurren más alto, con mucha menos gente.

    Una vista aérea muestra un brillante lago glaciar turquesa enmarcado entre crestas verdes bajo una cumbre nevada, una parada popular durante el senderismo en Perú.
    Photo: Mayur Arvind

    ¿Quieres saber cuál va mejor con los días que tienes y con tu forma física? En PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en viajes de senderismo y trekking por Perú, ordenamos los 7 mejores trekkings en Perú del más fácil al más exigente. ¡Te los contamos a continuación!

    1. Camino Inca: la llegada clásica a Machu Picchu

    El Camino Inca es una calzada de piedra que los incas construyeron para llegar a Machu Picchu. Aún hoy es la única caminata a Machu Picchu de varios días que entra a pie en la ciudadela, por el Inti Punku (Puerta del Sol).

    En su versión clásica recorre unos 44 km en cuatro días de marcha y sube hasta los 4.228 m del Paso de la Mujer Muerta. Por el camino aparecen sitios incas como Runkuraqay, Sayacmarca y Wiñay Wayna, a donde no llega ninguna carretera.

    Es también el único trekking de la lista con cupo diario. El Ministerio de Cultura de Perú emite los permisos a tu nombre, solo a través de operadores autorizados, y no se pueden cambiar ni transferir. Cada febrero, el camino cierra por mantenimiento.

    Un excursionista con bastones de trekking sube una larga escalera de piedra tallada en laderas verdes en terrazas, típica de los caminos escalonados que se encuentran al hacer senderismo en Perú.

    • Ideal para: quienes hacen su primer trekking y buscan historia y la llegada clásica a Machu Picchu.
    • Cuándo: de marzo a diciembre; para mayo a septiembre, reserva con seis meses de antelación.
    • Lo más duro: la larga subida al Paso de la Mujer Muerta y los escalones de piedra de la bajada.

    👉 Descubre la aventura: Camino Inca a Machu Picchu: trekking premium de 5 días (permiso y entrada a Machu Picchu incluidos)

    2. Ruta del Salkantay: la gran alternativa al Camino Inca

    La ruta del Salkantay cruza la ladera del nevado Salkantay (6.271 m), uno de los picos más altos de los alrededores de Cusco, y luego baja hacia el bosque nuboso y las fincas de café, rumbo a Machu Picchu.

    En pocos días bajas de los 4.630 m, con vistas a los glaciares, hasta unos 1.800 m. Por eso es el más variado de los trekkings a Machu Picchu.

    Como no tiene límite de permisos, es la más fácil de reservar con poca antelación. Y de todas las rutas de trekking en Perú, es la que tiene más versiones:

    VIAJE DISTANCIA A PIE QUÉ LO HACE DIFERENTE
    Salkantay trek clásico: 5 días a Machu Picchu sin acampar ~60 km La laguna Humantay, una finca de café y el sitio inca de Llactapata; cama todas las noches (cabaña andina, refugio de montaña o domo geodésico).
    Salkantay trek 5 días: ruta poco transitada a Machu Picchu ~56 km Valles poco transitados, con tres noches de campamento.
    Salkantay trek de lujo de 7 días a Machu Picchu, Perú ~54,5 km De lodge en lodge, por el paso de 4.636 m, con todas las comidas incluidas.
    Salkantay trek a Machu Picchu en 8 días, con el Valle Sagrado ~60 km Un día en el Valle Sagrado (Moray, Maras, Ollantaytambo) y tres noches más en Cusco.

    ¿Camino Inca o Salkantay? El Camino Inca es más corto, tiene más arqueología y te deja directamente en la ciudadela. El Salkantay es más largo y más alto, va más de montañas que de ruinas y termina en Aguas Calientes, el pueblo al pie de Machu Picchu.

    • Ideal para: quienes no consiguieron permiso para el Camino Inca o prefieren los glaciares a las ruinas antiguas.
    • Cuándo: de abril a octubre; de mayo a septiembre, para las vistas más despejadas.
    • Lo más duro: el día del paso, el punto más alto del trekking.
    Las nubes se abren alrededor de un pico nevado surcado de glaciares contra un cielo azul profundo, revelando la cumbre helada que desafía a los excursionistas en el paso de Salkantay.
    Photo: Ash Edmonds

    👉 Descubre la aventura: Tours al Salkantay

    3. Lares y Salkantay: pueblos, tejedores y un paso inca

    La región de Lares es la cara más cultural de los treks de Perú. Sus senderos cruzan comunidades quechuas donde las familias todavía pastorean alpacas y tejen con lana teñida con plantas y minerales.

    Nuestro trekking de 10 días por los Andes con inmersión cultural une las dos zonas. Visitas los pueblos de Viacha y Huilloq y duermes en el Huacahuasi Lodge, construido y gestionado junto con la comunidad local. El Día 6 cruzas el paso del Salkantay, a 4.636 m, y después subes al paso de Llactapata (2.736 m) por escalones incas originales, con una vista poco común de Machu Picchu desde el sureste. Todas las noches, en lodges de montaña.

    • Ideal para: viajeros que buscan cultura y comodidad tanto como altitud.
    • Cuándo: de abril a octubre.
    • Lo más duro: el Día 6, con el paso del Salkantay; los tres primeros días son flexibles para ayudarte a aclimatarte.

    Las manos de una tejedora guían los hilos en un telar de cintura tradicional, con su colorida vestimenta bordada iluminada por el sol cálido durante una parada en un pueblo en los viajes de senderismo en Perú.

    4. Ancascocha y Camino Inca corto: para cuando no quedan permisos

    De todas las rutas a Machu Picchu que entran por la Puerta del Sol, la de Ancascocha es la más tranquila. Atraviesa valles andinos remotos, donde puedes pasar el día entero sin cruzarte con otro grupo, y sube a un paso de 4.500 m frente al glaciar Huayanay.

    En nuestro Ancascocha trek de 5 días y Camino Inca corto caminas unos 34 km por la ruta de Ancascocha, con tres noches de campamento. Luego tomas el tren hasta el Km 104 y recorres los 11,7 km del Camino Inca corto, pasando por Wiñay Wayna, hasta la Puerta del Sol: los mismos últimos pasos que el camino clásico. En total son unos 46 km.

    • Ideal para: caminantes con experiencia que quieren la Puerta del Sol sin multitudes.
    • Cuándo: de abril a diciembre.
    • Lo más duro: el paso alto y las jornadas largas en zonas remotas.

    5. Santa Cruz Trek: la Cordillera Blanca en cuatro días

    El Santa Cruz Trek es la mejor puerta de entrada al trekking en la Cordillera Blanca, la cordillera tropical más alta del mundo, dentro del Parque Nacional Huascarán. En cuatro días pasas junto a lagunas glaciares de color turquesa, caminas bajo picos de más de 6.000 m, entre ellos el Alpamayo, y cruzas un solo gran paso: Punta Unión, a 4.750 m.

    El día del paso es el más duro, con cerca de 1.000 m de subida, y el último es todo de bajada. Al ser más corto y estar mejor señalizado que el Huayhuash, muchos lo consideran el mejor trekking de Perú para quien se estrena en la gran altitud.

    Nuestro Santa Cruz Trek de 6 días en la Cordillera Blanca suma dos caminatas de aclimatación desde Huaraz, con noches en hotel, antes de recorrer unos 46 km a pie con tres noches de campamento. El Parque Nacional Huascarán cobra una entrada.

    • Ideal para: un primer trekking por encima de los 4.500 m o un viaje corto a los Andes peruanos.
    • Cuándo: de abril a octubre; julio y agosto son los meses con más gente.
    • Lo más duro: la subida a Punta Unión el segundo día.

    👉 Descubre la aventura: Tours de trekking en Huaraz

    6. Ausangate y Montaña de Colores: el trekking más alto cerca de Cusco

    Ningún trekking de esta lista llega tan alto. La vuelta al Ausangate (6.384 m) rodea el pico más sagrado de la región de Cusco: todas las noches duermes por encima de unos 4.300 m, dos de los pasos rozan o superan los 5.000 m y el sendero cruza glaciares, laderas rojas y ocres, rebaños de alpacas y lagunas turquesa.

    Es también la mejor manera de ver Vinicunca, la Montaña de Colores (5.015 m): llegas por detrás, temprano, antes que los autobuses que suben desde Cusco.

    Hay dos formas de hacerlo:

    VIAJE DISTANCIA A PIE PUNTO MÁS ALTO QUÉ LO HACE DIFERENTE
    Trekking Ausangate: circuito de 5 días con campamento ~52 km 5.050 m (desde 4.168 m al inicio). Cuatro noches de campamento y, al final, un baño en las aguas termales de Pacchanta.
    Ausangate Lodge Trek: 5 días pasando por la Montaña de Colores ~52 km 5.150 m en el paso Palomani, el Día 3. La Montaña de Colores el Día 4; cuatro lodges de piedra con camas, edredones térmicos y baño privado con agua caliente; las llamas cargan tu equipaje.

    A esta altitud, las noches de campamento son muy frías, y por eso existe la versión con lodges. Elijas la que elijas, haz este trekking después de pasar al menos 3 o 4 días en Cusco o de terminar otro trekking; nunca justo al bajar del avión.

    • Ideal para: caminantes en buena forma que buscan pasos altos, poca gente y cultura andina.
    • Cuándo: de abril a octubre.
    • Lo más duro: la altitud, todos los días y todas las noches.

    Una fila de excursionistas y caballos de carga cruza un alto paso cubierto de hierba durante una caminata de senderismo en Perú, con montañas de vetas rojas y nubes en la distancia.

    7. Circuito Huayhuash: el trekking más duro y más bello de Perú

    La Cordillera Huayhuash es pequeña, unos 30 km de punta a punta, pero en ese espacio caben el Yerupajá, la segunda montaña más alta de Perú con más de 6.600 m, y el Siula Grande, el pico del libro Tocando el vacío (Touching the Void) de Joe Simpson.

    Su vuelta completa figura, para muchos, entre los circuitos de montaña más bellos del mundo. De los mejores trekkings en Perú, es también el más exigente: cruza pasos de montaña casi todos los días y rara vez baja de los 4.000 m de altitud.

    No hay permiso nacional. Cada comunidad del recorrido gestiona sus propios campamentos y cobra una pequeña tarifa en efectivo. Solo puedes acampar en esos lugares.

    VIAJE DISTANCIA A PIE PUNTO MÁS ALTO QUÉ LO HACE DIFERENTE
    Trekking Huayhuash: lo mejor en 8 días ~55 km 4.800 m, cruzando tres pasos. Dos caminatas de aclimatación desde Huaraz y después cinco noches de campamento junto a las lagunas Jahuacocha, Mitucocha y Carhuacocha.
    Circuito Huayhuash: la travesía completa en 14 días ~92 km 5.057 m; 8 pasos, dos de ellos por encima de los 5.000 m. Dos días de descanso y 11 noches de campamento.
    • Ideal para: senderistas curtidos, con tiempo y experiencia previa en altitud.
    • Cuándo: de mayo a septiembre, los meses más secos.
    • Lo más duro: la duración, el frío de las noches y el aislamiento: la carretera más cercana puede quedar a dos días de camino.
    Un lago glaciar turquesa enmarcado por follaje verde refleja picos nevados bajo un cielo nublado y dramático, un punto escénico destacado del senderismo en los Andes peruanos.
    Photo: Alejandro Esposito

    ¿Cuál de los mejores trekkings en Perú es para ti?

    • Tienes 5 días y quieres llegar a Machu Picchu: el Camino Inca si consigues permiso; si no, la ruta del Salkantay.
    • Quieres la Puerta del Sol sin multitudes: Ancascocha y el Camino Inca corto.
    • No quieres acampar: el Salkantay clásico, el Salkantay de lujo, el trekking de Lares y Salkantay o el Ausangate de lodge en lodge.
    • Es tu primer trekking por encima de los 4.500 m: Santa Cruz.
    • Buscas las vistas más altas cerca de Cusco: Ausangate y la Montaña de Colores.
    • Quieres lo más duro y lo más salvaje: el Circuito Huayhuash.

    ¿Cuál es la mejor época para hacer trekking en Perú?

    La temporada de trekking coincide con la estación seca de los Andes:

    • De mayo a septiembre (estación seca): cielos despejados y las mejores vistas, pero también las noches más frías; en los campamentos altos hay heladas incluso en julio. Son además los meses con más gente en el Camino Inca y en Santa Cruz.
    • Abril y octubre: un buen término medio, con menos gente y algo de lluvia.
    • De noviembre a marzo (estación de lluvias): lluvias frecuentes, senderos embarrados y nubes en los pasos. Muchos operadores del Huayhuash suspenden las salidas, y el Camino Inca cierra en febrero.

    Incluso en la estación seca, el tiempo en los Andes altos puede cambiar en una hora, de un sol fuerte a granizo o nieve en un paso. Lleva en la mochila protección para el sol y abrigo para el frío.

    Nubes iluminadas por la luna y un cielo estrellado se extienden sobre una cresta montañosa nevada, con tiendas oscuras en primer plano que muestran lo rápido que cambia el clima al hacer senderismo en Perú.
    Photo: Ash Edmonds

    Altitud: ¿Cómo aclimatarse bien antes de caminar por Perú?

    Lo que hace duro el senderismo en Perú es la altitud, no la distancia. Cusco está a 3.350 m y Huaraz a 3.052 m, y todos los trekkings de esta lista suben muy por encima de los 4.000 m. El error más común es empezar a caminar al día siguiente de aterrizar.

    • Trekkings desde Cusco: Lo ideal es aclimatarse en Cusco al menos 2 o 3 días antes de salir, y 3 o 4 antes del Ausangate.
    • Rutas desde Huaraz: Calcula de 2 a 3 días antes de Santa Cruz y de 3 a 5 antes del Huayhuash. Nuestras rutas por Huaraz incluyen dos caminatas de aclimatación antes de empezar.
    • En el sendero: Camina despacio, bebe mucha agua y avisa a tu guía si tienes un dolor de cabeza que va a más. En todos nuestros trekkings, porteadores o animales de carga llevan el equipo de campamento y tu bolsa de viaje, así que tú solo cargas una mochila de día.

    Un excursionista con bastones de trekking y mochila se detiene en una cresta cubierta de hierba con vistas a las ruinas incas en terrazas de Pisac, durante un día de aclimatación de senderismo en Perú cerca de Cusco.

    Senderismo en Perú con PlanetaEXO

    Ya conoces los siete mejores trekkings en Perú. Ahora solo falta elegir la ruta que mejor encaja contigo y hacer tu reserva.

    PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en viajes a Perú. Trabajamos con un equipo local que lleva décadas guiando en los Andes y nos encargamos de toda la logística, para que tú solo te preocupes de disfrutar la experiencia. ¡Contáctanos ahora!

  • Siete excursionistas sonrientes con bastones de trekking posan sobre una repisa de roca plana, por encima de un profundo cañón verde y una alta cascada bajo nubes densas, un momento de trekking en el Vale do Pati.

    ¿El trekking del Vale do Pati es para todas las edades? Siete amigos caminaron bajo la lluvia para saberlo

    Siete amigos y parientes de Paraíba. Un líder de 59 años. Un pronóstico que aconsejaba no salir de casa. Cuatro días más tarde, salieron del valle más aislado de la Chapada Diamantina con una respuesta.

    Se acabó la luz antes que el sendero. En el largo descenso desde el mirador del Cachoeirão, bajo un aguacero que había convertido el camino en un arroyo, una de las siete personas del grupo ya no veía dónde pisaba y recorrió el último tramo con la mano en el brazo del guía. «Agárrate de mí», le dijo Gil. Al día siguiente, todavía en el valle, esa misma persona lo describió frente a la cámara: «Gil fue, con todo respeto, mi muleta. Se preocupó más por mí que por sí mismo».

    Llegaron a las 8 de la noche a la casa del valle donde iban a dormir. Nueve kilómetros de barro a la espalda, empapados, agotados y, según cuentan todos, eufóricos. Germano, el hombre de 59 años que los había llevado hasta allí, dio la única orden de la noche: «¡A abrir las cervezas para celebrar!».

    Excursionistas llenos de barro en una ladera cubierta de hierba levantan sus bastones de trekking y un puño para celebrar, bajo un cielo gris y nublado, con una cresta rocosa detrás.

    Pocos días antes, estos siete amigos y familiares de Paraíba, en el nordeste de Brasil, estuvieron a punto de quedarse en casa. El pronóstico para Bahía anunciaba lluvia y después más lluvia, y en el grupo se habló en serio de cancelar. Al final viajaron, y con ellos entró en el valle la pregunta que muchos viajeros nos hacen antes de reservar este trekking: ¿el Vale do Pati es para todas las edades?

    A finales de diciembre de 2021, este fue uno de los primeros grupos que PlanetaEXO, una plataforma de ecoturismo especializada en tours de trekking por el Vale do Pati, llevó al valle. Casi cinco años después, volvemos a ese viaje. Después, ellos mismos nos contaron cómo les fue, por escrito y también en un video grabado dentro del propio valle. Esta es su historia.

    «¡Fue, sin duda, la mayor aventura de nuestras vidas!»

    Germano

    El valle que el café dejó atrás

    Ninguna carretera llega al Vale do Pati. El valle ocupa unas 12.300 hectáreas del Parque Nacional de la Chapada Diamantina, un territorio de 152.142 hectáreas de mesetas, cañones y ríos en el interior de Bahía. Casi siempre se entra a pie desde el pueblo de Guiné: primero se sube a una meseta alta y después se baja hacia el verde.

    No siempre fue tan silencioso. En el siglo XIX, cuando el café crecía bien en esta tierra, aquí vivían más de 400 familias, con escuela, iglesia y sede municipal. Hacia 1930 el ciclo del café se derrumbó, con el suelo agotado y pocos brazos para trabajarlo. La gente se marchó y el valle quedó casi vacío hasta finales de la década de 1970. En 1985, cuando pasó a formar parte del parque nacional, quedaban unas diez familias. Familias nativas del valle, como la de don Wilson, son hoy las que cocinan para los caminantes y les dan cama: sus casas son el único lugar donde pasar la noche.

    👉 Lee más: 10 datos curiosos sobre el Vale do Pati, Brasil

    Una mujer con el pelo revuelto por el viento está sentada en un saliente rocoso y contempla un vasto valle verde cubierto de bosque, hacia un acantilado de arenisca de cima plana en el Vale do Pati.

    Siete motivos para entrar

    «Mi mujer y yo dijimos: ¡vamos a vivir una experiencia con amigos!». Lo que Germano y su esposa, Ana Cláudia, buscaban era sencillo: hacer algo diferente con la gente más cercana. Así que invitaron a familiares y amigos de distintas edades. Pero cada uno de los que dijeron que sí traía su propio motivo.

    Jória traía una promesa. Había planeado este viaje con su marido, que había fallecido ese mismo año. Germano y Ana Cláudia la acogieron («me adoptaron», dice ella) y ya en la primera conversación la invitaron al Vale do Pati. Su marido había comprado una camiseta para el trekking, y ella la llevó puesta durante dos días de caminata. «Él vino conmigo», contó. «Grité su nombre. Eso me dio fuerzas, ¡me dio muchísima fuerza!».

    Ana Karla traía un plan que llevaba años aplazando. «Siempre quise vivir una experiencia totalmente integrada con la naturaleza, y lo iba dejando para después, para después», dijo. «Hasta que llegó un momento en mi vida en que dije: ¡ahora sí!». Robertinho vino por el lugar y por la compañía, «para pasar más tiempo con mis padres y con gente querida, sus amigos». Roberto y Adriana completaban el grupo de siete.

    Un guía barbudo y sonriente se hace un selfi con un grupo de senderistas que sostienen bastones sobre un suelo rocoso y mojado, con un muro de piedra y colinas oscuras detrás.

    Niebla en la meseta

    En Guiné los esperaban los dos hombres que caminarían a su lado durante cuatro días. Saulo y Gil revisaron el equipo de cada uno, dieron las instrucciones y emprendieron la subida con el grupo. Los primeros 300 metros de desnivel los hicieron con lluvia y niebla, entre barro y roca resbaladiza, con los bastones tanteando dónde apoyar.

    Terminada la subida, el sendero atraviesa la meseta abierta de los Gerais, unos 8 kilómetros en total, hasta el borde desde el que el valle se deja ver por primera vez: el mirador conocido como Mirante do Pati, a unos 1.400 metros de altitud. Para entonces las rodillas ya protestaban, y algo dentro de cada uno pedía dar media vuelta. Nadie lo hizo. «Buscábamos algo diferente, integrado con la naturaleza», dijo Germano.

    Esa noche durmieron en casa de don Wilson, donde su familia los esperaba con la cena servida y las camas listas. No había ducha caliente ni wifi. Había, según comprobaron, todo lo que necesitaban. Desde esa primera noche, guías y anfitriones fueron la red de seguridad del grupo. «Nuestros guías marcaron la diferencia», dijo Ana Cláudia. «¡Técnica, paciencia, tranquilidad, siempre atentos y dándonos ánimo!».

    Senderistas con fundas de lluvia naranjas reunidos ante una casa encalada al pie de los acantilados del Vale do Pati

    Lluvia en el sendero del Cachoeirão

    El segundo día arrancó a las 7 de la mañana, con el desayuno que prepararon Nara, la hija de don Wilson, y su equipo. Por delante quedaba el mirador del Cachoeirão: unos 9 kilómetros de sendero en cada sentido y cerca de cinco horas de marcha hasta lo alto de los acantilados, al ritmo del propio grupo.

    Allá arriba, la lluvia que casi los deja en casa se hizo perdonar. Desde el mirador, los acantilados caen unos 260 metros, y después de las lluvias fuertes las paredes se llenan de cascadas, muchas más que en los meses secos. Se bañaron en la piscina natural y comieron el pícnic que habían preparado los guías; según Germano, mejor que el almuerzo del grupo de al lado. Ana Karla intentó describir la vista y al final se conformó con una invitación: «Vengan al Vale do Pati, no se van a arrepentir. Es algo que no se puede describir, hay que estar aquí y sentirlo».

    Un excursionista sonriente con una linterna frontal se apoya en una repisa de roca sobre un profundo cañón verde, donde una cascada alta y delgada cae por la pared del acantilado después de la lluvia.

    Entonces se vino abajo el cielo. El aguacero los sorprendió en plena bajada, y el regreso se convirtió en el tramo más duro de todo el trekking. Ni siquiera Jória, la única que ya conocía la ruta, lo vio venir: «Sabía bien lo que era la caminata del Vale do Pati y no me llevé sorpresas. Lo único que no esperaba era la lluvia, que hizo el sendero más difícil». Se hizo de noche. Alguien del grupo recuerda muy bien aquel miedo: «Cuando vi todos esos desafíos en el camino, esa lluvia torrencial y la noche que se venía encima, me dio muchísimo miedo». Y luego, la llegada: «Te queda esa sensación: ¡lo logré! ¡Vencí!».

    Seis excursionistas salpicados de barro con bastones de trekking posan en un sendero mojado, con una ladera de montaña y nubes bajas detrás, mostrando al grupo relajado en el trekking del Vale do Pati para todas las edades.

    Sin señal, sin calendario

    Algo cambió después de aquella noche. Salió el sol y la mañana fue, en palabras de alguien del grupo, «despertarse con los pájaros». Quienes casi habían cancelado caminaban ahora con seguridad. Ese día lo dedicaron al agua y no a las subidas: la cascada de Funis con su piscina natural, y después las cascadas de Lajedo y Bananeiras. Lo vivieron como una celebración de todo lo que ya habían conseguido.

    Dos senderistas descansan junto a una poza natural de roca en un río del bosque del Vale do Pati

    La última noche en el valle la pasaron en la zona de Igrejinha, bajo un cielo repleto de estrellas y a días de caminata de la señal de teléfono más cercana. Ana Karla supo ponerle palabras a lo que eso provoca en uno:

    Tres excursionistas sonrientes con sombreros para el sol, gafas de sol y mochilas pequeñas posan frente a una casa de tejado de teja, con un enorme acantilado de arenisca y un cielo azul detrás de ellos en el Vale do Pati.

    «Aquí perdemos la noción del tiempo, no sabemos qué día de la semana es, nos desprendemos de todo. No hay tiempo para llenar el corazón con otra cosa, porque hay tantas cosas bonitas para alimentar el alma que no queda espacio para internet.»

    Ana Karla

    La Rampa

    El valle reserva una última prueba para quien se despide: la Rampa do Pati, el sendero empinado que vuelve a subir hacia Guiné. Después de todo lo que les había echado encima la lluvia, la subieron juntos.

    Arriba, todos lloraron. En cuatro días, el grupo había creado con Saulo y Gil un vínculo de los que suelen tardar años en formarse, y al final los guías ya eran como de la familia. «Un abrazo fraterno, en especial a nuestros guías Saulo y Gil, muy eficientes y atentos con nosotros», escribió Roberto después. El mensaje de Germano fue más corto: «¡Lo haríamos todo otra vez! Saulo, Gil y Lucas, nuestro sincero agradecimiento, ya forman parte de nuestras vidas».

    Nueve excursionistas y guías con ropa de lluvia y botas están sentados y de pie juntos en una cumbre rocosa, con las paredes del valle cubiertas de nubes y un cielo gris y pesado detrás de ellos.

    Lo que el valle te pide

    Entonces, ¿el trekking del Vale do Pati es para todas las edades? Para ellos, la respuesta es sí. A los 59 años, Germano encabezó un grupo de familiares y amigos de distintas edades durante cuatro días de lluvia y barro, y lo definió como «la mayor aventura de todas nuestras vidas, para los más veteranos, quiero decir». Pero nadie fingió que fuera fácil. «Prepárense físicamente», aconsejó alguien del grupo ante la cámara, «porque el desafío es fuerte».

    Su historia también muestra qué hace posible este trekking a cualquier edad. El trekking de 4 días por el Vale do Pati que hicieron reparte los senderos del valle en más días que la versión de 3 días, y deja más tiempo para descansar entre uno y otro. Los grupos suelen salir con alrededor de 1 guía por cada 5 caminantes, y es el guía quien marca el ritmo. Todos en el grupo dijeron que Saulo y Gil marcaron la diferencia, y alguien llegó a dudar de que convenga intentarlo por cuenta propia: «No sé cómo una persona hace un camino así sin un guía». Las mulas, que las familias del valle siempre han usado para subir provisiones, también pueden cargar tu mochila: se pagan aparte y hay que reservarlas con antelación.

    La temporada cuenta tanto como las piernas. De noviembre a abril, los meses en que caminó este grupo, las cascadas bajan con más agua, pero los senderos tienen más barro y cuestan más. De mayo a octubre el valle está más seco y el terreno es más amable. No necesitas experiencia en trekking. Basta con que puedas caminar varias horas al día sobre terreno rocoso e irregular sin problema, y con que tengas ganas de seguir cuando tus rodillas protesten.

    Una mujer con una camiseta rosa está de pie en una repisa de roca y contempla un cañón verde de empinados acantilados y finas cascadas que caen por la pared de roca.

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    Trekking en el Vale do Pati con PlanetaEXO

    El grupo de Germano entró con una pregunta y salió con una respuesta. Si te ronda la misma duda, el valle sigue ahí, y también las familias que lo cuidan.

    PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en tours de senderismo y trekking en Brasil. Trabajamos con guías locales experimentados y con las familias que reciben a los caminantes dentro del valle, y nos ocupamos de los traslados a Guiné, el alojamiento en casas de familia y las comidas, para que tú solo pienses en el sendero. ¡Contáctanos ahora!

    El grupo levanta los brazos en un sendero de hierba al pie de las laderas de la meseta del Vale do Pati

  • Un excursionista con sombrero de ala ancha mira a través de una puerta de piedra inca tallada hacia las terrazas en ruinas de Machu Picchu, destino final del Camino Inca, con el Huayna Picchu elevándose detrás.

    El Camino Inca en Perú: permisos, ruta, dificultad y cuándo hacerlo

    Cómo funcionan los permisos del Camino Inca y cuándo se agotan, qué te espera en cada día de la ruta, cuán exigente es de verdad el trekking y cuáles son los mejores meses para hacerlo.

    Hace más de 500 años, los incas construyeron un sendero de piedra para llegar a Machu Picchu. Ese es el Camino Inca, y hoy sigue siendo el único sendero que llega a pie a la ciudadela por la Puerta del Sol. En su versión clásica son unos 42 a 45 km repartidos en cuatro o cinco días, con el punto más alto a 4.228 m, en el Paso de la Mujer Muerta, y una docena de sitios arqueológicos a los que solo se llega caminando.

    Pocas rutas de trekking en el mundo están tan reguladas. El Ministerio de Cultura del Perú admite 500 personas al día en el sendero, y en esa cifra entran guías, porteadores y cocineros: para los excursionistas quedan apenas unos 200 cupos.

    Un excursionista solitario con chaqueta azul sube una ladera cubierta de hierba con bastones de trekking mientras las nubes cubren las montañas en el Camino Inca.

    ¿Quieres saber cómo conseguir uno de esos cupos y cómo son los días de caminata? PlanetaEXO, una plataforma de ecoturismo especializada en senderismo y trekking en Perú, preparó esta guía para ayudarte a planificar todo, desde el permiso hasta el último paso en Machu Picchu. ¡Sigue leyendo!

    ¿Qué es el Camino Inca?

    El Camino Inca es un tramo del Qhapaq Ñan, la red de caminos que unía el Imperio inca a lo largo de los Andes. La sección que termina en Machu Picchu arranca a orillas del río Urubamba, cerca de Ollantaytambo, en el Km 82. Desde allí cruza dos pasos altos y baja hacia el bosque nuboso que se extiende sobre la ciudadela.

    Hay dos versiones principales:

    • Camino Inca clásico: unos 42 a 45 km en 4 o 5 días, con 3 noches de campamento. Sale del Km 82, cruza el Paso de la Mujer Muerta y entra en Machu Picchu por el Inti Punku, la Puerta del Sol.
    • Camino Inca corto: unos 12 km en un solo día (muchas veces se vende como viaje de 2 días con una noche de hotel), desde el Km 104 hasta la Puerta del Sol, pasando por Wiñay Wayna. Es más fácil: no hay campamento ni pasos altos.

    En la ruta clásica pasas por Llaqtapata, Runkuraqay, Sayacmarca, Phuyupatamarca y Wiñay Wayna, sitios con muros incas, escalinatas y canales de riego por los que todavía corre el agua. Ninguna carretera llega hasta ellos.

    Una fila de excursionistas del Camino Inca sigue un sendero de piedra junto a antiguas terrazas agrícolas talladas en una empinada ladera, bajo un cielo nublado.

    ¿Cómo funcionan los permisos del Camino Inca?

    De esto depende que puedas hacer el trekking o no. Los permisos del Camino Inca siguen cuatro reglas:

    • Solo los operadores autorizados pueden comprarlos: el Ministerio de Cultura (a través de su oficina en Cusco) vende los permisos únicamente a las agencias autorizadas para ese año. Los viajeros no pueden comprarlos por su cuenta, y está prohibido hacer el recorrido sin un guía con licencia.
    • Límite de 500 al día: unos 200 cupos son para los excursionistas y unos 300 para guías, porteadores y cocineros. El límite es por día, no por agencia: cuando se llena, ningún operador puede conseguirte un lugar.
    • Cada permiso lleva tu nombre y tu número de pasaporte: no se puede transferir, cambiar de fecha ni reembolsar. El pasaporte se revisa al inicio del sendero y en los puntos de control del camino, así que el nombre tiene que coincidir exactamente.
    • Los permisos del año siguiente salen a la venta en octubre o noviembre: el Ministerio de Cultura del Perú anuncia las fechas exactas cada año y muchas veces los libera mes a mes. Algunos operadores cobran un depósito antes, pero ningún lugar está confirmado hasta que el permiso se emite en el sistema oficial.

    ¿Con cuánta anticipación hay que reservar el Camino Inca?

    El trekking necesita dos reservas: el permiso del Camino Inca y la entrada a Machu Picchu. Cada uno se agota a su propio ritmo.

    Para un trekking entre mayo y septiembre (temporada seca), reserva el permiso con seis a ocho meses de anticipación: hay fechas que se agotan a los pocos días de salir a la venta. En marzo, abril, octubre y noviembre suelen bastar tres meses. En diciembre y enero, a veces todavía hay permisos unas semanas antes, pero la entrada a Machu Picchu puede estar ya agotada.

    Lo que suele marcar el plazo es la entrada a Machu Picchu. Para tener más posibilidades de conseguir el circuito 2, el más completo y el más solicitado, reserva cuanto antes, idealmente hasta con un año de anticipación, sobre todo para la temporada seca. A dos o tres meses de la fecha, el circuito 2 suele estar agotado y lo más probable es que te asignen el circuito 3.

    Si faltan menos de 60 días para tu visita, hasta el ingreso a la ciudadela se vuelve incierto: en un viaje de último minuto puedes conseguir el permiso, pero no la entrada. Si reservas tan tarde, pide a tu operador que confirme la entrada antes de pagar el depósito.

    ¿Renovaste el pasaporte después de reservar? Avísale a tu operador, porque el permiso se puede actualizar. En el trekking, lleva el pasaporte antiguo y el nuevo.

    El permiso no es tu entrada a Machu Picchu

    Desde 2026, el permiso del Camino Inca y la entrada a Machu Picchu se gestionan por separado. Tener el permiso no garantiza el ingreso a la ciudadela, así que comprueba que tu trekking incluya las dos cosas.

    Las entradas a Machu Picchu ahora también son nominales. Desde septiembre de 2026, el sitio oficial Tu Boleto da 15 minutos para pagar, y la entrada se emite a nombre del visitante con fecha, hora de ingreso y ruta fijas.

    Los ingresos tienen un tope diario y cada circuito se agota por separado: cuando se acaba, ningún operador puede conseguir más para esa fecha. Las entradas no son reembolsables y el nombre no se puede cambiar después de la compra (solo se puede actualizar el número de pasaporte).

    Algunas entradas se venden de forma presencial en Machu Picchu Pueblo, pero contar con ellas suele implicar esperar días extra en el pueblo.

    👉 Descubre la aventura: Camino Inca a Machu Picchu: trekking premium de 5 días (permiso y entrada a Machu Picchu incluidos)

    La ruta del Camino Inca día a día

    En el Camino Inca clásico, las autoridades del parque asignan los campamentos, así que las etapas varían un poco de una agencia a otra. Esta es la ruta tal como la recorre nuestro trekking de 5 días, con las distancias y los tiempos del itinerario:

    Excursionistas del Camino Inca descienden por un sendero polvoriento en la ladera, sobre un mosaico de campos verdes de cultivo en el valle de Urubamba, abajo.

    Perfil de altitud del Camino Inca clásico, 5 días y unos 44 km hasta Machu Picchu, con subida a 4.228 m en el Paso de la Mujer Muerta y bajada a 2.430 m en Machu Picchu, con campamentos y distancias por día.

    • Día 1: Etapa de calentamiento a orillas del río Urubamba, casi toda en llano, con los primeros sitios incas al final de la tarde.
    • Día 2: Subida por el valle de Cusichaca hasta Huayllabamba (2.940 m) y luego por bosque nativo hasta el último campamento antes del paso. Es el mayor desnivel del trekking: unos 1.170 m de ascenso en un solo día.
    • Día 3: Toca cruzar el Paso de la Mujer Muerta (Warmiwañusca). Desde la cima, a 4.228 m, el sendero baja hasta el río Pacaymayo, vuelve a subir junto a Runkuraqay hasta un segundo paso a 3.968 m y después sigue el empedrado inca original hasta el bosque nuboso.
    • Día 4: Empieza con el amanecer sobre Phuyupatamarca y una bajada empinada hasta Wiñay Wayna. Las dos últimas horas atraviesan el bosque hasta la Puerta del Sol, a 2.695 m, donde ves la ciudadela por primera vez.
    • Día 5: Visita guiada a Machu Picchu y regreso a Cusco en tren y traslado.

    Mapa del Camino Inca

    El perfil de altitud de arriba ya muestra el sendero completo: desde el Km 82, por el Paso de la Mujer Muerta y el segundo paso, junto a los tres campamentos, hasta la Puerta del Sol. El siguiente mapa retoma el recorrido donde termina el trekking.

    Dentro de Machu Picchu, el Ministerio de Cultura divide la visita en 3 circuitos y 10 rutas oficiales, cada una marcada con su propio color. Tu entrada define cuál de ellas sigue tu visita guiada.

    Mapa de la ciudadela de Machu Picchu con sus 3 circuitos y 10 rutas del Ministerio de Cultura del Perú: Panorámico, Clásico y Realeza, con tramos de temporada alta hacia el Puente Inca y la Montaña Huayna Picchu.

    Circuitos de Machu Picchu: ¿cuál recorres después del trekking?

    Dentro de la ciudadela, cada excursionista sigue una ruta fija, sin volver atrás y sin reingreso. Los guardias pueden sacar del sitio a quien se salga de su ruta.

    El ingreso es por franjas horarias, de 6:00 a 15:00. Hay una tolerancia de 30 minutos en los meses normales y de 45 minutos en la temporada más concurrida (del 1 de junio al 15 de octubre, más el 30 y el 31 de diciembre). En los controles de las montañas Machu Picchu, Huayna Picchu y Huchuy Picchu no hay ninguna tolerancia.

    Los circuitos de Machu Picchu que verás a continuación los define el Ministerio de Cultura.

    Circuito 1 (Panorámico)

    Con el circuito 1 de Machu Picchu recorres las terrazas superiores y tienes la clásica vista de postal desde lo alto, pero no entras en el sector urbano. En la ruta 1B llegas al mirador, tomas tus fotos y sales: no hay paseo por la ciudadela.

    Mapa del Circuito 1 de Machu Picchu, ruta Panorámica hacia las terrazas superiores. Un solo sentido: Montaña Machu Picchu 4 a 5h, Terraza Superior 1h, Inti Punku 2h30 a 3h, Puente Inca 2h, temporada alta.

    Circuito 2 (Clásico)

    El circuito 2 de Machu Picchu es la visita más completa: suma la vista de postal y un paseo por el interior de la ciudadela. Es la primera opción para la visita guiada después del trekking, y también la primera en agotarse.

    Mapa del Circuito 2 de Machu Picchu, Clásico, ruta de un solo sentido con 14 puntos numerados desde el Mirador del Templo del Sol hasta la Roca Sagrada y el Templo del Cóndor, rutas 2A y 2B de 2h30 cada una.

    Circuito 3 (Realeza)

    Por la parte baja del sitio pasa el circuito 3 de Machu Picchu: el Templo del Cóndor y la casa del Inca. Según la entrada, puede sumar la subida al Huayna Picchu (ruta 3A) o, solo en temporada alta, la Gran Caverna o el Huchuy Picchu. La ruta 3B es la menos exigente y aun así cubre la mayor parte de la ciudad; lo que te pierdes frente al circuito 2 es la vista desde las terrazas superiores.

    Mapa del Circuito 3 de Machu Picchu, Realeza, con la parte baja del sitio, el Templo del Cóndor y la casa del Inca, más rutas de 2 a 5 horas hacia las montañas Huayna Picchu y Huchuy Picchu.

    ¿Se puede elegir el circuito de Machu Picchu?

    No del todo. Ningún operador puede garantizar el circuito 2; los viajeros visitan Machu Picchu en el circuito que todavía tiene entradas para sus fechas. Al comprar las entradas, los operadores siguen este orden:

    • Circuito 2 (Clásico): primera opción; ruta 2A y luego ruta 2B.
    • Circuito 3 (Realeza): segunda opción cuando el circuito 2 está agotado, normalmente la ruta 3B.
    • Circuito 1 (Panorámico): último recurso, normalmente la ruta 1B.

    Reservar pronto mejora las posibilidades de conseguir el circuito 2, pero nunca lo asegura. Tu operador te indica el circuito y la hora de ingreso en cuanto se emite la entrada. Si personas del mismo grupo terminan en circuitos distintos, los guías intentan mantener a todos juntos; si no es posible, el grupo se reparte entre varios guías.

    ¿Qué dificultad tiene el Camino Inca?

    La dificultad del Camino Inca va de moderada a exigente. Ningún tramo es técnico ni expuesto, pero hay tres cosas que lo hacen duro:

    • Altitud: La altura del Camino Inca se mueve entre 2.600 y 4.200 m en casi todo el recorrido. En la subida al paso, muchos sienten hormigueo en los dedos, dolor de cabeza y falta de aire. Los guías llevan oxígeno.
    • Escalones de piedra: Buena parte del sendero es escalinata inca, de subida y de bajada. Hay tramos con cientos de escalones seguidos, y las bajadas castigan las rodillas. Los bastones de trekking ayudan mucho.
    • Salidas muy temprano: Casi todos los días arrancas a caminar hacia las 5:00, y las caminatas duran entre 4 h 30 min y 8 horas.

    Para casi todos, cruzar el Paso de la Mujer Muerta es lo más duro de todo el trekking. En nuestra ruta de 5 días toca el Día 3: 8 horas de esfuerzo por dos pasos de montaña y bajadas por antiguas escalinatas incas. El Día 4 también es largo, pero desde Phuyupatamarca el camino es casi todo cuesta abajo.

    Una fila de mochileros sube por una empinada ladera de hierba en el Camino Inca hacia un abrupto paso de montaña parcialmente cubierto de nieve.

    Cómo prepararte para el Camino Inca

    Llega a Cusco (3.350 m) al menos dos días antes del trekking, o tres si vienes desde el nivel del mar, y tómate el primer día con calma. Entrena durante unos meses: sube escaleras, camina cuesta arriba y sal de excursión con una mochila de día a la espalda.

    Los porteadores cargan el equipo de campamento del grupo y un bolso con tus cosas personales (hasta 8 kg en nuestro viaje). Durante la caminata, tú solo llevas tu mochila de día.

    Lo que a otros excursionistas les habría gustado saber

    Quienes hacen el trekking clásico de 4 días suelen mencionar los mismos problemas:

    • La fila de las 3:00: La última mañana, los grupos hacen fila en el último control desde las 3:00 o las 4:00. En cuanto abre, a las 5:30, todos salen corriendo hacia la Puerta del Sol para llegar primero.
    • Niebla en la Puerta del Sol: En la mañana del último día, muchos llegan al Inti Punku, la Puerta del Sol, metidos en una nube. Suele despejarse entre las 8:00 y las 9:00.
    • El ritmo: Los grupos grandes suelen partirse entre rápidos y lentos, y los guías aprietan para cumplir el horario.
    • Los baños: Los sanitarios públicos del sendero son pocos y básicos.

    Por eso nuestro trekking de 5 días tiene etapas más cortas y campamentos más tranquilos (Chamana, Llulluchapampa, Phuyupatamarca), con baño ecológico privado. Llegas a la Puerta del Sol el Día 4 sin multitudes, duermes en Machu Picchu Pueblo y el Día 5 recorres la ciudadela con calma y descansado. ¡Si el Día 4 amanece con niebla, todavía tienes otra oportunidad!

    Carpas iluminadas brillan en un campamento de montaña por la noche, bajo un cielo lleno de estrellas en el Camino Inca.

    La mejor época para hacer el Camino Inca

    El Camino Inca abre todo el año excepto en febrero, cuando cierra por mantenimiento. Machu Picchu, en cambio, sigue abierto.

    • De mayo a septiembre (temporada seca): cielos despejados, senderos firmes y las noches más frías, con posibles heladas en los campamentos altos (hasta unos −2 °C). Si buscas vistas, es la mejor época para hacer el Camino Inca, pero también la más difícil para conseguir permiso.
    • Marzo, abril, octubre y noviembre: temporada intermedia, con algo de lluvia, valles más verdes y menos gente. Los permisos son más fáciles de conseguir.
    • Diciembre y enero: los meses más lluviosos de la temporada abierta, con piedra resbaladiza y más niebla. Hay menos gente, pero lleva buen equipo para la lluvia.

    Ten en cuenta: de día, la temperatura en el sendero puede llegar a 17 °C, así que vístete por capas, sea cual sea el mes.

    Un tren azul de PeruRail avanza por las vías a través de la densa selva, cerca de un claro de hierba donde unos excursionistas se detienen junto a una roca tallada.

    ¿Cuánto dura el Camino Inca y cuánto cuesta?

    La ruta clásica tiene unos 42 a 45 km, según dónde empiece y termine el itinerario, y se hace en cuatro días (3 noches de campamento) o en cinco (3 noches de campamento y 1 de hotel). El Camino Inca corto tiene unos 12 km y se recorre en un día.

    El precio del Camino Inca depende del tamaño del grupo y del nivel de servicio. Los trekkings clásicos guiados con el permiso incluido cuestan desde unos € 540 hasta más de € 1.800 por persona. Al comparar, fíjate si el precio incluye:

    • la entrada a Machu Picchu (que se vende aparte desde 2026) y la visita guiada;
    • el tren de regreso desde Machu Picchu Pueblo y el autobús hasta la ciudadela;
    • un porteador para tu equipo personal, saco de dormir y bastones de trekking;
    • una noche de hotel en Machu Picchu Pueblo.

    La mayoría de los paquetes no incluye las propinas para porteadores, cocineros y guías. Un precio muy bajo suele significar porteadores peor pagados o falta de seguro.

    Un tren azul de PeruRail avanza por las vías a través de la densa selva, cerca de un claro de hierba donde unos excursionistas se detienen junto a una roca tallada.

    ¿Qué hacer si los permisos del Camino Inca están agotados?

    Aunque no queden permisos para el Camino Inca clásico, puedes llegar caminando a Machu Picchu. Si buscas cinco días entre valles andinos, el trekking de Ancascocha con el Camino Inca corto, que tiene su propio cupo de permisos, recorre unos 46 km, sube a un paso de 4.500 m frente al glaciar Huayanay y termina por el Km 104, Wiñay Wayna y la Puerta del Sol.

    Otra opción es el trekking del Salkantay, que pasa junto a la montaña Salkantay y no tiene límite de permisos.

    Excursionistas con bastones de trekking y mochilas cruzan un valle dorado hacia una cima nevada, siguiendo la ruta Salkantay, elegida a menudo cuando se agotan los permisos del Camino Inca.

    👉 Lee más: Cómo hacer el camino del Salkantay a Machu Picchu, Perú: guía de viaje

    Hacer el Camino Inca con PlanetaEXO

    Ya tienes toda la información sobre el Camino Inca en Perú: cómo funcionan los permisos, los circuitos y la ruta completa. Ahora solo falta elegir las fechas y reservar tu viaje.

    Las ruinas en terrazas de Machu Picchu y la cima del Huayna Picchu aparecen enmarcadas entre antiguos muros de piedra, la recompensa al final del Camino Inca.

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  • Cabañas de madera elevadas con techos curvos se alzan sobre la selva amazónica, unidas por una pasarela sinuosa con vista a un río al atardecer.

    Dos formas de explorar el Amazonas brasileño: la aventura de Akepong entre un lodge y un crucero fluvial

    Un viajero de Tailandia, un lodge premiado en Novo Airão y cinco días sobre las aguas oscuras del río Negro, en palabras del propio Akepong

    Akepong Muttaraid tiene 35 años, trabaja como analista financiero y de inversiones y es de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok, en Tailandia. Brasil llevaba años en su lista de Sudamérica: primero planeó el viaje para 2024 y después lo aplazó. Sus amigos asociaban el país con fiestas y vida nocturna. Él buscaba otra cosa: sus paisajes naturales.

    Su itinerario de 2026 repartía el tiempo entre las ciudades de Brasil y su naturaleza. Akepong empezó por lo más conocido de Río de Janeiro y después voló al norte para recorrer las dunas de los Lençóis Maranhenses. Como cierre, una inmersión total en la selva amazónica: justo la variedad que buscaba.

    Un viajero sonriente con camisa blanca se apoya en una baranda de madera, rodeado de densa vegetación selvática y palmeras bajo un sol radiante.

    En el Amazonas, reservó dos viajes con PlanetaEXO: unos días en Mirante do Gavião, en Novo Airão, seguidos del crucero de 5 días por el Amazonas en Brasil, por el río Negro. Meses después, todavía habla del viaje con entusiasmo. Esta es su historia, y te la contamos a continuación.

    Mirante do Gavião: un lodge de lujo en plena naturaleza

    Después de los Lençóis Maranhenses, Akepong llegó a Novo Airão y se alojó en el Mirante do Gavião Amazon Lodge, con vistas al Parque Nacional de Anavilhanas. El hotel queda cerca del pueblo, pero la calma del lugar le hizo sentir que estaba en medio de la naturaleza.

    “El diseño, el interior, la distribución, todo: me encanta. Aunque estaba justo al lado del pueblo, me sentí completamente aislado”. El edificio principal, con forma de casco de barco de madera puesto boca abajo, le impresionó desde el primer momento.

    Todo estaba bien organizado: cada día había una excursión por la mañana, un descanso y otra excursión por la tarde, siempre con los guías del propio lodge. “Los guías eran muy profesionales, amables y muy apasionados a la hora de presentar el Amazonas”, cuenta Akepong.

    Entre salida y salida le quedaba tiempo para descansar, y en ningún momento de su estadía el programa le pareció acelerado ni repetitivo.

    Una suite de madera de varios niveles sobre pilotes se alza en una colina selvática, a la que se llega por una pasarela curva entre césped y palmeras.

    Cinco días en el río Negro

    Al salir de Mirante do Gavião, Akepong subió a un barco fluvial tradicional de madera para una expedición de 5 días por Anavilhanas y el Parque Nacional do Jaú. De noche dormía cómodo en camarotes con baño privado y aire acondicionado. Pero lo que de verdad le llamó la atención estaba al otro lado de la puerta.

    Pasaba casi todo el tiempo en la cubierta superior. “Miras a la izquierda, a la derecha, y todo está rodeado de selva, de ríos y de cielo azul”, dice Akepong. “Despertarse por la mañana en medio del río es hermoso”. Allí los amaneceres y los atardeceres eran distintos, con el cielo limpio sobre las aguas oscuras del río Negro, y nunca se cansó de mirarlos.

    El barco tenía internet, pero Akepong prefirió desconectarse. Cuando no estaba explorando la selva, se sentaba en la cubierta superior a ver pasar el bosque, sin que nada del mundo exterior lo interrumpiera. “Si decides ignorar todos tus correos, es una sensación muy relajante”, comenta.

    Entre esos ratos de calma, los días se llenaban de canoas que se deslizaban entre árboles inundados, pirañas de una salida de pesca y un caimán joven sostenido en alto durante una excursión nocturna. Algunos almuerzos salieron incluso de la parrilla de la cubierta, con la selva frondosa a ambos lados del barco.

    La cubierta superior de un barco fluvial, con sillas de madera y una hamaca, tiene vista a un atardecer de un naranja intenso reflejado en las aguas tranquilas del Río Negro.

    👉 Lee más: Los mejores cruceros por el Amazonas en Brasil

    ¿Lodge o crucero? La comparación de Akepong

    Para Akepong, combinar el lodge y el crucero fue una de las mejores decisiones del viaje. Son dos experiencias del Amazonas completamente distintas, y no cambiaría una por la otra.

    “El lodge en la selva es como quedarte en un buen hotel en la naturaleza”, explica Akepong. “En el crucero, estás de verdad en la naturaleza”.

    En Mirante do Gavião disfrutó de la comodidad y los servicios de un lodge de lujo; en el barco, la vida giraba en torno al río, la selva y un paisaje siempre cambiante. Ninguna de las dos sustituyó a la otra, y cada una hizo que la otra fuera más especial.

    Su consejo: si puedes, combina las dos, en el orden que quieras. “Puedes hacer el hotel al principio o al final; le da [al viaje] un aire muy diferente”. En su caso, como el lodge y el crucero salen de Novo Airão, combinarlos fue bastante sencillo.

    Es un buen consejo para cualquier viaje que combine varias experiencias: simplifica la logística y elige actividades o destinos en un mismo lugar o, por lo menos, en lugares cercanos entre sí.

    👉 Lee más: ¿Cuántos días en el Amazonas son suficientes?

    Menos animales, más aves y una caminata tranquila por la selva

    Akepong llegó esperando ver animales por todas partes y vio menos de los que imaginaba. Los guías le explicaron por qué: el río Negro es un río de aguas negras, con menos insectos y menos animales grandes que otras zonas de la cuenca amazónica. A eso se suman la inmensidad y la densidad de la selva, que hacen más difícil avistar fauna.

    Aun así, la observación de aves pronto se convirtió en una de sus actividades favoritas. Al principio se esforzaba por localizar cada pájaro; con el tiempo, lo tomó como un ejercicio de paciencia. “Yo pensaba: ‘Espera un poco, algo va a pasar volando, ya va a aparecer el tucán’”, cuenta. Las aves terminaban apareciendo a lo largo del río y hacían más entretenidas las largas horas en cubierta, de la mañana a la noche.

    Las caminatas por la selva fueron otra buena sorpresa. Como en el grupo había varios viajeros mayores, el guía mantuvo un ritmo suave y sin prisas. Caminaban unos minutos y luego paraban para mostrar cómo las comunidades locales e indígenas encienden fuego, construyen trampas para animales y aprovechan distintos árboles de la selva.

    “Si a alguien un poco mayor le preocupa entrar en la selva, que sepa que no es ningún problema”, anima Akepong.

    👉 Lee más: 15 animales del Amazonas: descubre la fauna de Brasil

    Un turismo que beneficia a la comunidad

    El último día, uno de los responsables del lodge y del crucero almorzó con el grupo para charlar y presentarse. Akepong no se quedó con su nombre, aunque ya había oído hablar mucho de él a la gente que trabajaba en el viaje. Le contaron que estaba creando empleo para las comunidades locales, y lo decían con verdadera admiración. Es algo que Akepong todavía recuerda.

    Para él tuvo un significado especial, porque le importa mucho el impacto del turismo en los lugares que visita. “Por experiencia, cuando visito un lugar más aislado, a veces sientes que estás invadiendo la naturaleza y aprovechándote de la gente local”, explica. “Aquí fue diferente. Sentí que estaba apoyando a la gente del lugar, así que estoy muy contento”.

    La propia ruta del crucero incluye visitas a comunidades ribereñas del Parque Nacional do Jaú, y buena parte de la tripulación es de la región. “Fue bonito oír a todos decir que venían de las aldeas nativas, que tenían trabajo gracias al [turismo] y que llevaban dinero a sus comunidades”, recuerda Akepong.

    👉 Lee más: Documental: turismo que mantiene viva la Amazonia

    Pescado, fruta, farofa y mucha salsa picante

    La cocina tailandesa es famosa por lo picante, y eso fue lo único que Akepong extrañó en Brasil. “De lo que me di cuenta es de que los brasileños no le ponen picante a la comida”, dice entre risas. En la mesa había salsa picante, pero no era lo mismo. A la gente del lugar le sorprendía, y no lo disimulaba, cuánta le echaba a cada plato: el frasco no se movía de su lado de la mesa.

    Todo lo demás fue un descubrimiento. Muchas veces le dijeron que el Amazonas tiene más especies de peces que cualquier otro sistema fluvial, así que cada día probaba uno distinto, acompañado de las frutas tropicales de la región. La comida le pareció excelente tanto en el crucero como en Mirante do Gavião, con ingredientes frescos todos los días.

    Otro descubrimiento fue la farofa, una harina de yuca tostada con un sabor que recuerda a los frutos secos y que los brasileños espolvorean sobre casi todo. Al principio no sabía muy bien cómo comerla, hasta que los demás huéspedes le enseñaron el truco: “Mézclala con los frijoles y el arroz. ¡Así sabe mucho mejor!”

    👉 Lee más: Comida amazónica: 7 platos típicos para probar en el Amazonas brasileño

    ¿Es seguro el Amazonas? La respuesta sincera de Akepong

    Lo que más le preguntan sus amigos en Tailandia es por la seguridad. Allí y en buena parte de Asia oriental es normal salir a caminar a las 2 de la madrugada sin pensarlo dos veces, pero la gente le advertía que en Brasil las cosas eran distintas.

    “Cuando escuchas una y otra vez que Brasil puede ser muy peligroso, mucha gente se asusta”, dice. Su propia experiencia fue muy distinta: durante todo el viaje, se sintió seguro, bien recibido y cómodo.

    Su método fue sencillo. Todas las personas con las que habló le explicaron qué tener en cuenta en las ciudades, y él les hizo caso: evitar ciertas zonas a partir de cierta hora y tener el cuidado de siempre. “Yo solo seguí las indicaciones y no pasó nada”, cuenta. En el Amazonas, lejos de las ciudades y en medio de la selva, el ambiente era aún más tranquilo.

    El mensaje de Akepong para otros viajeros, sobre todo para los asiáticos, es directo: “Ve a Brasil, sin más. Solo tienes que estar más atento, pero que eso no te frene, porque vale la pena”.

    👉 Lee más: ¿El Amazonas es peligroso? Guía de seguridad para viajar a la selva de Brasil

    Los consejos de Akepong para un primer viaje al Amazonas

    A partir de lo que vivió, Akepong comparte algunos consejos para viajar al Amazonas en Brasil.

    Olvídate de la versión de película

    “La gente piensa que va a haber muchas anacondas, que va a hacer muchísimo calor y humedad, con mosquitos mortales”, dice Akepong. “Para nada. Es una de las mejores experiencias”.

    En este tramo del río Negro, la selva le pareció tranquila, abierta y mucho más cómoda de lo que se había imaginado antes del viaje.

    Conoce el Amazonas de dos maneras

    Un lodge y un crucero muestran la misma selva desde ángulos muy distintos: uno desde una base cómoda y el otro desde el agua. Si el tiempo y el presupuesto te lo permiten, Akepong recomienda hacer las dos cosas.

    Una canoa al amanecer y tres palabras

    ¿Su recuerdo favorito? Akepong no lo dudó: el Amazonas al amanecer.

    Una mañana, mientras salía el sol, los guías llevaron al grupo en canoa y remaron directo hacia el bosque inundado. “El amanecer y todos esos pájaros cantando a primera hora”, recuerda. “Había tanta paz”.

    Para resumir todo el viaje, Akepong necesitó tres palabras y se tomó un momento para elegirlas: amable, por la gente que conoció en el camino; hermoso, por el río y el cielo que lo cubre; y respetuoso, por la conexión tan profunda que la gente parecía tener con la selva.

    Meses después de volver a casa, el viaje sigue saliendo en las conversaciones. Muchos de sus amigos quieren ahora hacer un crucero por el Amazonas y se entusiasman cada vez que aparecen las fotos y los videos. “Les digo: ‘¡Si les interesa, les puedo recomendar la misma empresa, PlanetaEXO, que me ayudó a mí!’”, cuenta.

    Viajar al Amazonas con PlanetaEXO

    Ahora que has visto el Amazonas a través de los ojos de Akepong, ya sabes lo que te espera: días cómodos en plena selva, aves que vuelan sobre las aguas oscuras del río Negro y gente amable por el camino. Es un viaje que gira en torno a la naturaleza, a un ritmo apto para todas las edades.

    PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en tours por la selva amazónica. Trabajamos con los mejores operadores y nos encargamos de la logística (traslados, lodges, comidas y rutas) para que tú solo tengas que disfrutar. ¡Contáctanos ahora!

  • Un lobo marino descansa sobre una alfombra de sesuvium de color rojo intenso en Galápagos, un cambio de color estacional que ayuda a los viajeros a elegir la mejor época para visitar Galápagos.

    La mejor época para viajar a Galápagos, mes a mes

    ¿Cuándo ir a Galápagos? Aquí tienes el clima de cada mes: temperatura del agua y del aire, lluvias, fauna y afluencia de turistas.

    Situadas justo sobre la línea del ecuador, las islas Galápagos tienen clima cálido todo el año. Desde 1965, la Estación Científica Charles Darwin toma datos meteorológicos en Puerto Ayora, en Santa Cruz (0,74° S), y sus registros muestran que la temperatura en Galápagos apenas baja: incluso septiembre, el mes más frío, tiene de media máximas diurnas de 24 °C en la costa.

    Por eso, la mejor época para viajar a Galápagos no es una cuestión de calor o frío. Lo que de verdad cambia son el mar, el sol y la fauna. Entre marzo y septiembre, el agua varía unos 4 °C y las horas de sol diarias se multiplican por más de tres. Los ciclos de reproducción de los animales, el clima y el número de turistas también se mueven a lo largo del calendario.

    ¿Quieres ver cómo es cada mes antes de elegir la fecha de tu viaje? PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours por las islas Galápagos, ha preparado esta guía para ti. ¡Sigue leyendo!

    Un bañista se lanza de espaldas desde la plataforma de popa de un yate en Galápagos hacia aguas tranquilas, bajo un cielo dorado de atardecer.

    La respuesta corta: la mejor época para viajar a Galápagos

    Elegir el mejor mes para ir a Galápagos depende, sobre todo, de tus prioridades, porque cada una de las dos estaciones tiene lo suyo:

    • De diciembre a mayo (temporada cálida): sol fuerte, el mar más cálido (hasta unos 26 °C en marzo) y el agua más tranquila para hacer snorkel. Además, es la temporada de lluvias en Galápagos: en la costa caen chubascos cortos e intensos. También es la época en que anidan las tortugas verdes.
    • De junio a noviembre (temporada fresca): aire más fresco, cielos nublados y esa llovizna fina que los locales llaman garúa. El mar se enfría (unos 21,5 °C en agosto y septiembre) y las travesías entre islas son más movidas. A cambio, puedes ver tiburones ballena en la isla Darwin, albatros de Galápagos en Española y tortugas gigantes en las tierras altas.

    Los visitantes se concentran en marzo y abril y, de nuevo, en julio y agosto; septiembre, en cambio, es el mes más tranquilo. Las semanas de Navidad y Año Nuevo son temporada alta en Galápagos: los precios de los tours pueden subir bastante.

    Un buceador flota sobre un enorme tiburón ballena de manchas claras que se desliza por aguas azules profundas, un atractivo alrededor del cual muchos planifican su mejor época para visitar Galápagos.

    ¿Buscas agua cálida y sol? Entonces, la mejor época para ir a Galápagos es de febrero a abril. Si prefieres grandes animales marinos y menos gente, ve en la temporada fresca, idealmente en septiembre.

    Un snorkelista con aletas nada bajo el agua junto a delfines en aguas azules y cristalinas, reflejo de la temporada cálida que muchos consideran la mejor época para visitar Galápagos.

    El clima en Galápagos mes a mes

    Todas las cifras que siguen vienen de la Fundación Charles Darwin: son promedios de varias décadas, del periodo 1991–2020, medidos en la Estación Científica Charles Darwin de Puerto Ayora, en la costa de Santa Cruz.

    Infografía del clima en Galápagos mes a mes: temperaturas máximas y mínimas medias del aire, temperatura del mar y lluvia de cada mes en Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz.

    La lluvia cambia muchísimo de un año a otro. Los episodios fuertes de El Niño traen aguaceros enormes: 2.769 mm en 1983 y 1.751 mm en 1998, frente a una mediana de unos 271 mm en un año típico. Por eso, nuestra infografía recoge tanto los promedios históricos como las medianas de los años normales. Un ejemplo: los picos extremos elevan el promedio de abril a 82 mm, pero un abril típico solo recibe 8 mm de lluvia.

    La altitud también influye mucho en el clima de las islas Galápagos. De julio a septiembre, en la costa llueve solo 3 o 4 días al mes, pero en las tierras altas de Santa Cruz la cosa cambia. En Bellavista, a 223 metros sobre el nivel del mar, caen unos 1.100 mm al año, y durante toda la temporada fresca la neblina deja llovizna entre 14 y 17 días cada mes.

    Vista aérea de un campamento con techos tipo dosel, enclavado entre un bosque de altura envuelto en niebla y colinas volcánicas, donde el clima más fresco define la mejor época para visitar Galápagos.

    Temporada cálida: de diciembre a mayo, sol y agua templada

    Diciembre

    Galápagos en diciembre está a medio camino entre las dos estaciones. El mar sube a unos 23 °C, las máximas llegan a 27 °C y aparecen los primeros chubascos de la temporada cálida: llueve unos 5 días.

    También es época de vacaciones: las salidas entre el 20 de diciembre y el 3 de enero tienen recargo de temporada alta en los tours por tierra. Y este mes arranca el programa de anidación de la tortuga verde del parque nacional.

    Enero

    Enero trae máximas de unos 29 °C, noches de alrededor de 23 °C y el mar a 24,5 °C. El sol brilla unas 5 horas al día, frente a 2 horas en plena temporada fresca. Vuelven las lluvias, en aguaceros breves, y la vegetación de las islas se pone más verde.

    Febrero

    En un año típico, febrero es el mes más lluvioso: unos 49 mm repartidos en 7 días de lluvia, casi siempre en chaparrones cortos. Las máximas llegan a 30 °C y el mar supera los 25 °C, así que es una de las épocas más cálidas del año para hacer snorkel.

    Marzo

    Galápagos en marzo está en pleno apogeo de la temporada cálida. Es el mes más caluroso (máximas de 31 °C), el mar alcanza su temperatura más alta del año, 25,7 °C, y el sol brilla casi 8 horas al día.

    Es también uno de los dos periodos con más gente: según los registros del parque nacional, la llegada de visitantes extranjeros suele alcanzar su máximo en marzo y abril.

    Abril

    Abril sigue siendo caluroso, con máximas cercanas a 30 °C y el mar a 25,4 °C. En un año típico es un mes bastante seco (unos 8 mm), aunque los años de El Niño elevan el promedio a 82 mm.

    En abril, los albatros de Galápagos vuelven a la isla Española para anidar, y allí se quedan hasta diciembre.

    Mayo

    Mayo marca el cambio de estación. Las máximas bajan a unos 28 °C, la mediana de lluvia baja a unos 4 mm y el mar empieza a enfriarse: de 24,7 °C ahora a 21,5 °C en agosto. Es el último mes de anidación de la tortuga verde.

    Temporada fresca: de junio a noviembre, garúa y mares llenos de vida

    Junio

    Junio es el segundo mes de transición, casi un espejo de diciembre: máximas de 27 °C y el mar a 23,5 °C. El cielo se cierra y el sol baja a unas 3 horas al día.

    En Santa Cruz, las tortugas gigantes adultas más grandes empiezan a subir hacia las tierras altas, donde la neblina mantiene verde la vegetación: una caminata de hasta 10 km.

    Dos visitantes se agachan en un claro de hierba en las tierras altas de Santa Cruz para observar a una tortuga gigante acercarse, un momento destacado durante la mejor época para visitar Galápagos y ver fauna silvestre.

    Julio

    Quien viaja a Galápagos en julio encuentra máximas de unos 25 °C, noches cerca de 21 °C y el mar a 22 °C. La costa está seca, pero las tierras altas siguen húmedas y con neblina. Sopla con más fuerza el viento del sureste, el mar se pica y las travesías en barco entre islas se vuelven más movidas.

    Julio y agosto son los meses con más visitantes ecuatorianos.

    Agosto

    Agosto es casi tan fresco como septiembre: máximas de 24,4 °C y mínimas de 19,6 °C. Con el mar a 21,5 °C, un traje de neopreno hace el snorkel mucho más cómodo. En las tierras altas llovizna unos 17 días al mes.

    Septiembre

    Septiembre es el mes más fresco del año, con máximas de 24,2 °C y mínimas de 19,5 °C. El agua baja a 21,5 °C, igual que el mínimo de agosto, y el sol toca su mínimo anual: 2 horas al día.

    Es el mes con menos visitantes del año y cae en plena temporada de tiburón ballena en Darwin y Wolf. Si buscas tranquilidad y una vida marina muy activa, esta es la mejor época para viajar a Galápagos.

    Octubre

    En la costa, octubre es muy seco: registra de media unos 10,9 mm de lluvia. El tiempo sigue fresco, con máximas diarias de 24,8 °C y el agua a una media de 21,7 °C.

    Un gran tiburón ballena se desliza por aguas azules abiertas mientras dos buceadores lo siguen a lo lejos, un avistamiento que marca la mejor época para visitar Galápagos y ver grandes especies marinas.

    Noviembre

    Galápagos en noviembre se calienta poco a poco: máximas de 25,5 °C y el mar a 22,3 °C. Llueve solo 3 o 4 días. ¿Quieres la fauna de la temporada fresca sin las multitudes de julio y agosto? Es uno de los mejores meses para ir.

    Mejor época para ir a Galápagos según la fauna: temporadas y dónde ver animales

    En Galápagos hay fauna todos los meses. Aun así, algunos fenómenos tienen su propio calendario:

    • Anidación de la tortuga verde (de diciembre a mayo): cada año, en estos meses, el Parque Nacional Galápagos vigila los nidos en playas de Isabela y Santa Cruz.
    • Albatros de Galápagos (de abril a diciembre): llega a Española hacia marzo y abril y se queda hasta diciembre. Entre enero y marzo casi no se ve en la isla.
    • Tortugas gigantes en movimiento (desde junio): en Santa Cruz, al inicio de la temporada fresca, los adultos caminan hasta 10 km hacia las tierras altas y pasan allí la estación, a unos 400 m. Bajan de nuevo a las zonas bajas cuando empiezan las lluvias. Las tortugas jóvenes se quedan abajo todo el año.
    • Tiburones ballena (de julio a diciembre): los buceadores suelen avistarlos en las islas Darwin y Wolf.

    👉 Lee también: 15 animales de la fauna de Galápagos y dónde verlos

    Una tortuga gigante con un caparazón desgastado y agrietado estira el cuello hacia arriba mientras camina por un claro de hierba, una escena habitual durante la mejor época para visitar Galápagos.

    Temperatura del agua en Galápagos, snorkel y buceo

    Si haces snorkel o buceo, la temperatura del agua en Galápagos pesa mucho a la hora de elegir temporada. En Puerto Ayora, el mar en superficie va de unos cálidos 25,7 °C en marzo a unos más frescos 21,5 °C en agosto y septiembre. Y las condiciones cambian según la zona:

    • Islas occidentales (Fernandina y el oeste de Isabela): el agua es bastante más fría, con una media de 19 °C, y en septiembre a veces baja hasta unos 16 °C.
    • Islas del norte (Wolf y Darwin): estas zonas remotas tienen las aguas más cálidas del archipiélago, entre 24 °C y 26 °C.
    • Archipiélago central (Puerto Ayora): el agua va de 21,5 °C a finales del verano a 25,7 °C a principios de la primavera.

    En todos los tours por tierra de PlanetaEXO, el traje de neopreno va incluido con el equipo de snorkel. Si viajas en crucero, a bordo puedes alquilar neoprenos cortos de 2 mm y trajes completos de 3 mm. En la temporada fresca, te recomendamos sin dudarlo el completo.

    ¿Y la mejor época para bucear en Galápagos? Todo el año, porque hay cruceros de buceo que salen cada semana hacia Wolf y Darwin. La temporada cálida, de diciembre a mayo, ofrece mejor visibilidad y un mar más tranquilo en superficie.

    De junio a noviembre, las aguas más frías y ricas en nutrientes traen corrientes más fuertes y el pico de avistamientos de tiburón ballena. Los tiburones martillo recorren el archipiélago todo el año. Eso sí, las salidas se llenan con varios meses de antelación.

    Afluencia y vacaciones: cuándo hay más gente en las islas Galápagos

    Los meses con más afluencia son marzo y abril y, después, julio y agosto; el más tranquilo es septiembre. Según datos recientes del parque nacional, Galápagos recibió casi 290.000 viajeros: el 62 % venía del extranjero y siete de cada diez entraron por Baltra.

    Más gente significa menos fechas libres en barcos y hoteles. Para las semanas de Navidad y Año Nuevo, y para las semanas de buceo en temporada de tiburón ballena, reserva con varios meses de antelación.

    ¿Qué viaje de PlanetaEXO encaja con cada mes?

    Los tours de PlanetaEXO por Galápagos salen todo el año, así que la fecha no decide si puedes viajar, sino lo que vas a vivir:

    VIAJE MEJORES MESES DÍAS RUTA Y PUNTOS DESTACADOS
    Tour de 6 días por tierra en Galápagos Todo el año De domingo a viernes Por tierra, en Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal.
    Tour de aventura de 8 días en Galápagos Todo el año De sábado a sábado Por tierra en las mismas tres islas, más una excursión de un día a Seymour Norte.
    Crucero de 5 días por Galápagos Todo el año De lunes a viernes Crucero corto a Santa Fe, Bartolomé y Rábida, que empieza con las tortugas salvajes de las tierras altas de Santa Cruz.
    Crucero de expedición de 8 días por Galápagos De abril a diciembre (temporada de albatros) De viernes a viernes Ruta este, con Española, la isla de los albatros.
    Semana de buceo en liveaboard De julio a diciembre (tiburones ballena) De domingo a domingo Sale de San Cristóbal, con hasta 16 buceadores.

    ¿Quieres conocer Galápagos? ¡Organiza tu viaje con PlanetaEXO!

    Ya sabes lo que trae cada mes. La mejor época para visitar Galápagos depende de lo que busques: agua cálida y sol de diciembre a mayo, o tiburones ballena, albatros e islas más tranquilas de junio a noviembre.

    Un yate blanco de crucero permanece anclado cerca de la silueta oscura de una isla mientras el sol se pone sobre aguas tranquilas, capturando por qué los atardeceres marcan la mejor época para visitar las islas Galápagos.

    PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en viajes a Ecuador. Trabajamos con operadores locales y nos ocupamos de toda la planificación, en el mes que más te convenga. Sea cual sea para ti la mejor época para viajar a Galápagos, nuestro equipo está aquí para ayudarte. ¡Contáctanos ahora!

  • Un pequeño grupo de excursionistas camina por un sendero de grava sobre un lago turquesa, con picos nevados y un glaciar que enmarcan una de las mejores caminatas de Torres del Paine.

    Las 8 mejores rutas de Torres del Paine, de miradores cortos a los circuitos W y O

    De la subida a la Base de las Torres a la caminata de 1 hora al Mirador Cóndor: estas son las 8 mejores rutas de Torres del Paine, con distancias, desniveles, tiempos y las reglas del parque nacional

    El Parque Nacional Torres del Paine está en el extremo sur de la Patagonia, en Chile, a unas dos horas en autobús de Puerto Natales. Su nombre viene del trío de agujas de granito que lo identifica y de la palabra tehuelche “Paine”, que suele traducirse como “azul”. La red de senderos va de paseos de 1 hora a un mirador hasta un circuito de más de 110 km que puede llevar hasta nueve días.

    Con tantas opciones, elegir las mejores rutas de Torres del Paine pide mirar algo más que las fotos. La CONAF (Corporación Nacional Forestal de Chile) fija horarios de corte estrictos en los senderos, exige reservas anticipadas para los trekkings de varios días y estrenó nuevas reglas de pases en mayo de 2026. Y cada vez que el mal tiempo o el viento fuerte azotan el parque, cierra caminos.

    Para ayudarte a planificar tu recorrido, PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours por la Patagonia, preparó una guía con las 8 mejores rutas de Torres del Paine. ¡Aquí las tienes!

    Picos escarpados y nevados se alzan sobre un lago turquesa en calma, con su reflejo espejado en el agua quieta en un día despejado en el Parque Nacional Torres del Paine.

    1 – Mirador Base Las Torres: la ruta que le da nombre al parque

    Son de 20 a 22 km ida y vuelta hasta el Mirador Las Torres, la famosa caminata a la base de las Torres: de 800 a 1.000 metros de desnivel y de 7 a 10 horas de marcha. La altitud no es el problema, porque la laguna glaciar está cerca de los 900 metros. Lo que cuesta es el último tramo, muy empinado.

    La ruta sale del Centro de Bienvenida y sube hacia el Paso de los Vientos para luego bajar al Refugio Chileno, que marca la mitad del recorrido (unos 5,7 km). Más adelante atraviesa un bosque de lengas al abrigo del viento y pasa por un control de guardaparques. Después viene el 1 km final, sobre morrena suelta, que llega directo a la laguna.

    Un excursionista solitario sigue un sendero de tierra a través de pastizales dorados hacia picos de granito espolvoreados de nieve, en una de las caminatas clásicas de Torres del Paine.

    En la temporada 2026–27, la CONAF cierra el acceso más allá de Laguna Amarga a las 9:30 y el sendero, a las 15:00. Como no se permite caminar de noche, el clásico plan de ver el amanecer en las torres ya no funciona. Sal temprano: evitarás las multitudes y caminarás a la sombra.

    Entre fines de abril y mediados de septiembre, esta ruta solo se hace con guía certificado. Y la obligación de llevar bastones y crampones puede mantenerse hasta bien entrada la primavera.

    👉 Descubre la aventura: Torres del Paine todo incluido: 4 días en el EcoCamp Patagonia, Chile

    La silueta de un excursionista está sentada sobre una roca junto a una laguna turquesa, contemplando tres torres de granito iluminadas de dorado al amanecer en esta caminata de Torres del Paine.
    Photo: Carter Obasohan

    2 – Valle del Francés y Mirador Británico: el anfiteatro en el centro de la W

    Desde el Campamento Italiano, el sendero del Valle del Francés sube junto al Río del Francés, deja atrás el glaciar Francés, colgado de la montaña, y llega al Mirador Británico, donde las paredes de granito te rodean por todos lados.

    En cifras: 11,5 km ida y vuelta entre Italiano y Británico, con unos 600 metros de desnivel positivo y cerca de 5 horas de caminata en total. Lo habitual es dejar la mochila grande en la guardería de Italiano y hacer este tramo solo con una mochila de día.

    El primer mirador frente al glaciar queda a una hora, más o menos, pero lo mejor está al final, en Británico. Ojo con el clima cambiante: el valle canaliza ráfagas fuertes, y una mañana tranquila en la parte baja puede volverse ventosa más arriba.

    Según los horarios más recientes de la CONAF (2025–26), el último ingreso a Británico es a las 14:00 y el cierre, a las 16:00. El camping Italiano sigue cerrado en la temporada 2026–27, así que la mayoría duerme en Paine Grande o en Francés.

    Dos excursionistas descansan sobre un afloramiento rocoso admirando una impresionante aguja de granito en forma de aleta que se eleva desde un glaciar entre picos oscuros envueltos en nubes en Torres del Paine.

    3 – Glaciar Grey: a pie, en barco o en kayak

    El glaciar Grey baja del Campo de Hielo Patagónico Sur hasta el Lago Grey, y hay tres formas de conocerlo:

    • A pie: desde el Refugio Paine Grande, la caminata al glaciar Grey es de 22 km ida y vuelta (6 a 8 horas), con unos 390 metros de desnivel y, a menudo, viento de frente a la ida. Según la CONAF, el último ingreso al mirador del glaciar Grey es a las 15:00 y el mirador cierra a las 17:00.
    • En barco: las salidas parten del Hotel Lago Grey. En la navegación al glaciar Grey, el barco tarda unos 45 minutos en llegar al frente de hielo, y la excursión completa dura unas 3 horas.
    • En kayak o con trekking sobre hielo: desde octubre, el Refugio Grey organiza excursiones guiadas de kayak y de caminata sobre el hielo que te acercan todavía más al glaciar.

    ¿Buscas algo más corto? El paseo a la península del Lago Grey sale de la Guardería Grey: un circuito fácil de 2 horas que cruza un puente colgante y sigue la orilla, donde suelen quedar varados los témpanos.

    Un excursionista con chaqueta roja está de pie en un mirador rocoso sobre el lago Grey, observando icebergs azules que flotan cerca del glaciar Grey bajo un cielo nublado.

    4 – El circuito W: los clásicos del parque en una sola ruta

    De todas las rutas de Torres del Paine, la W es una de las más conocidas. Une tres de los recorridos anteriores (las Torres, el Valle del Francés y el glaciar Grey) en un itinerario de unos 75 km que se hace en 3 a 5 días. Así ves los grandes escenarios del parque sin cargar con el equipo de acampada alrededor de todo el macizo, y se puede recorrer en ambos sentidos.

    Para hacer este trekking en Torres del Paine hay que organizarse con mucha antelación: los guardaparques no dejan entrar a la zona de montaña sin reservas confirmadas de refugio o camping.

    En el sector oeste, todo depende del catamarán del Lago Pehoé, que une Pudeto con Paine Grande y se llena rápido en temporada alta. Los refugios y campings de montaña suelen operar de septiembre u octubre a abril.

    PlanetaEXO se encarga de toda esa logística en nuestro trekking guiado por el circuito W, con la entrada al parque, los campings, los traslados y la navegación al glaciar Grey incluidos. ¿Tienes menos tiempo? El circuito W corto concentra lo esencial en 5 días, y el circuito W sin guía te garantiza las reservas para que camines por tu cuenta.

    Un excursionista con chaqueta azul y mochila roja camina por un sendero hacia picos nevados y arbustos dorados de otoño, en las caminatas de Torres del Paine a lo largo del Trek W.

    5 – El circuito O: la vuelta completa al macizo del Paine

    El circuito O es la W más la cara remota del macizo: 110 a 120 km en 7 a 9 días, con cerca de 5.400 metros de desnivel acumulado y un punto alto de unos 1.200 metros en el paso John Gardner, desde donde ves todo el glaciar Grey a tus pies. Se recorre solo en sentido antihorario.

    La cara posterior es otra cosa: menos gente, el Lago Dickson, el glaciar Los Perros y los puentes colgantes sobre el valle del Grey. Por regla general, los guardaparques exigen salir de Los Perros hacia el paso a más tardar a las 7:00, y hay que registrarse en las guarderías. El circuito suele abrir de noviembre a marzo, pero el paso John Gardner solo reabre después de una revisión de clima y seguridad de la CONAF, así que consulta su estado antes de ir.

    Estas reglas existen para velar por la seguridad de todos, sobre todo frente al clima. Planifica el circuito O con tiempo y apóyate en profesionales que conocen bien la zona.

    👉 Descubre la aventura: Circuito O Torres del Paine: trekking guiado de 9 días

    Un excursionista solitario cruza un terreno rocoso sobre el campo de hielo agrietado del glaciar Grey, con picos espolvoreados de nieve elevándose más allá, en las caminatas del Circuito O de Torres del Paine.

    6 – Mirador Cuernos: la mejor vista por el menor esfuerzo

    De esta lista, el Mirador Cuernos es el sendero más fácil, y para muchos tiene la mejor vista del parque. Son 6,4 km ida y vuelta desde Pudeto, junto a la cascada del Salto Grande, con apenas unos 160 metros de subida (unas 2 horas).

    El camino cruza la estepa abierta entre pequeñas lagunas, muchas veces con guanacos pastando cerca, y termina en la orilla del Lago Nordenskjöld, frente a los Cuernos del Paine y la entrada del Valle del Francés. El tramo del Salto Grande cierra a las 18:30.

    El Mirador Cuernos, una de las mejores caminatas cortas de Torres del Paine, es parada fija en nuestro Patagonia Camp. El itinerario dedica un día entero a los miradores, con el Salto Grande, el mirador de los Cuernos y el Lago Pehoé, y por la noche duermes en yurtas cómodas, no en carpas de montaña.

    Un hombre está de pie sobre rocas a orillas del lago admirando el agua turquesa que refleja los picos de los Cuernos y Paine Grande, uno de los puntos destacados entre las caminatas de Torres del Paine.

    7 – Mirador Ferrier: la subida corta más dura del parque

    Parece sencillo, pero el Mirador Ferrier es un reto serio. Después de registrarte con los guardaparques en la Guardería Grey, subes casi 600 metros en menos de 3 km, de unos 100 a 700 metros de altitud. Calcula de 3 a 5 horas ida y vuelta.

    El sendero empieza con un paseo suave por el bosque de lengas y luego se convierte en escalones empinados y en zigzag entre matorrales espinosos. Arriba, la vista abarca el Lago Grey, el glaciar Grey y otros dos glaciares, con los Cuernos y el Paine Grande de fondo.

    Según las normas actuales de la CONAF, el último ingreso es a las 13:00 y el sendero cierra por completo a las 17:00.

    Un excursionista desciende por una cresta rocosa sobre un vasto lago glaciar, con el escarpado macizo Paine extendiéndose por el horizonte en las caminatas de Torres del Paine.

    8 – Mirador Cóndor: una hora empinada sobre el Lago Pehoé

    El Mirador Cóndor es la ruta más corta de la lista, pero para su distancia sube fuerte. Son unos 3 km ida y vuelta que se hacen en 1 a 1,5 horas: el sendero trepa directo por la ladera que está frente al Camping Pehoé.

    Puedes empezar cerca del Mirador Pehoé (junto a la Hostería Pehoé) o desde el mismo camping. Para llegar necesitas transporte privado o bajarte en la parada de autobús de Pehoé.

    Desde la cima, la vista de 360° abarca el Lago Pehoé, el Lago Nordenskjöld y los Cuernos. Haciendo honor a su nombre, hay muchas probabilidades de ver cóndores, que anidan cerca. Eso sí, la cresta está expuesta y las ráfagas pueden ser tan fuertes que cuesta mantenerse en pie: si las condiciones empeoran, regresa. Sube temprano por la mañana o al final de la tarde para tener la mejor luz.

    Otras dos rutas de Torres del Paine que valen el desvío

    Si recorres el sector este del parque nacional, más tranquilo, hay dos senderos de Torres del Paine que vale la pena sumar:

    • Mirador Sierra Masle: justo encima de la Laguna Azul, este sendero tranquilo de 2,8 km ofrece una vista panorámica hacia las torres. ¡Ideal para caminar al final de la tarde o al anochecer!
    • Sendero Laguna Cebolla: 10 km (unas 5 horas) por terreno suave, una ruta tranquila, de lindos paisajes y casi sin gente.

    Importante: para llegar al inicio de estos dos senderos del sector este necesitas vehículo particular.

    Una manada de guanacos pastorea en pastizales abiertos, con las torres de granito de Torres del Paine y un pico nevado elevándose detrás de ellos.

    Antes de ir: las reglas que definen cada ruta en Torres del Paine

    Casi todas las guías de senderismo que circulan en internet todavía describen el parque como funcionaba hace unas temporadas. Esto es lo que cambió o lo que más pesa:

    • Reservas obligatorias para los trekkings de varios días: sin reservas confirmadas de camping o refugio, no podrás entrar a los tramos de montaña del circuito W ni del circuito O. Las excursiones de un día, como la de la Base Las Torres, no requieren reserva de alojamiento.
    • Solo pases de entrada digitales: las entradas se compran con anticipación en Pases Parques Nacionales. Desde el 1 de mayo de 2026 hay dos opciones: el pase de un día o el pase de varios días, válido hasta 10 días consecutivos.
    • Horarios de corte estrictos y cierres por seguridad: los guardaparques hacen cumplir los horarios de cada sendero y cierran rutas por viento fuerte, nieve o inundaciones.
    • Prohibido caminar de noche: la regla incluye las salidas de madrugada para ver el amanecer en la base de las Torres.
    • Viento fuerte y constante: se intensifica por la tarde y llega a su máximo entre noviembre y febrero, así que salir temprano es clave en las mejores rutas de senderismo en la Patagonia.
    • El invierno trae condiciones y restricciones propias: desde fines de abril (el 27 de abril en 2026) hasta mediados de septiembre, se exige guía certificado tanto en el circuito W como en el sendero de la Base Las Torres. El circuito O cierra por completo en esa temporada.

    Ten en cuenta que estas reglas pueden cambiar. Para tener la información al día, consulta el sitio oficial del Parque Nacional Torres del Paine o pregúntale a quien conoce el terreno, ¡como el equipo de PlanetaEXO!

    Una pareja se abraza con cariño mientras picos escarpados y espolvoreados de nieve se alzan hacia cielos nublados, un momento compartido tras gratificantes caminatas de Torres del Paine.

    👉 Lee también: La mejor época para visitar la Patagonia: Torres del Paine mes a mes

    Senderismo en Torres del Paine con PlanetaEXO

    Ya conoces las mejores rutas de Torres del Paine y lo que exige cada sendero. ¡Ahora te toca elegir las que mejor encajan con tu estado físico y la época de tu viaje!

    PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en tours de senderismo y trekking en la Patagonia, desde caminatas de un día con base en un lodge hasta el circuito O completo. Trabajamos con operadores locales de Puerto Natales y nos encargamos de toda la logística para que tú solo tengas que disfrutar. ¡Contáctanos ahora!

  • Un excursionista se detiene en una cresta cubierta de hierba en los Andes peruanos, contemplando picos nevados y glaciares a lo largo de la Ruta Salkantay.

    Cómo hacer el camino del Salkantay a Machu Picchu, Perú: guía de viaje

    Todo lo que necesitas para planificar el camino del Salkantay: dónde empieza, qué ves cada día, cuándo ir, dónde duermes y en qué se diferencia del Camino Inca

    En unos cinco días, el camino del Salkantay, en Perú, sube desde los campos de cultivo de Mollepata, cruza un abra de unos 4.600 metros bajo los glaciares del Salkantay y baja por el bosque nuboso hasta Aguas Calientes, al pie de Machu Picchu. Pocas rutas de Sudamérica cambian tanto de paisaje en una sola caminata.

    También es la forma más conocida de llegar a pie a Machu Picchu sin el cupo diario de permisos del Camino Inca clásico. ¿Quieres saber lo difícil que es, cuándo conviene ir y dónde se duerme de verdad por el camino?

    PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours al Salkantay, preparó esta guía de viaje para ayudarte a planificar tu próxima aventura. ¡Sigue leyendo!

    La cima nevada de un imponente pico andino brilla en tonos rosados y naranjas al atardecer, enmarcada por siluetas oscuras de montañas a lo largo de la Ruta Salkantay.

    Sobre el camino del Salkantay

    El camino del Salkantay es una caminata de varios días que rodea la montaña, cruza el abra que hay a sus pies y termina en el valle, ya debajo de Machu Picchu. Se caminan entre 60 y 80 kilómetros, según el formato y los tramos que se hagan en vehículo. Nuestra ruta clásica de 5 días suma unos 60 km a pie.

    Lo que lo hace distinto es el cambio de paisaje. Los dos primeros días son de alta montaña andina: lagunas glaciares, laderas de piedra suelta y nieve. Al tercer día ya caminas entre bromelias, árboles frutales y plantas de café.

    Y la montaña no es una cualquiera. El Ministerio de Cultura de Perú en Cusco reconoce al Salkantay, junto con el Ausangate, como un apu: una montaña sagrada de rango regional. Ese respeto se nota en el trayecto, en las ofrendas que quedan en el abra y en las historias que cuenta tu guía.

    Mulas de carga guiadas por un arriero pasan bajo árboles cubiertos de musgo en un bosque nublado y brumoso a lo largo de la Ruta Salkantay.

    ¿Es difícil el trekking del Salkantay?

    Sí. No hace falta experiencia en escalada técnica, pero la caminata pide mucho: terreno exigente, gran altitud y muchas horas a pie. La primera noche se duerme a unos 3.900 metros y el segundo día toca cruzar un abra de cerca de 4.600 metros. Los tramos más duros son ese paso y la subida hacia Llactapata.

    Quien lo termina suele contarlo como una de las caminatas más duras que ha hecho, y de las que más satisfacción le han dado. Con una buena condición física, algo de entrenamiento caminando y tiempo suficiente para aclimatarte a la altura del Salkantay en Cusco, la experiencia es perfectamente llevadera.

    ¿Dónde queda el Salkantay?

    En la región de Cusco, en el sur de Perú. El trek atraviesa las montañas de la cordillera Vilcabamba rumbo a Machu Picchu. En el trayecto, el glaciar del nevado Humantay alimenta la famosa laguna Humantay, y desde el abra se ve una fila de cumbres nevadas que no termina.

    La mayoría de los itinerarios arranca cerca de Mollepata, en los puntos de partida de Challacancha y Soraypampa, a unas 3 horas por carretera al oeste de Cusco. El último tramo va por dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1983. Uno de los glaciares del Salkantay también queda dentro de los límites del santuario.

    Antes de Hidroeléctrica hay un punto de control: ahí el sendero se encuentra con la vía del tren a Aguas Calientes.

    Mapa del Salkantay trek de Challacancha a Machu Picchu, unos 55 km a pie, con la laguna Humantay, el paso Salkantay a 4.630 m, Colpapampa, Lucmabamba, Llactapata y el perfil de altitud.

    Cómo llegar al Salkantay

    Todo empieza en Cusco, a unos 3.400 metros de altitud. Los vuelos llegan al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete (CUZ).

    El primer día te recogen muy temprano en tu hotel de la ciudad, por lo general entre las 3:00 y las 6:00. Siguen 2 horas de carretera hasta Mollepata, donde se desayuna, y una hora más por caminos de montaña hasta el inicio del sendero.

    La carretera tiene muchas curvas y a algunos viajeros les da mareo en ese primer trayecto. Los horarios de obras en la vía también pueden cambiar la hora exacta de salida. Con un trek guiado, la logística se simplifica: el operador coordina los traslados y te recoge en el hotel.

    Una fila de mulas de carga con bultos amarillos cruza una ladera rocosa en la Ruta Salkantay, bajo picos nevados envueltos en nubes.

    Aclimatación antes de empezar

    Subir hasta 4.600 metros en el Salkantay es un reto para el cuerpo. Para que se adapte a la altitud de forma sana y gradual, lo recomendable es pasar de uno a tres días en Cusco antes de empezar la caminata.

    Para nuestros itinerarios de 5 días, pedimos al menos dos días completos en Cusco antes de salir. Si prefieres que la aclimatación ya venga incluida, el Salkantay trek de 8 días con el Valle Sagrado suma dos días de aclimatación (Moray, Maras y Ollantaytambo), y en el trek de 7 días de lodge a lodge duermes dos noches en el primer lodge.

    Mejor época para hacer el Salkantay

    Lo ideal es ir en temporada seca, de mayo a septiembre; abril y octubre son meses de transición. Enero, febrero y marzo, en cambio, son los más lluviosos en la región de Cusco: las lluvias pueden provocar deslizamientos y obligar a desviar la ruta por carreteras principales.

    En el abra, el clima del Salkantay es de alta montaña todo el año. Incluso en plena temporada seca ha habido nieve en el abra (como en julio de 2026) y se oyen a lo lejos avalanchas de los glaciares. Lleva ropa de abrigo, vayas cuando vayas.

    Infografía de la mejor época para el Salkantay trek: temporada seca de mayo a septiembre, meses de transición en abril y octubre y temporada de lluvias de noviembre a marzo.

    Qué ver en el camino del Salkantay

    Laguna Humantay

    La altura de la laguna Humantay es de 4.200 metros. Es una laguna glaciar, famosa por su color turquesa, que descansa bajo el hielo del nevado Humantay. Desde Soraypampa, la subida toma entre 1 y 1,5 horas.

    Por su belleza es uno de los lugares más queridos de la región, así que no esperes tenerla para ti solo: en la orilla siempre hay otros caminantes.

    Las aguas glaciares turquesas de la laguna Humantay se extienden bajo picos nevados, una de las paradas más destacadas de la caminata por la Ruta Salkantay en Perú.
    Photo: Cristhian Carreno

    Abra Salkantay

    El abra Salkantay, a 4.600 metros, es el punto más alto y más exigente del camino del Salkantay. Se llega por una serie de zigzags bajo la cumbre de la montaña, que se eleva hasta unos 6.270 metros.

    Arriba hay un cartel cubierto de pegatinas que dejan los caminantes y una apacheta, un montículo de piedras apiladas donde los guías suelen dejar una pequeña ofrenda andina para la montaña.

    Los excursionistas siguen un sendero empedrado entre la vegetación de altura en la Ruta Salkantay, con un pico nevado que se eleva al frente bajo un cielo nublado.

    Camino inca y bosque nuboso

    Pasada el abra, el sendero baja rápido. Tu guía te irá señalando escalones de piedra incas originales y muros de contención junto al camino. En pocas horas, el aire frío da paso a un calor húmedo y a una vegetación espesa, entre bromelias y el zumbido de los insectos. ¡Ten el repelente a mano en la mochila de día!

    Café en Lucmabamba

    Casi todas las rutas del Salkantay incluyen un tour del café en una finca familiar de Lucmabamba. Cosechas los granos, los tuestas al fuego de leña y los mueles para prepararte una taza recién hecha. Cerca de ahí, mujeres productoras de café de especialidad organizan también tours comunitarios abiertos a los viajeros.

    Aguas termales de Cocalmayo

    Después de tres días completos a pie, un baño en las aguas termales de Cocalmayo, cerca de Santa Teresa, sienta de maravilla. Es un desvío opcional, a más o menos una hora en vehículo desde Lucmabamba.

    Llactapata

    Un antiguo sendero de piedra sube hasta las ruinas de Llactapata, entre los 2.700 y 2.800 metros. Desde esta loma, al otro lado del valle del Aobamba, tienes una primera vista de Machu Picchu y del Huayna Picchu a lo lejos, horas antes de llegar a la ciudadela.

    Después del mirador, el camino del Salkantay baja hasta Hidroeléctrica. Ahí puedes tomar el tren local o caminar los últimos 10 kilómetros junto a las vías hasta el pueblo de Aguas Calientes.

    Terrazas de piedra y muros en ruinas del sitio arqueológico de Llactapata se extienden por la ladera de la montaña, mientras los excursionistas descienden por un estrecho sendero de tierra.

    Machu Picchu

    Al terminar el trekking del Salkantay, duermes en Aguas Calientes y visitas Machu Picchu (2.430 metros) con guía.

    En los itinerarios de PlanetaEXO, el paquete incluye las entradas, el bus hasta la ciudadela y las visitas guiadas.

    La luz dorada de la mañana baña las ruinas de piedra de Machu Picchu, con el pico de Huayna Picchu elevándose detrás de la antigua ciudadela inca.
    Photo: Ed Wingate

    Dónde dormir en el camino del Salkantay

    En la ruta clásica no necesitas acampar: en casi todas las paradas hay cabañas, refugios o domos. Así suele ser un trek de 5 días:

    • Noche 1, Soraypampa (unos 3.900 m): cabaña o domo con vista al cielo. Es la noche más fría del trekking, con temperaturas que suelen bajar de 0 °C. En la mayoría de los tours no hay duchas.
    • Noche 2, cerca de Chaullay (unos 2.950 m): una cama de verdad y la primera ducha caliente.
    • Noche 3, Lucmabamba: domos de madera en el bosque, con tanto calor que algunos ni sacan la bolsa de dormir.
    • Noche 4, Aguas Calientes: un hotel al pie de Machu Picchu.

    Si buscas más comodidad, el Salkantay trek de lodge a lodge, uno de nuestros viajes de lujo a Perú, reparte 5 noches en 4 lodges de montaña, entre 2.135 y 3.906 metros. Todos tienen duchas calientes, ropa de cama de plumas de ganso y jacuzzi al aire libre.

    Carpas iluminadas brillan bajo un cielo estrellado atravesado por la Vía Láctea en un valle oscuro, evocando una noche de campamento en la Ruta Salkantay.

    Salkantay y Camino Inca: ¿cuál te conviene?

    Las dos rutas terminan en Machu Picchu, pero son viajes distintos. Así se comparan:

    CAMINO DEL SALKANTAY CAMINO INCA
    Permisos Sin cupo diario de permisos; se paga una pequeña entrada (cerca de 20 soles) para la laguna Humantay y la zona del Salkantay. Cupo diario de permisos que suele agotarse con meses de antelación.
    Altitud El abra Salkantay queda unos 400 metros más arriba. La ruta también es más larga. Llega a un máximo de unos 4.200 metros.
    Ruinas incas Los restos incas aparecen al final, en Llactapata. Pasa por más sitios arqueológicos a lo largo del recorrido.
    Llegada El camino del Salkantay termina en Aguas Calientes, y desde ahí se visita Machu Picchu (normalmente al día siguiente). La única ruta que entra a Machu Picchu por la Puerta del Sol (Inti Punku).
    Dónde duermes Cabañas y domos, lodges de montaña o campamento. Solo campamento.

    ¿Quieres las dos cosas? La ruta poco transitada del Salkantay termina por el primer tramo del Camino Inca y pasa por los sitios históricos de Paucarcancha y Patallacta. Otra opción es el Ancascocha trek de 5 días y Camino Inca corto a Machu Picchu, que une un sendero de montaña tranquilo con la versión corta del Camino Inca.

    Un pequeño grupo de excursionistas sigue un sendero de piedra junto a imponentes terrazas incas talladas en la montaña, con picos envueltos en nubes al fondo, en este tramo de la Ruta Salkantay.

    ¿Cuántos días necesitas para el camino del Salkantay?

    El formato clásico de la ruta del Salkantay dura 5 días: cuatro de caminata y el último en Machu Picchu. Hay versiones de 4 días que hacen parte del recorrido en vehículo y versiones de lodge a lodge de 7 días, con etapas más tranquilas y un día entero para la laguna Humantay.

    Nuestros viajes al Salkantay duran 3 días (una estancia corta en lodge con el abra y la laguna Humantay, y regreso a Cusco), 5 días (la ruta clásica o la ruta poco transitada), 7 días (de lodge a lodge) y 8 días (la ruta clásica con dos días de aclimatación en el Valle Sagrado).

    Los mejores tours por el camino del Salkantay

    PlanetaEXO ofrece varios itinerarios para recorrer el Salkantay de forma auténtica y sostenible. Aquí los tienes:

    TOUR LO MÁS DESTACADO DURACIÓN PRECIO DESDE*
    Salkantay trek clásico: 5 días a Machu Picchu sin acampar Laguna Humantay, abra Salkantay, tour del café en Lucmabamba, Llactapata, tren a Aguas Calientes, Machu Picchu con guía; sin acampar. 5 días € 610
    Salkantay trek a Machu Picchu en 8 días, con el Valle Sagrado Dos días de aclimatación con Moray, Maras y Ollantaytambo, y después la ruta clásica. 8 días € 970
    Salkantay trek 5 días: ruta poco transitada a Machu Picchu Abra Cruzjasa, caras sur y este del Salkantay, Paucarcancha y Patallacta, primer tramo del Camino Inca; campamento. 5 días € 1.150
    Salkantay trek de lujo de 7 días a Machu Picchu, Perú 4 lodges de montaña con jacuzzi, Camino Real, un día entero para la laguna Humantay, almuerzo de Pachamanca, Llactapata. 7 días € 3.220
    Salkantay trek 3 días: lodge y laguna Humantay 2 noches en un lodge de montaña en Soraypampa, ida y vuelta al abra Salkantay, laguna Humantay; regreso a Cusco. 3 días € 530

    *Precios desde, por persona, según la página de cada tour en noviembre de 2026, convertidos a euros y redondeados; sujetos a cambios. Pueden variar según la temporada y la disponibilidad.

    ¿Vale la pena el camino del Salkantay?

    ¡Sí! Quienes lo hacen suelen describirlo como el trek más bonito de su vida y, a la vez, uno de los más duros. Muchos viajeros que lo eligen en lugar del Camino Inca terminan diciendo que el Salkantay fue lo mejor de todo su viaje.

    Lagunas glaciares, un abra de alta montaña a unos 4.600 metros, cafetales y una primera vista lejana de Machu Picchu: todo eso cabe en un solo itinerario de unos cinco días.

    Los excursionistas descienden por un sendero herboso a través de un amplio valle flanqueado por picos nevados, bajo un cielo parcialmente nublado, en la Ruta Salkantay.

    El camino del Salkantay con PlanetaEXO

    Ya sabes cómo funciona el camino del Salkantay, desde la subida a la laguna Humantay hasta la primera vista de Machu Picchu desde Llactapata. Ahora solo falta elegir tu ruta de trekking en Perú.

    PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en viajes a Perú. Trabajamos con los mejores operadores locales de Cusco para organizar toda tu experiencia de trekking, desde la recogida en el hotel hasta la visita guiada a la ciudadela. ¡Contáctanos ahora!

  • Un gran banco de tiburones martillo festoneados, uno de los animales de las islas Galápagos más buscados, nada en círculo en las profundas aguas azules del océano abierto.

    15 animales de la fauna de Galápagos y dónde verlos

    ¡De las tortugas gigantes de las tierras altas de Santa Cruz a los tiburones ballena de la isla Darwin, aquí tienes 15 animales de Galápagos, con lo que vale la pena saber de cada uno y los lugares donde puedes encontrarlos!

    Las islas Galápagos están a 928 km de la costa continental de Ecuador y las protege un parque nacional desde 1959. Ese aislamiento marcó la evolución de la fauna de Galápagos. De ahí que haya tantas especies endémicas de Galápagos: cerca del 97% de los mamíferos terrestres y los reptiles, y alrededor del 80% de las especies de aves terrestres, no existen en ningún otro lugar de la Tierra.

    Muchos animales, sobre todo las aves terrestres, muestran poco recelo cuando los visitantes pasan cerca. El naturalista británico Charles Darwin contó que las palomas nativas de las islas se le posaban en los brazos y en la cabeza.

    Si te preguntas qué animales hay en Galápagos, cuáles tienes más probabilidades de ver y dónde encontrarlos exactamente, estás en el lugar indicado. PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours por las islas Galápagos, ha preparado una guía sobre la fascinante fauna de las islas Galápagos. ¡Aquí la tienes!

    Una pareja está sentada en la arena blanca frente al agua turquesa mientras varios lobos marinos descansan cerca, un clásico primer encuentro con los animales de las islas Galápagos.

    1. Tortuga gigante de Galápagos

    Este es el animal que da nombre a las islas. Los primeros exploradores españoles usaron la antigua palabra “galápago” (que significaba “silla de montar”) por la forma de su caparazón. Hoy los científicos reconocen unas 15 especies de tortuga gigante de Galápagos, una por isla o por volcán en Isabela.

    Como una tortuga podía sobrevivir hasta un año en la bodega de un barco sin comida ni agua, piratas, balleneros y cazadores de lobos peleteros se llevaron entre 100.000 y 200.000 en dos siglos. Hoy quedan en estado silvestre entre 20.000 y 25.000.

    Una tortuga gigante cruza un camino de tierra roja bajo un túnel de árboles frondosos en las tierras altas de Galápagos.

    Datos curiosos sobre la tortuga de Galápagos:

    • Dispersan semillas con sus excrementos, abren senderos y mantienen la vegetación a raya. En las islas con tortugas, los cactus Opuntia evolucionaron hacia formas altas, parecidas a árboles, que dejan sus frutos y pencas fuera de su alcance.
    • En Santa Cruz, muchas tortugas hacen una migración estacional: suben a las tierras altas en la temporada seca en busca de vegetación verde y vuelven a las tierras bajas cuando llegan las lluvias.
    • En la década de 1960 solo quedaban 14 tortugas en Española. Diego, un macho que vivía en el Zoológico de San Diego, en Estados Unidos, llegó a Galápagos para sumarse a ellas en un programa de cría del que nacieron más de 2000 tortugas, muchas de ellas hijas suyas. En 2020 volvió a Española con más de 100 años.

    Dónde verlas: En libertad en las tierras altas de Santa Cruz, donde pastan y se dan baños de lodo en charcas de reservas junto al parque nacional, y en los centros de crianza de Puerto Ayora (junto a la Estación Científica Charles Darwin) y de Puerto Villamil, en Isabela, que sacan adelante tortugas jóvenes para repoblar las islas.

    Una tortuga gigante, uno de los animales más icónicos de las islas Galápagos, camina despacio sobre hierba corta al borde de un bosque.

    👉 Descubre la aventura: Safari de 5 días por las islas Galápagos con campamento de lujo en Santa Cruz

    2. Iguana marina

    La iguana marina es el único lagarto marino del mundo. Vive en tierra, pero se alimenta en el mar: pasta algas sobre las rocas o se sumerge en agua fría para buscarlas. Habita las costas de todas las islas principales, en un área de apenas unos 275 km².

    Datos curiosos sobre las iguanas marinas:

    • Junto con las algas tragan mucha agua salada. Unas glándulas de la nariz filtran el exceso de sal, que expulsan con un estornudo. Por eso muchas tienen una costra blanca de sal en la cabeza.
    • En los años de El Niño, cuando desaparecen las algas, se encogen hasta cerca de un 20% de su longitud corporal, porque el cuerpo reabsorbe parte de sus huesos. Cuando vuelve el alimento, crecen de nuevo. Cuanto más pequeña es la iguana, menos energía gasta y más probabilidades tiene de sobrevivir.
    • En la temporada de reproducción, las iguanas de Española se vuelven rojas y verde turquesa, y por eso las apodan “iguanas navideñas”.

    Dónde verlas: En las rocas de los humedales de Isabela, en la orilla de North Seymour, en los manglares de Playa Mansa, en Punta Suárez (Española) y bajo el agua en Cabo Douglas, en Fernandina.

    Primer plano de la cabeza con cresta puntiaguda de una iguana marina y su piel escamosa roja y negra, con la mirada fija en la cámara.

    3. Iguana terrestre de Galápagos

    Con más de 90 cm de largo y hasta 14 kg de peso en los machos grandes, la iguana terrestre de Galápagos agrupa 3 especies: la amarilla, presente en seis islas; la de Santa Fe, exclusiva de la isla que le da nombre; y la iguana rosada, en peligro crítico, que solo vive en las laderas del volcán Wolf, en Isabela.

    Datos curiosos sobre las iguanas terrestres:

    • Su dieta se basa en las pencas, las flores y los frutos del cactus Opuntia. A veces les quitan las espinas con las garras, haciendo rodar la penca por el suelo, aunque también suelen tragárselas sin ningún problema.
    • En Fernandina, las hembras hacen todo un viaje: suben varios kilómetros hasta la cima del volcán y bajan al fondo del cráter para poner sus huevos en la ceniza volcánica caliente, que funciona como incubadora.
    • En 1975, perros asilvestrados acabaron con dos colonias en menos de seis meses. Los ejemplares jóvenes crecieron en un centro de crianza y fueron devueltos cuando ya no quedaban perros. La última liberación en Cerro Dragón fue en 1991.

    Dónde verlas: Cerro Dragón en Santa Cruz, Santa Fe, North Seymour y a lo largo de la carretera que sale del aeropuerto de Baltra.

    Una iguana terrestre de color amarillo y naranja intenso, uno de los animales más llamativos de las islas Galápagos, se posa sobre una roca volcánica oscura.

    4. Lobo marino de Galápagos

    El lobo marino suele ser uno de los primeros animales de las islas Galápagos que ves al llegar. Estos simpáticos vecinos duermen tranquilos en muelles, bancos o playas. Los machos adultos pesan hasta 250 kg, lo que los convierte en la especie más grande de la zona.

    Un lobo marino de Galápagos nada con gracia bajo el agua sobre rocas volcánicas oscuras, mientras la luz del sol se filtra a través de la superficie ondulante sobre su cuerpo esbelto.

    Datos curiosos sobre el lobo marino de Galápagos:

    • La hembra suele tener una cría al año o cada dos años, con implantación diferida: el embrión queda “en pausa” unos meses antes de empezar a desarrollarse, y así el parto coincide con la temporada más favorable.
    • Los machos sin territorio se reúnen en “playas de solteros”, lejos de las colonias de cría, mientras ganan el tamaño y la fuerza necesarios para pelear por un tramo propio.
    • Como evolucionaron sin depredadores terrestres, casi no le temen al ser humano. Los lobos marinos jóvenes suelen jugar con quienes hacen snorkel: nadan en círculos a su alrededor, sueltan burbujas y les mordisquean las aletas.

    Dónde verlos: La Lobería en San Cristóbal, Bahía Gardner en Española (una de las colonias más grandes del archipiélago) y el snorkel de Los Túneles, en Isabela.

    👉 Descubre la aventura: Tour por tierra de 6 días en Galápagos: Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal

    5. Lobo peletero de Galápagos

    El lobo peletero de Galápagos es, en realidad, una especie de lobo marino. Tiene el cuerpo más pequeño, la cabeza más ancha, los ojos saltones y un pelaje mucho más denso. Por ese pelaje, en el siglo XIX los cazadores lo capturaron por decenas de miles. Aunque su población se ha recuperado, la UICN todavía clasifica la especie como en peligro.

    Datos curiosos sobre el lobo peletero:

    • Cazan calamares y peces de noche, y salen menos a buscar alimento con luna llena, cuando quedan expuestos a depredadores como los tiburones.
    • Para escapar del calor, prefieren las costas rocosas, los rincones con sombra, las grietas y las cuevas.
    • Las crías maman durante 2 a 3 años. Si nace una cría nueva mientras su hermano mayor todavía mama, la competencia es feroz: el mayor suele imponerse y el recién nacido muchas veces no sobrevive.

    Dónde verlos: Los acantilados de El Barranco y la bahía Darwin, en Genovesa.

    Retrato en primer plano de un lobo marino peletero de Galápagos, uno de los animales de las islas del archipiélago, con largos bigotes blancos y ojos oscuros sobre un fondo rocoso difuso.
    Photo: CC BY-SA 2.

    6. Piquero de patas azules

    El piquero de patas azules es el ave que la mayoría imagina al pensar en la fauna de Galápagos. En su lenta danza de cortejo, los machos alzan primero una pata de color vivo y luego la otra, muchas veces al lado del sendero. Miden entre 70 y 90 cm y pescan lanzándose de cabeza al mar.

    Datos curiosos sobre los piqueros de patas azules:

    • El azul de sus patas viene de pigmentos carotenoides que obtienen de una dieta de pescado fresco. Cuanto más vivo es el color, mejor alimentada y más sana está el ave. Si pasa hambre, el color se apaga en pocos días.
    • Cuando se zambullen a gran velocidad para comer, unos sacos de aire en el cráneo amortiguan el impacto. Tienen las fosas nasales selladas, así que respiran por las comisuras del pico.
    • En las islas viven 3 especies de piquero: el de patas azules, el de Nazca y el de patas rojas. El de patas rojas es el más numeroso, pero anida en árboles en las islas más alejadas, y por eso cuesta más verlo.

    Dónde verlos: North Seymour, las cornisas de lava sobre Los Túneles y las rocas de la bahía de Puerto Villamil. Los piqueros de patas rojas están en Genovesa.

    👉 Descubre la aventura: Tour de aventura de 8 días en Galápagos: de isla en isla y North Seymour

    Varios piqueros de patas azules, entre los animales más conocidos de las islas Galápagos, se posan sobre roca coralina irregular junto a aguas turquesas bajo un cielo despejado.
    Photo: Unsplash

    7. Fragatas

    Galápagos alberga 2 de las 5 especies de fragata (o rabihorcado) del mundo: la fragata magnífica y la fragata grande. En la temporada de reproducción, los machos inflan como un globo una bolsa roja brillante en la garganta y llaman a las hembras que vuelan sobre ellos.

    Datos curiosos sobre las fragatas:

    • Sus plumas no son impermeables, así que pescan sin que el cuerpo toque el agua. Una fragata empapada puede ahogarse.
    • También pueden perseguir en el aire a piqueros u otras aves marinas, a veces tirándoles de la cola, hasta que sueltan o regurgitan su pescado. La fragata lo atrapa antes de que caiga al agua. Así se ganaron el apodo de “piratas”.
    • Los polluelos dependen de sus padres durante más de un año, uno de los periodos más largos entre las aves. Por eso la hembra pone un solo huevo cada dos años.

    Dónde verlas: North Seymour, donde los machos hacen su exhibición junto al sendero, y Genovesa, para la fragata grande.

    Un ave fragata macho, uno de los animales más espectaculares de las islas Galápagos, luce en primer plano su buche rojo brillante e inflado.

    8. Pingüino de Galápagos

    Es uno de los animales más famosos de las islas y el único pingüino que vive en la línea ecuatorial o al norte de ella. Figura entre los pingüinos más pequeños del mundo, y su población total ronda las 2000 aves. Las corrientes marinas frías llevan agua rica en nutrientes directamente a Fernandina e Isabela, donde vive cerca del 95% de ellos.

    Datos curiosos sobre el pingüino de Galápagos:

    • De día pasa buena parte del tiempo en el agua, que está más fresca que el aire. En tierra jadea como un perro y extiende las aletas para liberar calor.
    • No tiene una temporada de reproducción fija: pone huevos cuando abunda el alimento, algo que puede ocurrir hasta dos o tres veces en un mismo año. Las parejas suelen permanecer juntas toda la vida.
    • El Niño de 1982–83 redujo la población un 77%, y el de 1997–98, un 65%. La especie nunca se recuperó del todo. Hoy la UICN la clasifica como en peligro.

    Dónde verlo: En kayak en la bahía de Puerto Villamil, en Isabela; de vez en cuando en Los Túneles; en el snorkel de Sombrero Chino y de Bartolomé; y desde una panga (la lancha auxiliar de los barcos) a lo largo de Punta Vicente Roca.

    Tres pingüinos de Galápagos, entre los animales más escasos de las islas Galápagos, están de pie sobre rocas de lava oscuras junto al agua turquesa, con olas rompiendo detrás.

    👉 Descubre la aventura: Galápagos en familia: aventura de 8 días en Santa Cruz e Isabela

    9. Cormorán no volador

    El cormorán no volador es el único cormorán del mundo que no puede volar. Evolucionó sin depredadores terrestres y fue perdiendo la capacidad de volar: hoy se impulsa en el mar con unas patas potentes y unas alas diminutas, vestigiales. Se calcula que quedan unos 1600 adultos, que viven solo en Fernandina y en las costas norte y oeste de Isabela.

    Datos curiosos sobre el cormorán no volador:

    • Sus ojos son de un azul turquesa intenso que resalta sobre su plumaje oscuro.
    • Para conquistar a una hembra, el macho le lleva regalos: algas, ramitas e incluso objetos encontrados en el mar, como tapas de botella y trozos de cuerda.
    • Cuando hay abundante alimento, la hembra puede dejar el polluelo con el macho e irse a buscar otra pareja para empezar un nuevo nido. Algo muy poco común entre las aves.

    Dónde verlo: Solo en el extremo oeste. En un paseo en panga a lo largo de Punta Vicente Roca, en la costa occidental de Isabela, se los ve sobre las rocas.

    Un cormorán no volador, uno de los animales más raros de las islas Galápagos, extiende sus alas cortas y rechonchas para secarse en una orilla rocosa bañada por el sol.
    Photo: NOAA Photo Library

    10. Albatros de Galápagos

    El albatros de Galápagos se reproduce casi exclusivamente en la isla Española, donde en 2001 se contaron al menos 34.694 adultos. Las parejas son para toda la vida y renuevan el vínculo cada año con una larga danza de cortejo. La especie está clasificada en peligro crítico, sobre todo porque muchos ejemplares quedan atrapados en líneas de pesca.

    Datos curiosos sobre el albatros de Galápagos:

    • Es el único albatros que se reproduce por completo en los trópicos. Casi todas las demás especies viven en los mares fríos del sur o del Pacífico Norte.
    • En tierra es pesado y torpe. Para despegar, camina bamboleándose hasta el borde de los acantilados de Punta Suárez y se lanza al viento, que le sirve de “pista” natural.
    • Llegan a Española hacia marzo y abril y se quedan hasta diciembre. Entre enero y marzo casi no hay albatros en la isla. Los jóvenes pasan varios años en el mar sin tocar tierra antes de volver a la colonia para reproducirse.

    Dónde verlo: En temporada, en Punta Suárez (Española), junto con cucuves de Española, iguanas marinas y lagartijas de lava.

    Un albatros ondulado, uno de los animales de las islas Galápagos que se encuentran en Española, vuela bajo sobre olas turquesas que rompen cerca de oscuros acantilados de lava.

    👉 Descubre la aventura: Crucero en yate de 8 días por Galápagos: viaje de lujo por las islas

    11. Pinzones de Darwin

    En las islas viven más de una docena de especies de pinzones de Darwin, cada una del tamaño de un gorrión. Están entre las aves de Galápagos más comunes, y sus picos evolucionaron para comer de todo: semillas, hojas, flores, insectos e incluso sangre. Juntos ocupan nichos ecológicos que en el continente cubren 7 familias distintas.

    Datos curiosos sobre los pinzones de Darwin:

    • Todas las especies descienden de un único antepasado, un ave parecida a un semillero, de la familia de las tangaras, que llegó a Galápagos desde el continente hace unos 2 a 3 millones de años.
    • Darwin recogió ejemplares en 1835, pero ni siquiera se dio cuenta de que las aves estaban emparentadas, y apenas anotó de qué isla venía cada una. Fue el ornitólogo John Gould, en Londres, quien identificó el grupo. En 1973, los biólogos británicos Peter y Rosemary Grant empezaron a estudiarlos.
    • Los machos aprenden su canto de su padre, y las hembras eligen pareja por el canto de su propia especie. Así las especies se mantienen separadas.

    Dónde verlos: Los Gemelos y Cerro Mesa, en las tierras altas de Santa Cruz, la reserva de tortugas de Manzanillo y el matorral costero de Bahía Borrero.

    Un pequeño pinzón terrestre negro, uno de los famosos animales de las islas Galápagos estudiados por Darwin, se posa sobre una rama fina entre el follaje verde de las tierras altas.
    Photo: Andrew Katsis

    12. Flamenco de Galápagos

    En las islas hay apenas unas 320 a 350 aves. En otros lugares, los flamencos necesitan bandadas enormes para reproducirse; aquí bastan unas pocas parejas. El rosa de sus plumas viene del betacaroteno de las artemias (pequeños camarones de salmuera) que filtran en lagunas de agua salada cerca del mar.

    Datos curiosos sobre el flamenco de Galápagos:

    • El flamenco de Galápagos es en realidad el flamenco americano, la misma especie que vive en el Caribe, el norte de Sudamérica y México. Los estudios sugieren que la población de las islas Galápagos está aislada y tiene pequeñas diferencias genéticas y de tamaño, con aves algo más pequeñas, pero no se la reconoce como especie aparte.
    • Los polluelos nacen de color gris pálido y se vuelven rosados con el tiempo, a medida que acumulan los pigmentos. La “leche” que machos y hembras producen en la parte alta del tubo digestivo también es rojiza.
    • Son asustadizos y pueden abandonar el nido si se los molesta. En los sitios de visita, la regla es mantener la distancia y guardar silencio.

    Dónde verlos: Las lagunas de los humedales de Isabela, cerca de Puerto Villamil, y a veces la laguna detrás de la playa Garrapatero, en Santa Cruz.

    Una bandada de flamencos rosados, entre los animales más coloridos de las islas Galápagos, camina y se alimenta en una laguna poco profunda rodeada de manglares.

    13. Tortuga verde

    La tortuga marina más común de Galápagos es la tortuga verde del Pacífico oriental, que se puede ver en los tours de snorkel. Las hembras desovan en más de 100 playas, lo que convierte al archipiélago en una zona de anidación clave; Quinta Playa, al sur de Isabela, recibe entre 2000 y 3000 nidos al año.

    Datos curiosos sobre la tortuga verde en las islas Galápagos:

    • Comparada con las tortugas verdes de otros océanos, tiene el caparazón más oscuro, casi negro, y suele ser más pequeña. Los científicos aún debaten si es una subespecie, una población distinta o solo una variación.
    • Las crías y los juveniles son omnívoros y comen pequeños animales y plantas. Los adultos son herbívoros y se alimentan sobre todo de algas y hojas de manglar.
    • La anidación ocurre sobre todo de diciembre a junio, con su punto máximo en los primeros meses del año. El apareamiento suele verse en el mar entre noviembre y enero.

    Dónde verlas: Bahía Borrero en Santa Cruz, Los Túneles en Isabela, Kicker Rock frente a San Cristóbal y las aguas tranquilas de Playa Mansa, en Tortuga Bay, que se recorre mejor en kayak.

    14. Tiburón martillo común

    Los cardúmenes de tiburón martillo común son la razón por la que muchos buzos viajan a las islas. En Galápagos se reúnen cerca de paredes profundas en grupos de hasta 400 tiburones. La UICN clasifica la especie en peligro crítico por el fuerte declive que le ha causado la sobrepesca.

    Datos curiosos sobre los tiburones martillo comunes:

    • La cabeza en forma de martillo amplía su campo de visión, aloja más ampollas de Lorenzini (poros que detectan los campos eléctricos de las presas escondidas en la arena) y le da sustentación y maniobrabilidad en el agua.
    • Las hembras paren crías ya formadas, en camadas que a veces superan las 20 o 30. Esas crías pasan sus primeros años en aguas poco profundas y protegidas, lejos de los adultos.
    • En Darwin y Wolf, los tiburones se deslizan despacio por las “estaciones de limpieza”, donde peces como el pez mariposa barbero y el pez ángel real les comen los parásitos de la piel. Es ahí donde los buzos suelen verlos de cerca.

    Dónde verlos: Wolf y Darwin, las dos islas del norte, a las que solo se llega en barcos de buceo con alojamiento a bordo. Quienes hacen snorkel en Kicker Rock a veces ven alguno muy por debajo.

    Un gran banco de tiburones martillo festoneados, entre los animales más impresionantes de las islas Galápagos, nada en círculo en aguas azules abiertas.

    15. Tiburón ballena

    En los meses más frescos, el pez más grande del planeta pasa frente a la isla Darwin. Una investigación de la Estación Científica Charles Darwin registró 82 tiburones ballena en estas aguas entre 2011 y 2013. Lo notable es que el 91,5% eran hembras adultas con una longitud media de 11,35 m, y casi todas mostraban señales de preñez. Hoy la UICN clasifica la especie en peligro.

    Datos curiosos sobre el tiburón ballena en las islas Galápagos:

    • Nadie sabe con certeza dónde paren las hembras que pasan por Galápagos. Los investigadores sospechan que el archipiélago es una escala en una ruta migratoria hacia mar abierto.
    • Cada tiburón ballena tiene un patrón de manchas único, como una huella dactilar. Los científicos usan las fotos de los buzos para identificar y seguir a cada individuo.
    • En Galápagos, de junio a noviembre se considera la temporada del tiburón ballena, y de agosto a octubre es la mejor época para verlo.

    Un enorme tiburón ballena moteado, uno de los animales más grandes de las islas Galápagos, se desliza junto a un buceador que deja un rastro de burbujas en aguas azules profundas.

    Dónde verlo: Darwin y Wolf, en un barco de buceo con alojamiento a bordo. El tiburón ballena y el tiburón martillo común comparten las mismas aguas.

    👉 Descubre la aventura: Buceo en liveaboard por Galápagos: 7 noches en Wolf y Darwin

    Otros animales de Galápagos que puedes buscar

    • Lagartijas de lava: hay 7 especies. Cambian de color cuando se sienten amenazadas y pueden soltar la cola para escapar. Búscalas en el sendero a Tortuga Bay y en Santa Fe.
    • Cucuves o sinsontes: 4 especies endémicas, a menudo los primeros animales que te reciben al desembarcar. El cucuve de Española solo vive en la isla Española.
    • Búho de orejas cortas y mosquero bermellón: busca a ambos en la caminata al volcán Sierra Negra, en Isabela.
    • Delfines: el delfín nariz de botella y el delfín común son los que más se ven, por ejemplo en la travesía en lancha entre Santa Cruz e Isabela.
    • Mola mola: el pez luna, que los buzos ven frente a Punta Vicente Roca.

    Una lagartija de lava de cuerpo rayado toma el sol sobre una roca en un paisaje seco y rocoso, uno de los varios animales de las islas Galápagos que habitan el matorral.

    Tour por tierra, crucero o barco de buceo: qué fauna de Galápagos te muestra cada viaje

    Los animales que ves dependen de dónde duermes. Desde hoteles en Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal, un viaje por tierra llega a las tortugas gigantes, los lobos marinos, las iguanas marinas, los pingüinos, los flamencos y las tortugas marinas. Las excursiones de un día en barco suman North Seymour, Bartolomé, Santa Fe o South Plaza.

    Un crucero en yate navega de noche hacia las islas más alejadas: Genovesa, por los piqueros de patas rojas y los lobos peleteros, y Española, por el albatros de Galápagos. Un barco de buceo con alojamiento a bordo es la única forma de llegar a Wolf y Darwin y a las aguas occidentales del cormorán no volador.

    En nuestros viajes te acompaña un guía naturalista autorizado por el Parque Nacional Galápagos. La entrada al parque cuesta US$ 200 por persona y se paga en efectivo al llegar.

    Un catamarán crucero blanco ancla en aguas turquesas y tranquilas frente a una costa rocosa cubierta de cactus de una isla de Galápagos, bajo un cielo azul.

    Conoce los animales de las islas Galápagos con PlanetaEXO

    Después de descubrir tantas especies increíbles que viven en las islas Galápagos, ¿por qué no verlas con tus propios ojos?

    PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en tours por Ecuador, desde recorrer las islas por tierra hasta una semana de buceo en Wolf y Darwin. Trabajamos con operadores locales y reservamos vuelos, barcos y hoteles en un solo plan, para que te concentres en los animales y no en la logística. ¡Contáctanos ahora!

  • Una manada de guanacos pastorea en la estepa cubierta de nieve bajo las agujas de granito de Torres del Paine al amanecer, una imagen que ilustra la mejor época para visitar la Patagonia en invierno.

    Mejor época para viajar a la Patagonia: Torres del Paine mes a mes

    ¿Cuál es la mejor época para viajar a la Patagonia si tu meta es Torres del Paine, en Chile? Aquí tienes el parque nacional mes a mes: horas de luz, temperaturas, lluvia y reglas oficiales.

    El Parque Nacional Torres del Paine está a unos 51° de latitud sur, en la región de Magallanes, en plena Patagonia chilena y a dos horas de Puerto Natales. A esa latitud la luz cambia muchísimo a lo largo del año: los días van de unas 8 a 16 horas de sol. El viento, la nieve en las montañas y las propias normas del parque también separan un mes de otro.

    Por eso, la mejor época para visitar la Patagonia depende de lo que busques. Algunos circuitos solo funcionan en verano. Otros exigen ir con guía durante el invierno. ¿Quieres saber qué meses encajan mejor con tu viaje?

    PlanetaEXO, plataforma de ecoturismo especializada en tours por la Patagonia, preparó esta guía para ayudarte a planificar tus vacaciones. ¡Sigue leyendo!

    Un excursionista sonriente con chaqueta naranja se detiene en un sendero boscoso junto al lago, rodeado de arbustos con colores otoñales, una escena típica de la mejor época para visitar la Patagonia y hacer trekking.

    La respuesta corta: la mejor época para ir a Torres del Paine

    No hay un mejor mes para ir a la Patagonia que sirva para todos. Cada estación tiene sus pros y sus contras:

    • De diciembre a febrero (verano): los días más largos, con más de 16 horas de luz entre diciembre y comienzos de enero, todos los senderos y refugios abiertos y el clima más cálido. A cambio, el viento más fuerte, más gente y los precios más altos.
    • Marzo y abril (otoño): bosques rojos y naranjas, menos viento y menos visitantes. Los días se acortan rápido, y abril es el mes más lluvioso del año.
    • Octubre y noviembre (primavera): flores, senderos tranquilos y la reapertura de la temporada en el parque. En los pasos altos la nieve puede durar hasta fines de noviembre.
    • De mayo a mediados de septiembre (invierno): nieve, senderos vacíos y la mejor temporada para rastrear pumas. En el Circuito W y en el sendero a Base Las Torres es obligatorio ir con un guía certificado. El Circuito O permanece cerrado.

    Si lo tuyo es caminar, los meses ideales para recorrer el parque más famoso de la Patagonia van de noviembre a marzo. Son los únicos en que el Circuito O suele abrir y todos los refugios del W funcionan con normalidad.

    Una línea de cercas cruza una llanura cubierta de nieve hacia la silueta lejana de las cumbres de Torres del Paine, bajo un cielo rosado de atardecer invernal.

    Clima en Torres del Paine mes a mes

    Las temperaturas y lluvias de abajo son los promedios 1991–2020 de la estación meteorológica Torres del Paine, que está dentro del parque, cerca de la zona de administración. La opera la autoridad chilena del agua, la Dirección General de Aguas (DGA). El amanecer, el atardecer y las horas de luz están calculados para Puerto Natales el día 15 de cada mes.

    Infografía del clima en Torres del Paine mes a mes: temperaturas máximas y mínimas medias, lluvia mensual y horas de luz en la Patagonia chilena.

    La estación está a 25 m de altitud, así que sus datos pintan un panorama más benigno que el de Base Las Torres (cerca de 900 m), donde hace más frío y sopla más viento. La lluvia anual también varía mucho dentro del parque: de 350 mm en el lago Sarmiento a 1.130 mm en el lago Dickson.

    La Patagonia en verano: de diciembre a febrero, días largos y viento fuerte

    Diciembre

    La Patagonia en diciembre regala las jornadas con más luz del año. Cerca del solsticio del día 21, en Puerto Natales el sol sale alrededor de las 5:30 y se pone después de las 22:00. Las máximas promedian 16 °C y las mínimas rondan los 7 °C.

    Un excursionista solitario camina por un sendero boscoso al amanecer, mientras la luz dorada ilumina una cumbre nevada, reflejando las largas horas de luz del verano patagónico.

    Arranca la temporada alta. Campings y refugios se agotan rápido, y conseguir lugar en el catamarán del lago Pehoé se vuelve difícil. En Navidad y Año Nuevo, varios itinerarios cobran recargo por fiestas.

    En la temporada 2025–26, entre diciembre y febrero, quienes hacían el sendero a Base Las Torres debían salir de la guardería Laguna Amarga a más tardar a las 10:00, y el mirador cerraba a los visitantes a las 16:00.

    Un grupo de excursionistas se detiene en un sendero de montaña con vista al boscoso valle Ascencio y a un río de origen glaciar, una parada clásica de verano en Torres del Paine.

    Enero

    Enero y febrero son los meses más cálidos del año, con máximas promedio de unos 17 °C y mínimas nocturnas cercanas a los 8 °C. A mediados de enero tienes además cerca de 16 horas de luz al día.

    Eso sí, la Patagonia en enero recibe el pico de visitantes y sufre algunos de los vientos más fuertes del año, con ráfagas registradas de hasta 150 km/h. Con tanto movimiento en los senderos, los pumas se retiran a zonas más tranquilas del parque. Por eso el verano no es precisamente la mejor temporada para rastrearlos.

    Febrero

    Febrero sigue en pleno verano, con la máxima promedio más alta del año (17,1 °C) y todos los senderos abiertos. Pero los días se acortan a ojos vistas: la luz pasa de unas 15 horas y 15 minutos el 1 de febrero a 14 horas y 22 minutos a mitad de mes.

    ¿También quieres ver pingüinos? La colonia de la isla Magdalena solo está entre noviembre y marzo.

    Dos mochileros, uno con mochila roja, caminan por un sendero de pastizal hacia cumbres nevadas, mostrando por qué febrero sigue siendo temporada alta en la mejor época para visitar la Patagonia.
    Photo: Toomas Tartes

    La Patagonia en otoño: marzo y abril, color y aire más calmo

    Marzo

    La Patagonia en marzo cambia de piel. El viento afloja hacia fin de mes, las lengas y los ñirres se tiñen de rojo y naranja, y los lagos más quietos devuelven reflejos nítidos de las montañas, ideales para fotografiar.

    Las máximas bajan a unos 15 °C, la luz a mitad de mes se reduce a 12 horas y 31 minutos y la lluvia sube a cerca de 79 mm.

    También cambia el funcionamiento del parque. El Circuito O cierra a fin de mes, y el sendero a Base Las Torres pasa a los horarios de temporada media: salida a más tardar a las 9:30 y cierre del mirador a las 15:00.

    Un excursionista con chaqueta roja desciende por un sendero rocoso entre un bosque de lengas de intensos tonos naranjas y rojos otoñales, bajo cumbres nevadas, en la mejor temporada de trekking otoñal de la Patagonia.

    Abril

    Con cerca de 89 mm de lluvia, abril es el mes más lluvioso del año. También es el más frío de la temporada de trekking, con máximas de unos 12 °C y mínimas nocturnas cercanas a los 4 °C. La recompensa: colores de otoño intensos, senderos sin multitudes y más disponibilidad de alojamiento.

    En abril, además, el Parque Nacional Torres del Paine empieza a cerrar. Por lo general, los campings y el Welcome Center dejan de funcionar en la última semana del mes, y en ese período entra en vigor la obligación de ir con guía.

    Torres del Paine en invierno: de mayo a mediados de septiembre

    La temporada de invierno va de fines de abril a mediados de septiembre. En esos meses cierra la mayoría de los campings y refugios, el Circuito O sigue cerrado y es obligatorio caminar con un guía certificado tanto en el sendero a Base Las Torres como en el Circuito W.

    A cambio, encuentras senderos tranquilos y sin gente, cumbres nevadas y muy buenas condiciones para rastrear pumas.

    Las torres de granito nevadas de Torres del Paine se elevan sobre un lago congelado bajo nubes pasajeras, una vista invernal impactante para quienes evalúan la mejor época para visitar la Patagonia.

    Mayo

    En mayo, las máximas rondan los 8,5 °C, las noches quedan, en promedio, apenas por encima de cero y abundan las heladas y las mañanas con neblina. A mitad de mes, la luz del día ya baja a menos de 9 horas.

    Algunos hoteles e itinerarios dejan de operar. Otros cambian a programas especiales de invierno.

    Un pequeño bote deja una estela sobre un tranquilo fiordo glaciar que refleja montañas nevadas y el borde de un glaciar al amanecer.

    Junio

    Junio es el mes más oscuro del invierno. En el solsticio, el 21, la luz dura apenas 7 horas y 47 minutos: el sol sale cerca de las 10:00 y se pone hacia las 17:45. La ventaja de días tan cortos es que llegas a los miradores del amanecer sin madrugar en plena noche.

    El frío no da tregua: las máximas promedian 6 °C y las mínimas nocturnas rondan los −1 °C, aunque el viento suele estar en calma. Según el clima, algunos senderos pueden cerrar.

    Julio

    La Patagonia en julio es tan fría como en junio, con máximas de unos 6 °C y mínimas de alrededor de −1 °C en la estación del parque nacional. Aunque la temperatura en Torres del Paine puede caer hasta los −15 °C, la nieve rara vez supera los 30 cm de espesor.

    Esta es la mejor época para viajar a la Patagonia si quieres ver pumas. Van tras los guanacos que bajan a los valles y, al cruzar el suelo nevado, dejan huellas que hacen más fácil seguirles el rastro. ¡No olvides la cámara!

    Agosto

    Los días se alargan rápido, y hacia el 20 de agosto la luz ya supera las 10 horas. Algunos senderos reabren, pero sigue vigente la obligación de ir con guía. Las máximas diarias vuelven a subir a cerca de 8 °C.

    Remeros en kayaks tándem rojos cruzan un río en calma bajo las cumbres nevadas de Torres del Paine, una actividad popular durante la mejor época para visitar la Patagonia.

    Septiembre

    Septiembre marca la transición a la primavera. Hacia mediados de mes, la CONAF (Corporación Nacional Forestal de Chile) suele levantar la obligación de ir con guía en senderos como el Circuito W y el de Base Las Torres. Eso sí, los crampones y los bastones de trekking siguen siendo obligatorios o muy recomendados. También reabren el Welcome Center y los campings.

    Con unos 46 mm de lluvia, septiembre es el mes más seco del año, y las máximas llegan a 10 °C. Con el invierno todavía despidiéndose, sigue siendo un buen momento para avistar pumas.

    Una manada de guanacos pastorea en una pradera dorada al amanecer, con las torres nevadas de Torres del Paine alzándose a la distancia.

    La Patagonia en primavera: octubre y noviembre, flores y reapertura del parque

    Octubre

    En octubre, el Parque Nacional Torres del Paine reabre para el trekking. Los refugios suelen abrir a comienzos de mes, igual que actividades como las caminatas sobre hielo, el kayak y las navegaciones al glaciar Grey.

    La Patagonia en octubre también estrena la temporada de flores, con días de hasta 13 horas y 40 minutos de luz. Las máximas rondan los 13 °C, pero las heladas tardías siguen siendo frecuentes y la lluvia vuelve a subir, a unos 65 mm.

    Tres excursionistas con mochilas y bastones de trekking cruzan una ladera cubierta de nieve bajo cumbres nevadas envueltas en niebla, en Torres del Paine.

    Noviembre

    Noviembre abre el mejor tramo de la primavera, con cerca de 15 horas y 34 minutos de luz a mitad de mes y máximas agradables de unos 14 °C.

    La fauna está en plena actividad: los guanacos empiezan su época de celo, vuelven las aves migratorias y los pumas son mucho más fáciles de ver que en los meses concurridos del verano. Las flores y los arbustos de rojo intenso encienden el paisaje, y los senderos siguen bastante tranquilos.

    En este período suelen reabrir el Circuito O y otros puntos de Torres del Paine, como Dickson, Los Perros y el paso John Gardner, aunque la fecha exacta depende del clima. Antes de reservar tu viaje, revisa los canales oficiales de la CONAF y consulta a los operadores locales.

    Un excursionista con chaqueta verde contempla el lago turquesa Pehoé hacia las agujas nevadas de los Cuernos del Paine, una vista clásica de la mejor época para visitar la Patagonia.
    Photo: Paulius Dragunas

    Viento: la única constante del clima en Torres del Paine

    El viento en la Patagonia sopla todo el año. Las ráfagas llegan a su máxima intensidad de noviembre a febrero y bajan bastante en los meses de invierno. También sigue un ciclo diario: suele estar más calmo por la mañana y alcanza su punto máximo entre las 14:00 y las 18:00. En parte por eso el parque fija horarios de corte tan tempranos.

    El clima en la Patagonia puede cambiar rápido en un mismo día, y es común pasar de una mañana despejada y sin viento a una tormenta repentina por la tarde. Los guardaparques evalúan a diario la seguridad de los senderos y cierran rutas de forma temporal si hay viento extremo, nevadas fuertes o inundaciones.

    Tres excursionistas suben por un sendero rocoso y escarchado junto a un glaciar, mientras las nubes se arremolinan alrededor de las cumbres nevadas, reflejando los vientos cambiantes de la mejor época para el trekking en la Patagonia.

    El calendario del parque: qué abre, qué cierra y cuándo

    Estas son las fechas que más pesan a la hora de decidir cuándo ir a la Patagonia según tus planes. La mayoría sale del boletín de la CONAF para la temporada 2025–26, el último publicado:

    • Circuito O: en general de noviembre a marzo, solo en sentido antihorario (del 1 de noviembre al 31 de marzo en 2025–26).
    • Guía obligatorio en invierno: en el Circuito W y en el sendero a Base Las Torres se exige un guía certificado desde fines de abril hasta mediados de septiembre (en 2026, del 27 de abril al 16 de septiembre).
    • El W en pleno invierno: cerrado en junio y julio de 2026, reabierto en agosto con guía.
    • Refugios y campings: la mayoría abre de septiembre u octubre a abril. Cuernos y Serón funcionaron del 1 de noviembre al 30 de marzo en 2025–26.
    • Reservas: sin un refugio o camping confirmado, los guardaparques no te dejan entrar al sector de montaña del W ni del O. Para las caminatas de un día no hace falta.
    • Horarios de Base Las Torres: de diciembre a febrero, salida a más tardar a las 10:00 y mirador cerrado a las 16:00; en octubre, noviembre, marzo y abril, 9:30 y 15:00.

    Las escarpadas cumbres de los Cuernos del Paine brillan en naranja al atardecer sobre un lago oscuro, con nubes dispersas que se deslizan sobre laderas de granito surcadas de nieve.

    Importante: estas fechas y horarios pueden cambiar según el clima y las normas del parque nacional. Para tener la información más actualizada, consulta los canales oficiales de la CONAF o a profesionales especializados, como el equipo de PlanetaEXO.

    👉 Lee también: Las 8 mejores rutas de Torres del Paine, de miradores cortos a los circuitos W y O

    ¿Cuál es la mejor época para viajar a la Patagonia en verano?

    En verano la demanda es alta y los cupos se llenan rápido. Las reservas de refugios y campings para la temporada siguiente suelen abrir entre fines de abril y comienzos de junio. En pleno verano también cuesta conseguir boletos para el catamarán del lago Pehoé, que da acceso al extremo oeste del Circuito W.

    Los horarios de vuelo también cambian según la estación, y eso pesa al definir la mejor época para viajar a la Patagonia chilena. A Punta Arenas se vuela todo el año, pero los vuelos directos a Puerto Natales operan sobre todo en verano.

    Un grupo de excursionistas se detiene sobre un afloramiento rocoso para admirar las torres de granito de Torres del Paine envueltas en nubes, una vista que vale la pena planificar en la mejor época para visitar la Patagonia.

    ¿Qué viaje de PlanetaEXO encaja con cada mes?

    La mejor época para ir a la Patagonia también depende del viaje. Estos son los meses en que sale cada uno de nuestros viajes a Torres del Paine:

    TEMPORADA VIAJE A TENER EN CUENTA
    De octubre a abril Circuito W Torres del Paine Con guía, salidas todos los lunes.
    De octubre a abril Circuito W 5 días Salidas todos los domingos.
    Del 1 de octubre al 30 de abril Circuito W sin guía Con todas las noches de alojamiento ya reservadas.
    De noviembre a marzo Circuito O Torres del Paine y Circuito O sin guía Solo sale en el verano austral.
    De septiembre a mayo Torres del Paine todo incluido en 4 días Caminatas de un día desde un lodge, con los domos del EcoCamp como base.
    De octubre a abril Patagonia Camp Yurtas junto al lago Toro; cerrado de mayo a septiembre.
    De septiembre a abril Pumas en Torres del Paine Fechas fijas, más o menos una por mes, y fechas de invierno a solicitud.
    Todo el año, incluida la Patagonia en invierno Estancia Cerro Guido El programa de invierno, de mayo a agosto, suma caminatas con raquetas de nieve en la Sierra Baguales (en esos meses no hay cabalgatas).

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    Ya sabes qué esperar del clima de la Patagonia chilena en Torres del Paine. Ahora te toca elegir tu momento: los largos días de verano, los colores del otoño o la calma del invierno.

    PlanetaEXO es una plataforma de ecoturismo especializada en tours de trekking en la Patagonia. Trabajamos con operadores locales y reservamos refugios, traslados y la logística del parque como un solo plan, en el mes que más te convenga. ¡Contáctanos ahora!