Da uno scienziato sulle tracce di una scimmia rara a un lodge che galleggia sul fiume: ecco alcune curiosità sull’Uakari Lodge, nel cuore della Riserva Mamirauá, in Brasile
Lungo un tratto del Rio Solimões vicino a Tefé, nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, c’è uno dei posti più insoliti della regione dove passare la notte: un lodge costruito interamente sull’acqua. L’Uakari Floating Lodge si trova dentro la Riserva di Sviluppo Sostenibile Mamirauá, un’area protetta di 1.124.000 ettari di foresta allagata, la várzea. Ogni anno il lodge sale e scende con il fiume, fino a 12 metri.
Il nome arriva dalla scimmia dal muso rosso che vive in questa foresta. In Amazzonia, l’Uakari Lodge è uno dei primi esempi di turismo comunitario: in attività da quasi tre decenni, è gestito insieme da un istituto federale di ricerca e dalle comunità rivierasche che vivono davvero qui.
Photo: Gui Gomes
Vale la pena risalire il fiume per dormire in un hotel galleggiante dentro una riserva protetta? PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella foresta amazzonica in Brasile, ha raccolto per te 8 curiosità sull’Uakari Lodge. Scoprile qui sotto!
1. L’Uakari Floating Lodge esiste perché uno scienziato cercava una scimmia rara
Negli anni Ottanta il primatologo brasiliano José Márcio Ayres arrivò in questa regione con un obiettivo preciso: studiare la scimmia uakari bianca, lo stesso animale che dà il nome al lodge. Quello che trovò fu un territorio minacciato da uno sfruttamento senza regole.
Per mettere al sicuro l’ecosistema della regione, nel 1985 propose di creare un santuario protetto. Da quell’iniziativa nacque la Stazione Ecologica Mamirauá nel 1986 e, più avanti, l’Instituto Mamirauá nel 1998, l’ente federale di ricerca che ancora oggi gestisce il lodge.
Ayres ottenne il dottorato a Cambridgecon una tesi sugli uakari e sulla foresta allagata amazzonica, nata dal lavoro sul campo vicino a Tefé. L’Uakari Lodge nasce direttamente da quella ricerca intorno al 1998, ampliando un laboratorio galleggiante che l’istituto già gestiva nella riserva. Da quasi 30 anni accoglie viaggiatori e reinveste i ricavi del turismo nei progetti delle comunità locali.
2. Fondamenta galleggianti fatte con uno degli alberi più leggeri dell’Amazzonia
L’Uakari Lodge non poggia su palafitte come quasi tutte le costruzioni sul fiume: galleggia davvero.
Le strutture appoggiano su enormi tronchi di assacu (Hura crepitans), un albero originario dell’Amazzonia che supera i 30 metri di altezza e ha una densità del legno insolitamente bassa, intorno a 0,36–0,38 g/cm³. Abbastanza leggero da tenere a galla un edificio intero.
Il progetto è nato dentro la riserva, messo a punto dai ricercatori dell’Instituto Mamirauá con AAGEMAM, l’associazione delle guide rivierasche del posto. Insieme hanno portato in un lodge moderno il modo tradizionale amazzonico di costruire sull’acqua.
3. Gestito da un istituto di ricerca e dalle comunità locali
L’Uakari Floating Lodge appartiene all’Instituto Mamirauá, nato ufficialmente nel 1999 come ente federale di ricerca legato al Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione del Brasile.
Nel lavoro di tutti i giorni il lodge è gestito insieme ad AAGEMAM, l’associazione che rappresenta le comunità rivierasche della riserva: sono le persone del posto a decidere come la loro area protetta accoglie i visitatori.
Questa protezione ambientale ha alle spalle riconoscimenti di peso. Con i suoi 1.124.000 ettari di foresta allagata di várzea, lì dove il Solimões incontra il Japurá, la Riserva di Sviluppo Sostenibile Mamirauá è stata riconosciuta come Zona Umida di Importanza Internazionale Ramsar nel 1993. Nel 2003 la sua Area Dimostrativa è entrata nel Complesso di Conservazione dell’Amazzonia Centrale, sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
4. Spirito pionieristico e livelli del fiume
Con la firma della legge, il 12 luglio 1996, Mamirauá è diventata la prima Riserva di Sviluppo Sostenibile del Brasile. Quella categoria di area protetta è nata apposta per lei.
A differenza delle regioni di acque nere, questa pianura alluvionale di acque bianche, la várzea, vive oscillazioni stagionali estreme. Il livello dell’acqua cambia di circa 10–12 metri tra il periodo di magra (da settembre a novembre) e quello di piena (da maggio a luglio), con punte locali che toccano i 16 metri.
La foresta intorno al lodge resta sommersa per circa quattro mesi all’anno. Ecco perché in Amazzonia un lodge galleggiante non è un capriccio architettonico: l’Uakari, semplicemente, doveva stare a galla.
In una foresta allagata non esistono strade, quindi qui ogni attività si svolge in canoa o su piccole imbarcazioni: escursioni tra gli alberi sommersi, camminate notturne alla ricerca dei caimani, pesca tradizionale ai piranha, avvistamenti di delfini rosa e una visita guidata a una delle comunità rivierasche della riserva.
Ecco cosa sapere su Uakari Lodge prima di prenotare: i soggiorni durano 3, 4 o 7 notti e c’è anche un programma di birdwatching di 4 notti per chi punta dritto alla lista degli uccelli della riserva. La struttura è piccola e isolata, con poche camere, quindi in genere si chiede che i bambini abbiano più di 10 anni.
Arrivarci richiede un po’ di impegno: si vola fino a Manaus, poi si prende un volo interno di circa un’ora per Tefé; l’ultimo tratto è un trasferimento in barca di 1,5–2 ore fino al lodge.
Il lodge produce la propria elettricità con l’energia solare, raccoglie l’acqua piovana per gli ospiti e tratta le acque reflue prima che tocchino il fiume.
Questo impegno verso le comunità e verso la sostenibilità è stato premiato a livello internazionale nel 2015: l’Uakari Lodge ha conquistato l’argento nella categoria “Best for Poverty Reduction” dei World Responsible Tourism Awards, un premio condiviso con soli altri due finalisti internazionali. Il modello premiato è pensato per far arrivare i benefici economici direttamente ai villaggi della zona.
Photo: Gui Gomes
7. Uno dei posti migliori al mondo per vedere il delfino rosa dell’Amazzonia
Le acque intorno all’Uakari Floating Lodge registrano alcune delle densità più alte mai documentate di delfino rosa dell’Amazzonia (boto-cor-de-rosa): fino a 61 individui per chilometro quadrato nelle zone di confluenza, insieme a 64 individui per chilometro quadrato di tucuxi, il delfino di fiume grigio, che è più piccolo.
I delfini non sono gli unici animali da vedere. La riserva ospita anche giaguari, caimani neri, bradipi, coati e, naturalmente, la scimmia uakari bianca che dà il nome al lodge, una specie che non si trova quasi da nessun’altra parte al mondo.
8. L’Uakari Lodge ha aiutato a salvare uno dei pesci più grandi dell’Amazzonia
Insieme alle comunità rivierasche, l’Instituto Mamirauá gestisce un programma partecipativo per il pirarucu (Arapaima): è uno dei casi di recupero ittico meglio documentati al mondo.
Sono stati i pescatori stessi a far rispettare le regole e a censire gli stock: nei laghi gestiti la popolazione di pirarucu è passata da circa 2.500 a oltre 190.500 esemplari entro il 2018. Un passaggio decisivo per togliere la specie dalla lista brasiliana degli animali a rischio di estinzione.
Da allora il modello è stato replicato in altre zone dello stato di Amazonas, risultato diretto dello stesso approccio che ha dato vita all’Uakari Lodge: conservare attraverso il turismo.
Ora conosci la storia dell’Uakari Lodge, da una scimmia rara cercata da uno scienziato a uno dei lodge più legati alle comunità di tutta l’Amazzonia. Resta solo una cosa da fare: vedere la Riserva Mamirauá con i tuoi occhi.
Come piattaforma di ecoturismo dedicata ai viaggi negli ecolodge nell’Amazzonia brasiliana, PlanetaEXO collabora da anni con l’Uakari Floating Lodge. Lavorando direttamente con gli operatori locali, il nostro team organizza soggiorni su misura e senza pensieri nella riserva. Contattaci ora!
Portatori, permessi, attrezzatura, documenti e clima del tepui di 2.810 metri al confine venezuelano: le scelte che decidono come va una spedizione di trekking sul Monte Roraima
Il Monte Roraima arriva a 2.810 metri nel punto in cui si toccano Venezuela, Brasile e Guyana. In cima ha un altopiano di arenaria da 33–50 km², che si è formato 1,8 miliardi di anni fa. Quando gli strati superiori sono stati erosi, 180 milioni di anni fa, è rimasto il tepui Roraima, con pareti verticali di 400–1.000 metri.
Da quella geologia dipende la logistica. Il Venezuela ne possiede l'85% (il 10% sta in Guyana, il 5% in Brasile) e tutti i trekking commerciali partono da Paraitepuy, il villaggio Pemón sul versante venezuelano. Il lato brasiliano ricade nel Parco Nazionale del Monte Roraima e nella Terra Indigena Raposa Serra do Sol: lì si sale solo in arrampicata tecnica sulla parete, con l'autorizzazione preventiva dell'ICMBio. Per questo un viaggio al Monte Roraima dal Brasile comincia con frontiere, permessi e guide, molto prima del primo passo sul sentiero.
PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour sul Monte Roraima, ha raccolto 10 consigli di viaggio: portatori, permessi, attrezzatura, clima e documenti, ognuno con il dato che lo regge. Guarda qui sotto!
Photo: mariusz_prusaczyk
1. Ingaggia i portatori della comunità Pemón
Il primo dei consigli di viaggio per il Monte Roraima è ingaggiare dei portatori privati a Paratepuy, ancor prima di mettere piede sul sentiero.
Sull'itinerario di 10 giorni il trekking sul Monte Roraima copre circa 90 chilometri in totale, con tappe quotidiane fra i 6 e i 15 chilometri sull'altopiano. Quasi tutti gli operatori fissano a 15 chili il limite di bagaglio per ogni viaggiatore.
I portatori del Monte Roraima vengono dalle comunità Pemón, che vivono sulla terra attraversata dal sentiero. Ingaggiarli vuol dire sostenere direttamente il villaggio che gestisce l'accesso all'area: è esattamente questo il turismo comunitario.
2. Prenota il trekking sul Monte Roraima con un operatore che gestisce la frontiera
La via pratica passa dal Brasile. Da Boa Vista sono 220 km (circa 3 ore) sulla BR-174 fino a Pacaraima, l'unico valico stradale fra i due Paesi, e da lì si passa a Santa Elena de Uairén, in Venezuela. Il trekking parte da Paraitepuy, che si raggiunge con altri 100 km in 4×4 attraverso la Gran Sabana.
Il Venezuela chiede il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla a chi arriva dal Brasile o transita in un aeroporto brasiliano per più di 12 ore, mentre le regole sul visto cambiano da una nazionalità all'altra.
I passaporti britannico, canadese e australiano di solito non richiedono il visto per soggiorni sotto i 90 giorni, mentre i cittadini statunitensi richiedono un e-visa e pagano una tassa di 180 dollari, anche se il Dipartimento di Stato USA mantiene un avviso di livello 3, “Reconsider Travel”, per il territorio venezuelano.
Gli specialisti del trekking sul Monte Roraima non si limitano ad accompagnarti nelle formalità di frontiera e nella burocrazia che può saltare fuori: organizzano anche tutti i trasferimenti, e tu ci guadagni in comfort, tranquillità e sicurezza.
3. Prepara lo zaino per una pioggia che arriva da ogni direzione
Sul Monte Roraima, quando andare lo decide l'acqua: cadono più di 1.500 millimetri di pioggia all'anno. Il clima nasce sull'altopiano, non nella valle, quindi le previsioni di Santa Elena ti dicono pochissimo. Detto questo, sul Monte Roraima il periodo migliore va da dicembre ad aprile: è la finestra più asciutta, anche se si parte tutto l'anno, e qui nessun mese è secco. Anche nella stagione buona, metti in conto sole al mattino, nuvole a metà giornata e acqua di notte.
Se ti stai informando sul trekking guidato al tepui, forse ti sei già imbattuto nella pioggia inversa del Monte Roraima: raffiche di vento che soffiano dal basso a circa 75 km/h afferrano l'acqua che sta cadendo e la rispediscono verso il cielo prima che tocchi terra.
Cosa portare al Monte Roraima per la pioggia? Una giacca impermeabile e un copri-zaino con sacche stagne per lo zaino, il sacco a pelo e l'elettronica: quando si dorme in tenda in mezzo al nulla, proteggere il materiale è decisivo. Aggiungi calzini di ricambio e un asciugamano in microfibra.
4. Allenati per La Rampa del Roraima, non per i chilometri
Il percorso del trekking sul Monte Roraima si divide in tappe ben distinte:
Da Paraitepuy al campo sul fiume Kukenán: 15 km in 4 o 5 ore.
Dal fiume Kukenán al campo base: 8 km e 750 metri di dislivello in salita.
Salita per La Rampa: 4,5 km in 4 o 5 ore lungo una cengia naturale nella parete, l'unica via non tecnica per raggiungere l'altopiano del Roraima.
Esplorazione dell'altopiano: distanze quotidiane fra 6 e 15 km.
La preparazione per il Monte Roraima, quindi, non riguarda i chilometri ma il saliscendi ripetuto, con il peso sulle spalle e la roccia bagnata sotto i piedi. Comincia a camminare in salita con lo zaino carico due mesi prima, aggiungi bici o corsa per il fondo aerobico e lavora su gambe e caviglie. I guadi e i tratti di massi scivolosi fanno più danni alle caviglie impreparate di quanti ne faccia la quota ai polmoni.
Salire sul Monte Roraima senza competenze tecniche si può: sulla via normale non ci sono corde, imbracature né passaggi di arrampicata. Con un po' di allenamento alle spalle, chi cammina con una certa regolarità arriva in fondo.
5. Scopri che cosa vive lassù prima di camminarci sopra
Il minuscolo rospo del Roraima (Oreophrynella quelchii) vive soltanto fra i 2.300 e i 2.800 metri di quota, su questa sommità e sul vicino Wei-Assipu-tepui, e non supera le dimensioni di un'unghia. Per vederlo serve una guida esperta, che sappia esattamente dove cercare.
La pianta carnivora Heliamphora nutans è stata la prima del suo genere a finire in un registro scientifico: la trovarono Robert e Richard Schomburgk sui pendii del Roraima, fra ottobre e novembre 1839. Fuori dal Roraima sopravvive solo su Kukenán, Yuruaní, Maringma e Wei Assipu: resta esclusiva di questo gruppo di tepui.
Le sommità dei tepui ospitano ecosistemi che non esistono altrove: secondo il WWF circa un terzo della loro flora è endemico. Sono isolate dalle terre basse da 70–90 milioni di anni, eppure uno studio del 2012 sulle raganelle di tepui diversi ha ricostruito un antenato comune di 5,3 milioni di anni fa: segno che le specie queste pareti le attraversano. Per proteggere questi habitat, cammina sempre sulla roccia nuda ed evita la vegetazione nativa.
Cominci la settimana a circa 25°C nella savana e la chiudi dormendo a 5°C, con giornate in quota intorno ai 10°C e notti che scendono vicino agli 0°C ogni volta che piove. Sono 25 gradi di escursione da far stare in un bagaglio solo, a 5 gradi di latitudine nord. Ecco perché tanti viaggiatori arrivano vestiti troppo leggeri per quello che li aspetta.
L'attrezzatura per il Monte Roraima parte dal sacco a pelo tarato per 0°C, con sotto un materassino isolante. Aggiungi i bastoncini da trekking per la discesa, una frontale con pile di scorta e scarponi già rodati: il campeggio quassù non perdona un paio nuovo in una tappa da 15 chilometri.
Sul Monte Roraima il campeggio si fa in tenda, negli accampamenti prestabiliti lungo l'altopiano. Molti si trovano sotto sporgenze naturali di roccia, che riparano da vento e pioggia battente ma non isolano dall'umidità fredda che sale dal suolo di pietra.
Porta con te una borraccia e un purificatore: l'acqua delle pozze dell'altopiano scende limpida, e per diversi giorni non c'è nessun posto dove comprare qualcosa.
Photo: @overlandtheamericas
7. Dividi il bagaglio in compartimenti stagni
Metti tutto in sacche stagne e tieni crema solare, snack e macchina fotografica a portata di mano, in una tasca esterna. Distribuisci bene il peso: il materiale pesante va appoggiato contro la schiena, così il carico si scarica sui fianchi e non sulle spalle.
Poi alleggerisci lo zaino. Ogni chilo inutile si fa sentire su La Rampa, ed è lì che i viaggiatori si pentono dei vestiti che non hanno mai indossato. Meglio pochi strati versatili da rimettere ogni giorno che tanti cambi diversi, anche perché al campo non c'è modo di asciugare niente.
Documenti e soldi viaggiano a parte, nella loro sacca stagna. Ti servono il passaporto con almeno sei mesi di validità, il certificato della febbre gialla e i contanti.
8. Metti in conto zero segnale e decidi adesso che cosa vuoi riportare a casa
Se vai in trekking sul Monte Roraima, tieni presente che sul tepui non c'è internet. Fra Paraitepuy e la discesa si resta offline per diversi giorni, quindi avvisa prima chi ti aspetta a casa: per un po' non sarai raggiungibile.
Senza connessione si smette di aggiornare e si comincia a registrare sul serio. Sull'altopiano vale la pena fissare la Valle dei Cristalli, il lago Gladys, il belvedere di La Ventana, il punto triplo che segna il confine, El Foso e Maverick Rock (la vetta, a 2.810 metri). Freddo e umidità scaricano le batterie in fretta: tieni i power bank nelle sacche stagne e le pile di scorta dentro il sacco a pelo durante la notte.
Un diario di carta sopravvive a condizioni che uccidono un telefono, e trattiene quello che le foto perdono. Pensa al tuo trekking come a un tassello di una comunità globale di esploratori: immagini, appunti e scambi con gli altri camminatori entrano nella storia che racconterai una volta tornato.
“Tepui” in lingua Pemón significa “casa degli dèi”. Il nome “Roraima”, invece, nasce da roroi, blu-verde, e ma, grande. Per la cosmologia Pemón questo tavolato è il ceppo dell'albero mitico che conteneva tutti i frutti del mondo, finché Makunaima non lo abbatté: da lì arriva il nome della Spedizione Makunaima di 10 giorni di PlanetaEXO.
Il sentiero attraversa il territorio Pemón, sul versante venezuelano, e da lì vengono anche le guide e i portatori. Sul lato brasiliano vivono invece gli Ingarikó, dentro il Parco Nazionale del Monte Roraima e la Terra Indigena Raposa Serra do Sol: condividono la regione con Macuxi, Wapichana, Patamona e Taurepang.
Quel versante non fa parte del percorso turistico. Il parco è nato il 28 giugno 1989, copre 116.747 ettari ed è in gestione condivisa dal 2005 fra ICMBio (l'istituto per la conservazione della biodiversità Chico Mendes), FUNAI (la fondazione nazionale dei popoli indigeni) e gli Ingarikó.
La prima salita documentata porta la data del 18 dicembre 1884: la firmarono Everard im Thurn e Harry Perkins, accompagnati da guide locali che con ogni probabilità erano arrivate lassù molto prima. Conoscere questa storia cambia lo sguardo sull'altopiano e rende molto più interessanti le conversazioni lungo il sentiero.
Per quanto tu pianifichi, su questo itinerario tre cose restano fuori dal tuo controllo: il clima del Monte Roraima, la frontiera e il passo della persona più lenta del gruppo.
Sul Monte Roraima, quanti giorni resti decide quanto dell'altopiano riesci a vedere. Il percorso di 8 giorni prevede tre notti lassù, con le Jacuzzi, La Ventana e Maverick Rock. Quello di 10 giorni aggiunge due notti, il punto triplo, il lago Gladys e una sosta in una comunità indigena. L'opzione da 12 giorni allunga ancora l'itinerario. L'impegno quotidiano è identico: cambia solo il tempo che passi sopra i 2.700 metri.
Anche con una preparazione impeccabile, lassù le condizioni cambiano in fretta: un accampamento allagato, una nuvola che copre il panorama proprio quando arrivi, i ripari migliori già occupati dai gruppi partiti prima. Tenere un margine nel programma trasforma questi imprevisti in ricordi.
Consigli di viaggio per il Monte Roraima: organizza la tua spedizione con PlanetaEXO
Ora che hai in mano questi consigli di viaggio sul Monte Roraima, per un trekking senza sorprese resta solo da fissare le date.
PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour di hiking e trekking in Brasile. Questo itinerario parte da Boa Vista con guide Pemón e partner locali che si occupano del valico, dei permessi e dei campi: a te resta solo da goderti la traversata. Contattaci ora!
Quanto è davvero pericolosa la foresta amazzonica: quali rischi corri e come i professionisti che ci lavorano ogni giorno ti fanno viaggiare in sicurezza
La più grande foresta tropicale del pianeta copre 5,5 milioni di km², e il 60% si trova in Brasile. A quella scala la paura è comprensibile, ma i numeri raccontano un'altra storia. Se ti stai chiedendo se è sicuro visitare la foresta amazzonica, la risposta è sì, a patto di avere accanto professionisti esperti.
Guide autorizzate, operatori locali e lodge nella giungla percorrono gli stessi fiumi e gli stessi sentieri centinaia di volte all'anno. È proprio quella ripetizione a trasformare un territorio selvaggio in un viaggio pianificato.
Al cinema funziona diversamente. I pericoli della foresta amazzonica, quelli veri, sono molto meno spettacolari: temperature alte, punture di zanzara e il disagio fisico durante le attività nella foresta, tutti problemi che si evitano con le informazioni giuste e con l'assistenza giusta.
PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella foresta amazzonica in Brasile, ha preparato questa guida a ogni rischio reale della giungla e al modo in cui viene gestito sul campo. Eccola qui sotto!
Foresta amazzonica: è pericolosa davvero? Ecco il rischio reale
Nel senso in cui lo intendono quasi tutti, cioè predatori che danno la caccia all'uomo e una natura che inghiotte chi ci entra, no: la foresta amazzonica non lo è.
I pericoli in Amazzonia esistono, certo, ma sono ordinari, misurabili e messi in un ordine che sorprende quasi tutti: caldo, malattie trasmesse dagli insetti, infezioni legate all'acqua, piccoli infortuni lontano da un ospedale e la stessa microcriminalità che terresti d'occhio in qualunque grande città. Gli animali selvatici arrivano ultimi, e con ampio distacco.
Il motivo per cui un viaggio organizzato è sicuro è strutturale. Ti muovi su itinerari fissi, con orari fissi e una guida che risponde del gruppo. Le barche hanno i giubbotti di salvataggio, i lodge hanno il kit di primo soccorso, e qualcuno sa sempre dove sei e a che ora dovresti rientrare.
Viaggiare nella foresta amazzonica è sicuro quando lo fai nel modo giusto, con professionisti che hanno a cuore la tua sicurezza e il tuo divertimento. L'Amazzonia è pericolosa soprattutto per chi la affronta senza di loro.
Photo: Felipe Castellari
Manaus, la città che apre la porta della foresta
Quasi ogni viaggio in Amazzonia parte da Manaus, una città di oltre 2 milioni di abitanti e l'aeroporto d'ingresso (MAO) per tutta la regione.
Il Brasile è pericoloso? Qui, nella vita di tutti i giorni, la risposta è meno drammatica di quanto pensi: il rischio sono i furti occasionali, non la violenza, e si tengono a bada con le stesse abitudini che funzionano a São Paulo, Lisbona o Città del Messico.
Per stare tranquillo a Manaus ti basta il buon senso che useresti in qualsiasi altra città affollata. Tieni il telefono fuori vista per strada, usa Uber e 99 invece di fermare auto al volo, evita di camminare da solo di notte nelle zone vuote, dividi contanti e carte in due posti diversi e porta con te una copia del passaporto, lasciando l'originale nella cassaforte dell'hotel.
Prenota le escursioni prima di arrivare, con un operatore affidabile che hai verificato, e non da chi ti avvicina al porto o in aeroporto.
Foresta amazzonica e animali pericolosi: perché quasi certamente non ne incontrerai uno
La lista degli animali pericolosi in Amazzonia non è inventata: giaguaro, anaconda, caimano nero, ferro di lancia, surucucu e anguilla elettrica. La lista dei viaggiatori feriti è molto corta.
La giungla è immensa, la fauna è dispersa, schiva e attiva soprattutto di notte, e la vegetazione fitta nasconde quasi tutto. Vedere un'anaconda in Amazzonia è raro anche per chi la cerca: nella maggior parte delle escursioni il problema della guida è trovare gli animali per te, non tenerli lontani. Avvistarli è l'obiettivo, non un rischio.
L'unico rischio legato alla fauna con numeri veri alle spalle sta all'altezza delle caviglie. Tra il 2010 e il 2020 lo stato dell'Amazonas ha registrato 16.868 morsi di serpente, causati soprattutto da Bothrops (ferro di lancia) e poi da Lachesis (surucucu).
I serpenti in Amazzonia sono un rischio concreto, quindi. Ma la quasi totalità dei casi riguarda residenti rurali o indigeni che lavorano scalzi nella foresta, non chi cammina su sentieri segnalati, con scarponi chiusi e una guida accanto.
Photo: Marcelo Bonifácio
Sono gli insetti, in Amazzonia, a dare davvero forma al tuo viaggio. Le zanzare possono trasmettere malattie come dengue o Zika, mentre formiche, vespe, api e ragni provocano punture, reazioni dolorose e qualche emergenza allergica. È qui che conviene concentrare la prevenzione:
Photo: Leonardo Ramos
Photo: Marcelo Isolda
Usa un repellente al 30% di DEET o al 20%+ di icaridina sulla pelle esposta e riapplicalo ogni 4-6 ore, come consiglia il CDC per i viaggi ai tropici.
Tratta i vestiti con la permetrina: continua a funzionare per diversi lavaggi. Non metterla mai sulla pelle.
Indossa maniche e pantaloni lunghi sui sentieri, soprattutto all'alba e al tramonto, quando le zanzare in Amazzonia pungono di più.
Tieni porte e finestre chiuse di notte. Quasi tutti i lodge nella giungla amazzonica hanno le zanzariere alle finestre, e molti ne mettono una anche sopra il letto.
Scuoti e controlla gli scarponi ogni mattina, prima di infilarli: scorpioni e ragni cercano posti bui e caldi.
Lascia perdere profumi e prodotti molto profumati, che attirano gli insetti, e lascia a casa i vestiti fluo.
Caldo e umidità: il rischio che quasi tutti sottovalutano
Manaus ha una massima media di 32 °C nell'arco dell'anno e un'umidità relativa dell'81%, con settembre come mese più caldo e una massima media vicina ai 34 °C, secondo le normali climatologiche INMET 1991-2020.
La temperatura, da sola, si gestisce. È l'umidità in Amazzonia a rendere pericolosa la foresta per chi arriva impreparato: con umidità alta il sudore evapora poco, e l'evaporazione è il meccanismo principale con cui il corpo si raffredda. Risultato: uno sforzo fisico normale stanca molto più che a casa tua, e restare fresco costa fatica.
Nei viaggi in Amazzonia l'esaurimento da calore è più comune di qualunque incontro con un animale. Alcuni segnali di allarme sono mal di testa, nausea, capogiri, debolezza, irritabilità, sudorazione abbondante e riduzione delle urine.
Avvisa subito la tua guida se noti uno di questi sintomi: presi in tempo si risolvono con una sosta breve all'ombra, ignorati portano al colpo di calore, che in mezzo alla giungla è un'emergenza medica seria.
Photo: Marcelo Bonifácio
Bevi circa 1 litro all'ora quando cammini con il caldo. Non aspettare di avere sete.
Porta sali reidratanti: l'acqua da sola non rimpiazza quello che perdi sudando per ore.
Metti maniche lunghe chiare e ad asciugatura rapida, non una canotta. Coprire la pelle è più fresco che scoprirla, e in più ti protegge da insetti e sole.
Usa una crema solare SPF 30+ e un cappello a tesa larga (in acqua meglio le formule biodegradabili).
Accetta gli orari. Le escursioni partono alle prime luci e si fermano nel primo pomeriggio per evitare le ore più calde, non per allungare l'itinerario.
Vaccini per il Brasile: febbre gialla e le altre vaccinazioni che l'Amazzonia richiede
In Amazzonia le vaccinazioni contano più che altrove nel Paese. Sebbene in Brasile non ne esistano di obbligatorie per gli stranieri in entrata, la profilassi contro la febbre gialla è fortemente raccomandata a chiunque visiti la regione.
Contro la febbre gialla in Brasile l'immunità ha bisogno di tempo: vaccinati almeno 10 giorni prima di arrivare in una zona ad alto rischio. Secondo le linee guida OMS del 2014 sul Certificato internazionale di vaccinazione, una sola dose protegge per tutta la vita.
Il dipartimento comunale di salute di Manaus chiede ai viaggiatori anche di essere in regola con la copertura contro il morbillo, e ricorda che il vaccino della febbre gialla e quello del morbillo non si possono fare lo stesso giorno: tra i due serve un intervallo di circa 30 giorni.
È per questo singolo dettaglio che le vaccinazioni per il Brasile si programmano con 6-8 settimane di anticipo, non a ridosso della partenza. Oltre a questi due, in un centro di medicina dei viaggi passeranno in rassegna le altre profilassi necessarie a seconda del tuo itinerario: epatite A e B, tetano e difterite, tifo e rabbia.
Cibo e acqua: cosa mangiare e cosa lasciar stare
Dentro i lodge nella giungla e a bordo delle crociere sul Rio delle Amazzoni, mangia e bevi quello che ti servono senza ansia.
Gli operatori che ospitano viaggiatori internazionali filtrano o imbottigliano l'acqua da bere e comprano da fornitori autorizzati. Quasi tutti i lodge mettono a disposizione acqua potabile per fare rifornimento, quindi una borraccia riutilizzabile vale lo spazio che occupa in valigia.
Non bere mai acqua non trattata di un fiume, di un ruscello o di un igarapé, per quanto limpida sembri. L'acqua della foresta porta parassiti e batteri che un aspetto pulito non lascia neanche immaginare. Il dipartimento di salute di Manaus consiglia acqua in bottiglia anche in città, oltre a lavarsi le mani con il sapone più volte al giorno.
In città mangia dove c'è ricambio di clienti e una licenza in vista. Lo street food fa parte dell'esperienza e vale la pena provarlo: scegli il banco con la fila di gente del posto e il cibo che esce dalla griglia davanti a te.
Infortuni, malanni e cosa succede quando qualcosa va storto
Quasi tutti i problemi di salute nella foresta sono piccoli. Vesciche, punture di insetto, uno stinco graffiato, mal di pancia, una caviglia storta su una radice bagnata.
Lodge e guide hanno il kit di primo soccorso e risolvono questi casi sul posto. Porta comunque le tue medicine personali nella confezione originale, più antidolorifici, antistaminici, antidiarroici, cerotti per le vesciche e sali reidratanti. Per arrivare in farmacia serve un viaggio in barca, e possono volerci ore.
Per i problemi minori guide e lodge fanno il primo soccorso sul posto. Per i casi gravi gli operatori seguono protocolli precisi per trasferire il paziente a Manaus. Come indicano le autorità sanitarie comunali, la città ha unità di emergenza distribuite in cinque zone, compresi centri specializzati come la Fundação de Medicina Tropical per i morsi di animali.
La sanità pubblica brasiliana è gratuita al momento del bisogno, anche per i visitatori stranieri, in base al principio costituzionale dell'accesso universale. Resta però una rete di sicurezza, non un piano.
Il piano è l'assicurazione, e quello che c'è scritto in piccolo conta più del prezzo. Scegli un'assicurazione di viaggio per il Brasile che copra esplicitamente l'evacuazione medica da aree remote e che nomini le attività del tuo itinerario: trekking, kayak, spostamenti in barca, campeggio e così via.
Le polizze standard escludono quasi sempre sia l'evacuazione da zone remote sia le attività d'avventura, cioè esattamente la combinazione di cui è fatto un viaggio in Amazzonia. Controlla che il rimpatrio sia incluso e tieni il numero di polizza in un posto che raggiungi anche senza segnale telefonico.
Nel tratto giusto, al momento giusto e con l'ok della tua guida, sì, si può nuotare in sicurezza nel Rio delle Amazzoni. Anzi: il bagno fa parte di quasi tutti gli itinerari.
Il Rio Negro è il fiume in cui si fa il bagno in tutta la regione, e non per caso: scura, acida e colorata dai tannini, la sua acqua ospita molte meno zanzare e molti meno parassiti dell'acqua bianca e carica di sedimenti del Solimões. Alcuni tratti sono ottimi, altri molto meno, e la differenza non si legge dalla riva.
Quasi mai è un pesce a rendere insicuro un tratto di fiume. Sono la corrente, la profondità, i rami sommersi e le buche di fango che non vedi attraverso l'acqua scura.
L'indicazione dei vigili del fuoco brasiliani per la balneazione nei fiumi è diretta: dove la corrente è forte, non superare l'altezza del ginocchio. Se una corrente ti prende, nuota in diagonale verso la riva invece di affrontarla di petto.
Anche gli animali acquatici meritano attenzione, per quanto il pericolo sia molto meno grave di come lo si immagina di solito. Nonostante la fama, i piranha in Amazzonia attaccano raramente le persone, pur diventando un po' più aggressivi quando difendono le uova. Le anguille sono pericolose più perché bloccano chi colpiscono che per la scossa in sé, e i caimani si fanno vedere solo di notte.
Photo: Felipe Castellari
Ecco le regole per un bagno nel fiume senza sorprese:
Segui sempre le indicazioni della guida su dove e quando fare il bagno, e non entrare mai in acqua da solo.
Resta fuori dall'acqua di notte, all'alba e al tramonto, quando i caimani si avvicinano alle rive.
Non nuotare con ferite aperte né dopo aver bevuto alcolici.
In barca indossa il giubbotto di salvataggio. Sulle imbarcazioni degli operatori autorizzati i giubbotti certificati dalla Marina brasiliana sono lo standard, e quasi tutti gli incidenti riguardano chi non lo indossava.
Tieni i bambini sempre sotto controllo in acqua, anche dove il fondale sembra basso e tranquillo.
Visitare le comunità locali: il rispetto è la regola di sicurezza
Le comunità ribeirinhas del fiume e quelle indigene fanno parte di molti itinerari amazzonici, e diverse accolgono i visitatori in casa per scambi davvero validi: cibo, artigianato e la conoscenza pratica di un posto in cui vivono da generazioni.
Il turismo comunitario ha un peso enorme per la regione amazzonica: porta sostegno economico e sociale alle famiglie del posto e alimenta molti progetti di conservazione ambientale.
I popoli isolati sono un capitolo del tutto diverso, e il turismo ne viene tenuto lontano di proposito. La FUNAI, l'agenzia brasiliana per gli affari indigeni, ha 115 segnalazioni documentate di gruppi indigeni isolati, di cui 29 confermate ufficialmente, tutte in Amazzonia: è la più grande popolazione isolata del mondo.
Il Brasile applica una rigida politica di non contatto, quindi guide e operatori tengono sempre gli itinerari ben lontani da queste aree protette. Non è solo un confine legale, è un confine letale: i gruppi isolati non hanno difese contro malattie che un visitatore si porta addosso senza quasi accorgersene.
Photo: Isadora Sá
Per le comunità aperte alle visite, il galateo locale coincide con la principale regola di sicurezza:
Chiedi sempre il permesso prima di scattare foto, soprattutto ai bambini.
Non distribuire caramelle, soldi o regali di tua iniziativa. La guida sa dirti cosa è appropriato lasciare, così eviti problemi che nascono dopo la tua partenza.
Rispetta gli spazi di chi ti ospita: guarda dove camminano e dove si siedono le famiglie locali e fai lo stesso.
Quando hai un dubbio, qualsiasi dubbio, chiedi prima alla guida. Questa sola abitudine ti evita quasi tutti gli imbarazzi e tutte le offese.
Le spedizioni amazzoniche chiedono livelli di resistenza molto diversi tra loro. Pagaiare nella foresta allagata non ha niente a che vedere con un trekking di un giorno intero nella giungla o con una notte in amaca in un accampamento remoto. Caldo e umidità costanti aggiungono fatica: a 32 °C anche un'attività leggera diventa impegnativa.
Se qualcosa non ti convince, dillo prima che cominci. Le guide hanno sempre un'alternativa pronta, e un gruppo che sa già che una persona salterà la camminata lunga è un gruppo che resta unito e in orario.
Rispettare i limiti del proprio corpo e della propria testa è uno dei modi più efficaci per evitare del tutto una brutta situazione. La persona più a rischio, in qualsiasi viaggio, è quella che non vuole sembrare debole: è spingendosi oltre il limite che una giornata gestibile diventa un'evacuazione.
Photo: Marcelo Bonifácio
Segui sempre la tua guida
Restare al sicuro nella foresta amazzonica si riduce a una sola abitudine: fai quello che ti dice la guida e dille come stai. I professionisti qualificati leggono questa foresta a un livello che nessun visitatore raggiunge in una settimana o in un mese.
Sanno quali piante bruciano al contatto, quale tratto di fiume è sicuro, cosa significa un cambio nel suono della volta forestale e come prestare il primo soccorso a ore di distanza da un ospedale. Quella competenza ti protegge solo se la usi.
Photo: Gui Gomes
Resta con il gruppo e sul sentiero. Non entrare mai da solo nella foresta, nemmeno a pochi passi dal lodge.
Chiedi prima di toccare qualsiasi animale, pianta o frutto. Molti sono innocui, parecchi no, e distinguerli è difficile.
Dichiara farmaci, allergie, patologie e fobie quando prenoti il viaggio.
Rispetta gli orari. Partenze all'alba e rientri al tramonto sono decisioni di sicurezza su caldo, fauna e luce, non preferenze di programma.
Fai domande. Le guide se le aspettano, e un gruppo che capisce perché esiste una regola la rispetta molto di più.
Viaggi sicuri in Amazzonia con PlanetaEXO
Visitare la foresta amazzonica è sicuro, se viaggi con esperti e rispetti quello che la natura ti dice. Ora che lo sai, è il momento di prenotare il tuo viaggio!
PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella giungla amazzonica, e lavora insieme ai migliori operatori, lodge e guide della regione: gli stessi professionisti che rendono questa foresta un posto sicuro in cui viaggiare. Il nostro team si occupa di tutta la pianificazione e della logistica, così a te resta solo da goderti il viaggio. Contattaci ora!
Distanze, difficoltà, biglietti d’ingresso e città base delle 10 attrazioni della Chapada Diamantina: i dati su cui vale la pena costruire le tue giornate
Il Parco Nazionale di Chapada Diamantina protegge 152.000 ettari di altopiani nel cuore della Bahia, distribuiti tra i comuni di Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Andaraí e Ibicoara. Istituito con decreto federale il 17 settembre 1985, è uno dei pochi parchi in cui tre biomi brasiliani si incontrano dentro gli stessi confini: Caatinga, Cerrado e Foresta Atlantica.
In Brasile, alla Chapada Diamantina, cosa vedere in una settimana è presto detto: ti affacci dall’alto su una cascata di 340 metri, nuoti in una grotta allagata da cui è stato recuperato lo scheletro di un bradipo preistorico e dormi in una valle senza campo. Sui percorsi più battuti l’accesso è regolamentato: solo sul sentiero della Cachoeira da Fumaça l’ICMBio conta più di 25.000 visitatori all’anno. Vuoi sapere cosa vedere a Chapada Diamantina senza buttare via una giornata sul sentiero sbagliato?
PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour della Chapada Diamantina, ha selezionato 10 attrazioni e per ciascuna riporta distanza, difficoltà, biglietto e città base. Dai un’occhiata qui sotto!
Vale do Pati
Il Vale do Pati si trova nel cuore del parco nazionale e si attraversa soltanto a piedi. La traversata completa è di oltre 70 chilometri in cinque giorni, sale fino a quasi 1.400 metri e si divide in tappe giornaliere da 15 a 25 chilometri. Niente strada per entrare, niente segnale telefonico, niente hotel.
Dormi nelle case delle famiglie che vivono ancora nella valle: sono loro a cucinare e ad affittarti la stanza. Si entra e si esce da tre punti diversi (Vale do Capão, Guiné, nel comune di Mucugê, e Andaraí), quindi gli itinerari vanno da 3 a 8 giorni: è questo che ne fa il trekking più personalizzabile del parco.
Buono a sapersi:
Città base: Vale do Capão, Guiné o Andaraí.
Distanza: oltre 70 km in 5 giorni, con versioni da 3 e da 8 giorni.
Difficoltà: alta (dai 15 ai 25 km al giorno con lo zaino in spalla).
Guida: indispensabile, il percorso non è segnalato e attraversa proprietà private.
La Cachoeira do Buracão precipita per 85 metri dentro un canyon di roccia stratificata, vicino a Ibicoara, all’estremità meridionale della Chapada Diamantina, in Bahia. Il sentiero di 3 chilometri che porta fin lì è corto e di difficoltà da leggera a moderata: nessun’altra grande cascata della zona rende così tanto per la fatica che chiede.
La cascata si trova dentro il Parque Natural Municipal do Espalhado e per raggiungerla serve una guida abilitata dal comune oppure un accompagnatore di visitatori. Si paga un biglietto d’ingresso e il giubbotto di salvataggio è obbligatorio per entrare nella piscina naturale. Dopo piogge intense la corrente può rendere impossibile il bagno, proprio nei giorni in cui il salto è al massimo della portata.
Buono a sapersi:
Città base: Ibicoara.
Distanza: circa 3 km per tratta, su un sentiero da leggero a moderato.
Biglietto e guida: entrambi obbligatori, si prenotano in paese o all’associazione delle guide.
Da abbinare a: Cachoeira das Orquídeas e Cachoeira do Recanto Verde nella stessa giornata.
Hai mezza giornata e non hai ancora deciso cosa fare a Chapada Diamantina? Parti da qui. La cima del Morro do Pai Inácio è a 1.120 metri, circa 250 metri sopra la pianura, e dal cancello d’ingresso si sale in 25 minuti scarsi lungo un sentiero corto e ripido.
Dall’alto vedi le cime del Camelo e del Três Irmãos e tutta l’ampiezza della valle tagliata dalla BR-242. Sali verso il tramonto e abbina la salita a una cascata vicina, per esempio il Poço do Diabo.
Buono a sapersi:
Città base: Lençóis o Palmeiras, entrambe a meno di un’ora di auto.
Distanza: circa 500 metri in salita dal parcheggio.
Difficoltà: facile (l’unica tappa di questa lista alla portata di chi non cammina).
Biglietto e orari: si paga poco al cancello (di recente R$ 12, verifica sul posto); dalle 9 alle 17.
Cachoeira da Fumacinha
La Fumacinha è la giornata più dura di tutta la lista. Le pareti che si chiudono intorno al salto sfiorano i 300 metri, mentre la cascata è stata misurata a 210 metri dal rilievo del Projeto Cachoeiras Gigantes, molto più dei 100 metri che si leggono di solito.
Il sentiero parte dalla comunità di Baixão, a 30 chilometri di strada sterrata da Ibicoara, e risale il letto del fiume per 18 chilometri tra andata e ritorno. I primi 3 chilometri sono facili, poi si salta da un masso all’altro e si usano anche le mani.
Una guida abilitata della Chapada Diamantina è obbligatoria: nella stagione delle piogge il fiume diventa pericoloso.
Buono a sapersi:
Città base: Ibicoara, più 30 km di sterrato fino all’inizio del sentiero.
Distanza: 18 km andata e ritorno (dalle 3 alle 4 ore per tratta).
Difficoltà: alta (massi nel letto del fiume e passaggi da fare con le mani dopo il km 3).
Guarda le previsioni: correnti fortissime nella stagione delle piogge, mentre nei mesi secchi la portata può calare parecchio.
Con i suoi 340 metri, la Cachoeira da Fumaça è la seconda cascata più alta del Brasile, dietro solo alla Cachoeira da Neblina, a Rio de Janeiro. Il vento prende l’acqua molto prima che tocchi terra e la trasforma in nebbia sospesa: da lì viene il nome, perché fumaça in portoghese vuol dire fumo.
Il sentiero che parte dal Vale do Capão misura 12 chilometri tra andata e ritorno: 2 chilometri di gradini ripidi, poi 4 chilometri di roccia sconnessa fino al belvedere. È il percorso a numero chiuso più frequentato del Parco Nazionale di Chapada Diamantina.
In cima non c’è nessuna piscina naturale, quindi quasi tutti i gruppi percorrono altri 3 chilometri in auto fino alla Cachoeira do Riachinho per rinfrescarsi.
Buono a sapersi:
Città base: Vale do Capão, nel comune di Palmeiras.
Distanza: 12 km andata e ritorno (circa 5 ore).
Difficoltà: moderata (i primi 2 km sono tutta la salita).
Quando andare: a fine stagione secca il salto può sparire del tutto.
Stessa cascata, angolo opposto, viaggio completamente diverso. Per arrivare alla base serve una traversata di 3 giorni tra il Vale do Capão e Lençóis, in un senso o nell’altro. Dormi in tenda in mezzo alla natura e ti porti cibo, acqua e attrezzatura.
La ricompensa, alla fine di questo classico trekking della Chapada Diamantina, è un bagno nella piscina naturale proprio ai piedi della parete. Lungo il cammino attraversi foresta intatta e le rovine delle vecchie miniere di diamanti, poi passi accanto ad altre due cascate: Capivara e Palmital.
Lungo il percorso non ci sono servizi igienici: rifiuti e scarti te li riporti indietro tutti.
Buono a sapersi:
Città base: Vale do Capão e Lençóis, una a ciascuna estremità.
Durata: 3 giorni, campeggio libero, nessun punto di rifornimento.
Difficoltà: alta (zaino completo, tratti di roccia, guadi).
Da portare: tenda, sistema per potabilizzare l’acqua, tutto il cibo e i sacchetti per i rifiuti.
Il Poço Encantado e il Poço Azul della Chapada Diamantina, due grotte allagate, sono la tappa più facile di tutta la lista e anche la più fuori dal comune.
Il Poço Encantado, a Itaetê, misura 110 × 70 metri ed è profondo oltre 60 metri. L’acqua trasparente arriva da una falda non rinnovabile, quindi il bagno è vietato. Dal 1° aprile al 10 settembre, con il picco a giugno e luglio, la luce del sole entra da una fessura nella roccia e si posa sul lago tra le 10 e le 13:30.
Il Poço Azul, a Nova Redenção, ha invece acqua corrente, quindi lì puoi galleggiare con il giubbotto di salvataggio. È anche un sito fossilifero: dal primo cranio, emerso nel 1995, i sub sono arrivati allo scheletro quasi completo di un Eremotherium laurillardi, un bradipo terricolo lungo fino a 6 metri e pesante circa 5 tonnellate, estinto da circa 11.000 anni.
Buono a sapersi:
Città base: Itaetê (Poço Encantado) e Nova Redenção (Poço Azul), a un’ora di distanza l’una dall’altra.
Distanza: il Poço Encantado dista 140 km da Lençóis, su strada sterrata.
Biglietti: entrambi si trovano su proprietà privata e si pagano sul posto.
Luce migliore: da aprile a settembre, tra le 10 e le 13:30.
La cascata di Mixila, alta 80 metri, si nasconde in fondo al canyon del fiume Capivari, che nel punto più stretto misura appena 4 metri. Ci si arriva risalendo il letto del fiume dai dintorni di Lençóis, saltando di masso in masso. Due pozze si attraversano a nuoto, lasciando lo zaino sulle rocce.
Foto: @nairaferreiraa
Come escursione in giornata è punitiva e adatta solo a chi è molto allenato: circa 25 chilometri tra andata e ritorno, dopo 9 chilometri di avvicinamento in auto, meglio se con un 4×4. Con una notte in tenda il giro diventa molto più bello e c’è il tempo di aggiungere le cascate Capivari e Poção lungo la strada.
Buono a sapersi:
Città base: Lençóis.
Distanza: circa 25 km tra andata e ritorno.
Difficoltà: alta (dalle 4 alle 5 ore il primo giorno, dalle 6 alle 7 il secondo).
Si nuota: due pozze si attraversano, quindi porta sacche stagne.
Cachoeira do Sossego
Il Sossego scende per circa 20 metri lungo una parete a gradini dentro un canyon e finisce in una pozza abbastanza larga da attraversare a nuoto, circondata da lastre di roccia piatta dove asciugarsi al sole. Da Lençóis, in Bahia, sono 12 chilometri tra andata e ritorno con 463 metri di dislivello, di solito in una sola giornata.
Il tratto finale risale il letto del fiume tra massi enormi e passa sotto uno strapiombo, un passaggio da affrontare solo con il fiume basso. Evita questo percorso dopo giorni e giorni di pioggia: il livello sale in fretta e le rocce diventano scivolosissime.
Buono a sapersi:
Città base: Lençóis.
Distanza: 12 km andata e ritorno (463 m di dislivello).
Difficoltà: alta per la distanza (i tratti tra i massi sono quelli che rallentano).
Da evitare: dopo diversi giorni consecutivi di pioggia.
La Lapa Doce, a Iraquara, fa parte di un sistema di grotte lungo 42 chilometri, di cui 850 metri aperti ai visitatori: circa 1,5 ore sottoterra tra stalattiti, stalagmiti e colate calcaree. Ha più di dieci ingressi ed è la grotta più visitata del comune.
La visita comincia con una discesa ripida su scale. Da lì in poi è facile, alla portata di quasi tutti. La maggior parte dei gruppi la abbina alla Pratinha, a pochi minuti di distanza, dove un fiume trasparente esce dritto dalla bocca di una grotta e puoi galleggiare, fare snorkeling o lanciarti con la teleferica. In entrambe si paga sul posto.
Buono a sapersi:
Città base: Iraquara, a circa 1,5 ore di auto da Lençóis.
Distanza: 850 metri sottoterra (circa 1,5 ore).
Difficoltà: facile (superate le scale dell’ingresso).
Guida: obbligatoria dentro la Lapa Doce; in entrambe le tappe si paga sul posto.
Chapada Diamantina cosa vedere: pianifica il viaggio con PlanetaEXO
Alla Chapada Diamantina, cosa fare con i giorni che hai? Adesso conosci le dieci tappe principali: scegli le tue preferite e costruisci un itinerario della Chapada Diamantina su misura per te.
PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in escursioni e trekking in Brasile. Lavoriamo con guide e operatori locali che conoscono il parco nazionale a memoria: il nostro team organizza il viaggio dall’inizio alla fine, dalla logistica agli itinerari su misura, così a te resta solo il piacere di visitare la Chapada Diamantina. Contattaci ora!
Alla scoperta dell'Amazzonia: l'avventura di Erica in un lodge galleggiante in Brasile
Una viaggiatrice, due amiche e un'immersione sorprendente nella più grande foresta tropicale del mondo
Certi viaggi cominciano da un luogo, questo è cominciato da una data. Erica L., 41 anni, lavora come analista di ricerca negli Stati Uniti. Quando un'amica ha fissato il suo matrimonio a Rio de Janeiro, Erica ha visto l'occasione perfetta per allungare il viaggio. In fondo, se doveva arrivare fino in Brasile, voleva vedere di più.
Insieme a due amiche è partita per un viaggio che non dimentica, in Amazzonia, dormendo in un hotel autosufficiente con 6 suite che galleggia sul fiume, sale e scende con il livello dell'acqua e funziona con energia pulita tutto l'anno.
Erica e le amiche sono entrate nella foresta con un tour di 3 giorni nella giungla amazzonica da Manaus, organizzato e accompagnato dal team di PlanetaEXO e da guide locali. Qui raccontiamo la sua storia per farti capire com'è davvero vivere la natura: incontri notevoli con la fauna, contatto con chi ci vive e molto più comfort di quanto si aspettasse. Leggi qui sotto!
Un'estensione di viaggio che ha superato le aspettative
Quando Erica ha prenotato il tour, le aspettative erano già alte. Aveva letto l'itinerario di PlanetaEXO e visto le foto, ma la realtà ha superato tutto. «Il team del lodge ha fatto molto più del dovuto. Sono stati meravigliosi e gentili con noi», ricorda.
A sorprenderla di più è stato il livello di comfort. Si aspettava una spedizione dura e problemi con le zanzare (aveva perfino fatto una ramanzina alle amiche sul repellente), ed è successo l'esatto contrario.
Il lodge galleggiante ha una bella terrazza sul tetto per guardare le stelle e una piscina piacevole. «È stato tutto molto gestibile e comodo. Le uscite in barca erano tranquille, al massimo 3 ore, e il team era sempre attento a quello che serviva al gruppo.»
Viaggiare con restrizioni alimentari può complicare le cose, soprattutto in zone remote. Erica è vegetariana e le sue due amiche sono vegane. «Sinceramente, avevo un po' paura che morissero di fame, perché non è una dieta molto diffusa.»
Il team del lodge, invece, si è superato. A ogni singolo pasto arrivavano piatti principali e dolci vegani preparati apposta per loro con verdure e ingredienti locali, in linea con l'impegno del lodge per la sostenibilità e le pratiche ecologiche.
In una foresta senza cartelli e con fiumi che cambiano con la stagione, la guida è tutto. Le guide di Erica, Tyson e Josephine, hanno lasciato il segno.
Tyson conosceva la regione così bene che, durante una delle uscite, ha avvisato il barcaiolo: sarebbe stata l'ultima volta che potevano fare quel percorso, perché il livello del fiume si era abbassato e presto sarebbe diventato pericoloso. «Mi ha fatto impazzire pensare a quanto devi conoscere un territorio per capire una cosa del genere. Il mio cervello non ha questa conoscenza di niente», scherza Erica, colpita da tanta bravura.
L'ospitalità era allo stesso livello. Sapendo che il giorno dopo sarebbe arrivata una famiglia francese, Tyson è rimasto sveglio fino alle 3 del mattino per imparare un po' di francese e accoglierli nel modo migliore.
Un'altra sorpresa è stata scoprire da dove veniva il team. «Non avevo capito che tutto il personale venisse dalle comunità indigene locali», ammette. «Già solo questo è una delle cose più belle del viaggio. [Il team] era così caloroso e gentile. È stata l'accoglienza più ospitale che abbia mai ricevuto in qualsiasi tipo di turismo.»
Il gruppo ha pescato piranha e visto bradipi, caimani, molti uccelli e due specie di scimmie, ma la scena se la sono presa i delfini rosa dell'Amazzonia.
«Tyson ci ha detto: “Secondo me non vedrete solo dei delfini, secondo me vedrete interi branchi di delfini”. E siamo andati e li abbiamo visti davvero! È stato incredibile. Pescavano, saltavano fuori dall'acqua e si sono avvicinati moltissimo alla barca», ricorda Erica entusiasta. Gli avvistamenti sono stati abbastanza frequenti da permettere a tutti di filmarli.
È sicuro viaggiare in Amazzonia? La risposta sincera di Erica
La sicurezza è un dubbio comune per chi visita il Brasile la prima volta. Erica, però, si è sentita sicura al 100%. Prima di partire aveva letto l'articolo del blog di PlanetaEXO sulla sicurezza a Manaus e ha preso precauzioni sensate.
«Sapevo di dover rispettare quello che stavo leggendo. Abbiamo sempre usato Uber Black e sono stata molto prudente sull'orario di rientro. Non voglio essere più avventurosa di quanto sarei in un posto che conosco meglio, quindi non ho avuto nessun problema [da nessuna parte in Brasile]», racconta.
Nemmeno la lingua è stata una barriera. Lo spagnolo di base di Erica è bastato, visto che somiglia al portoghese. Nel lodge ha fatto intere conversazioni in spagnolo con lo chef e il barman. «Sono stati tutti molto pazienti e gentili.»
I consigli di Erica per chi parte la prima volta
Dopo la sua esperienza, Erica ha lasciato tre consigli pratici a chi sta programmando un viaggio in Amazzonia:
Porta banconote di piccolo taglio per le mance
Erica avrebbe voluto portare più reais (la valuta locale) in contanti per lasciare una mancia a ciascuna delle persone del team (guide, barcaioli e personale del lodge) che l'hanno assistita in modo eccezionale. «Non avevo capito quanto sarebbe stato premuroso e continuo il servizio.» C'erano almeno cinque persone a cui voleva lasciare qualcosa personalmente.
Da sapere: la cultura della mancia in Brasile è diversa da quella statunitense, perché il servizio è spesso già incluso nel conto e il personale non ci conta. Fa piacere, ma non è mai obbligatoria. Se vuoi lasciarla, porta banconote di piccolo taglio in reais.
Preparati alle donazioni per le comunità
Durante il viaggio il gruppo ha visitato una scuola locale notevole, dove i bambini imparano più lingue. Se avesse saputo prima che alcune comunità accettano donazioni, avrebbe portato volentieri materiale scolastico.
«Non mi permetterei mai di fare una cosa del genere, perché può diventare strano offrire regali che nessuno ha detto di gradire», spiega. Erica consiglia di chiedere in anticipo se c'è un modo per sostenere le comunità locali visitate lungo l'itinerario.
Metti in valigia qualcosa di casual, da resort
Erica si era preparata a una spedizione «estrema» nella giungla, ma nel lodge si respirava un'atmosfera molto piacevole. «Chi viaggia può mettere in valigia più abbigliamento da resort o casual per il tempo passato al lodge», consiglia.
Ora che hai visto l'Amazzonia con gli occhi di Erica, sai che cosa chiede davvero questo viaggio (pochissimo) e che cosa restituisce: incontri spontanei con la fauna, guide attente che leggono il fiume come una mappa, ospitalità di alto livello e grandi paesaggi naturali.
PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella foresta amazzonica in Brasile. Lavoriamo con i migliori operatori e ci occupiamo della logistica (transfer, lodge, pasti e percorso), così a te resta solo da goderti il viaggio. Scrivici ora!
Come arrivare nel Jalapão, quando partire, che cosa sono davvero i fervedouros, quanti giorni servono e quanto costa
Il Parco Statale del Jalapão occupa l'estremo est del Tocantins, in mezzo al Cerrado, la savana più grande del Sud America: 2.036.448 km², il 22% del Brasile e oltre 12.000 specie vegetali. Il parco protegge dune, altipiani di arenaria, cascate e piscine alimentate da sorgenti.
A distinguere il Jalapão dagli altri parchi brasiliani è l'acqua. Nei fervedouros le sorgenti sotterranee risalgono attraverso la sabbia e ti tengono a galla invece di lasciarti affondare. Poco lontano, il Rio Novo ospita una delle tre sole popolazioni note di smergo brasiliano, un'anatra di cui restano meno di 250 individui al mondo.
Vuoi sapere quando partire, quanti giorni servono e quanto costa davvero? PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in avventure nel Jalapão, ha preparato questa guida di viaggio per aiutarti a organizzare ogni fase del percorso. Scoprila qui sotto!
Il Parco Statale del Jalapão nasce il 12 gennaio 2001 e a gestirlo è Naturatins, l'agenzia ambientale del Tocantins. I suoi 158.970 ettari (1.590 km²) raccolgono cascate, campi di dune, canyon e affioramenti di arenaria, insieme alle sorgenti dei fervedouros che formano piscine naturali.
Nel suo complesso la regione del Jalapão misura circa 34.000 km², quasi quanto la Svizzera, e il parco ne è solo una parte. Accanto si estende la Stazione Ecologica Serra Geral do Tocantins, altri 716.306 ettari affidati all'Istituto Chico Mendes per la Conservazione della Biodiversità. Insieme alle riserve vicine di Bahia, Piauí e Maranhão formano il più grande blocco continuo di Cerrado protetto del Brasile.
L'arenaria che calpesti è più antica di tutto il resto. Le rocce appartengono al Gruppo Urucuia, depositato nel Cretaceo, e i geologi le leggono come antichi campi di dune: qui c'era un deserto, non un mare. È proprio quell'arenaria porosa a immagazzinare l'acqua sotterranea e a rilasciarla lentamente, alimentando le sorgenti, i fiumi e le cascate che sei venuto a vedere.
La regione è anche un polo di artigianato sostenibile, costruito attorno al capim-dourado (l'erba dorata) e alla fibra della palma buriti. La raccolta è regolata: l'Ordinanza Naturatins 362/2007 permette di raccogliere l'erba dorata solo tra il 20 settembre e il 30 novembre, e solo a chi è registrato come raccoglitore. I fiori vanno lasciati sparsi a terra, perché la pianta si rigeneri da sola. Il resto della filiera segue la Legge statale 3.594/2019.
Dove si trova il Jalapão?
Il Parco Statale del Jalapão si trova nell'est del Tocantins, a circa 300 chilometri da Palmas, la capitale dello stato. La regione si estende su più comuni, tra cui Ponte Alta do Tocantins, Mateiros e São Félix do Tocantins. All'orizzonte domina la Serra do Espírito Santo, il crinale piatto che arriva a circa 900 metri.
Qui «remoto» non è un modo di dire. Mateiros, la porta d'ingresso principale del parco, contava 2.748 abitanti su 9.589 km² al Censimento 2022, cioè 0,29 abitanti per km², secondo l'IBGE. È stato proprio quell'isolamento a tenere il paesaggio intatto, ed è anche il motivo per cui la parte pratica di questa guida pesa più che altrove.
Come arrivare al Jalapão?
Si entra quasi sempre da Palmas, che ha l'aeroporto più vicino, il Brigadeiro Lysias Rodrigues (PMW). Ci volano tre compagnie, Gol, Azul e LATAM, con circa 240 partenze al mese su rotte dirette verso São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e altre città.
Da Palmas metti in conto almeno 4 ore di strada fino a Mateiros o a São Félix do Tocantins, i due paesi che quasi tutti i viaggiatori usano come base. Il 4×4 non è un capriccio: alcuni tratti delle statali TO-030, TO-110 e TO-247 sono asfaltati, ma gran parte del percorso resta terra battuta o sabbia molle, con una segnaletica ridotta al minimo.
Vale la pena saperlo in anticipo: nel Jalapão si viaggia in circuito, non in andata e ritorno. Le attrazioni sono sparse su tutta la regione, quindi gli itinerari entrano da un lato ed escono dall'altro.
Quasi tutti gli itinerari partono e finiscono a Palmas. Ogni pacchetto di PlanetaEXO per il Jalapão comprende i trasferimenti, così non devi pensare alle piste di sabbia senza cartelli e ti resta solo da goderti il percorso.
Qual è il miglior periodo per visitare il Jalapão?
Il Jalapão si visita tutto l'anno, ma la stagione secca, da maggio a settembre, è la migliore: pioggia minima, cielo limpido e strade affidabili. Maggio è il mese ideale, con il Cerrado ancora verde e l'umidità alta subito dopo la fine delle piogge. Verso settembre l'aria si fa più secca e polverosa, in cambio di tramonti migliori.
La stagione delle piogge va da ottobre ad aprile. I temporali possono rendere le piste quasi impraticabili, e avvistare gli animali diventa più difficile. Gennaio è il mese più piovoso, con una media di circa 255 mm.
Qui non fa mai freddo. Mateiros registra una media annua di 25,1 °C e circa 1.372 mm di pioggia all'anno. L'escursione termica resta contenuta in ogni stagione, con massime tra 30 °C e 34 °C e minime tra 15 °C e 20 °C.
Quello che cambia da una stagione all'altra è il paesaggio: verde acceso e cascate piene nei mesi umidi, accessi più facili e luce più nitida in quelli secchi.
Periodo
Pioggia
Che cosa cambia per il tuo viaggio
Da maggio a giugno
Molto scarsa
Vegetazione verde, fiumi pieni, guida tranquilla. Il periodo più equilibrato.
Da luglio a settembre
Quasi nulla
Aria più secca, piste più polverose, tramonti migliori. Alta stagione, quindi prenota per tempo.
Da ottobre a dicembre
In aumento
Tornano i temporali, il paesaggio torna verde, arrivano meno visitatori.
Da gennaio ad aprile
La più alta (≈255 mm a gennaio)
Le strade possono restare bloccate e alcune attrazioni diventano difficili da raggiungere.
Che tempo fa adesso nel Jalapão, in Tocantins?
Dai un'occhiata a che tempo fa in questo momento nel Parco Statale del Jalapão.
Le attrazioni del Parco Statale del Jalapão
Il Jalapão offre itinerari e attività per chi ama la natura e l'avventura: si cammina, si fa rafting, si galleggia nelle piscine di sorgente e si visitano le comunità quilombola. Ecco le esperienze attorno a cui vale la pena costruire un itinerario.
Galleggiare nei fervedouros
I fervedouros sono il motivo per cui la maggior parte dei viaggiatori arriva fin qui. L'acqua risale da una frattura nell'arenaria e spinge verso l'alto attraverso un letto di sabbia, tenendo i granelli in sospensione permanente: non c'è un fondo solido su cui appoggiare i piedi e quella spinta ti tiene in superficie.
Non c'entrano né il sale né la densità dell'acqua, e nessun fenomeno paragonabile risulta documentato altrove. Quasi tutte queste piscine sono profonde appena 1 o 2 metri, eppure nel punto in cui sgorga la sorgente il fondo non si tocca.
I più noti sono Fervedouro do Soninho, Ceiça, Buritizinho e Bela Vista. L'ultimo è il più ampio della regione e l'unico con ristorante e alloggio sul posto.
Diversi fervedouros ormai hanno ingressi a orario e un limite di persone in acqua alla volta, quindi di solito la tua guida li programma a inizio o a fine giornata.
Rafting sul Rio Novo
Per una dose di adrenalina, il rafting sul Rio Novo passa per rapide di classe III e IV. Lo stesso fiume ospita una delle ultime popolazioni di smergo brasiliano (Mergus octosetaceus), classificato in pericolo critico dalla IUCN con meno di 250 individui al mondo, così nei tratti calmi si passa al birdwatching. Lungo la discesa ci si ferma quasi sempre sulle spiagge di sabbia del fiume.
Le cascate del Jalapão
La Cachoeira da Formiga cade in una pozza di acqua verde talmente limpida che si vede il fondo, ed è il bagno più facile di tutto il parco.
La Cachoeira da Velha, sul Rio Novo, è l'opposto: un salto largo e con una portata enorme, più da guardare che da nuotarci dentro, ed è il punto di partenza di quasi tutte le discese in rafting.
Foto: @viagemnarelacao
Sentieri, dune e albe
Comincia la giornata presto, con l'alba dalla Serra do Espírito Santo, un crinale di arenaria che sfiora i 900 metri. E chiudila sulle dune del Jalapão, l'unico campo di dune del Cerrado brasiliano, con creste che arrivano a 40 metri di altezza.
Quella sabbia è stata strappata alla Serra stessa: il vento la porta via e la deposita nello stesso punto da millenni.
Le comunità locali
La comunità quilombola di Mumbuca, nel comune di Mateiros, è la culla dell'artigianato in erba dorata che oggi sostiene decine di famiglie in tutta la regione. Le visite comprendono di solito i laboratori, un pasto cucinato in casa e il racconto di come si è arrivati a regolamentare la raccolta.
Alla raccolta annuale partecipano circa 54 famiglie, e la comunità la festeggia con la Festa da Colheita do Capim Dourado.
Quattro giorni sono il minimo realistico. Il Parco Statale del Jalapão è grande, le attrazioni sono sparse e ogni base, da Ponte Alta a Mateiros e São Félix do Tocantins, ne apre una serie diversa. Con quattro giorni vedi le tappe principali senza passare la vacanza dentro un fuoristrada.
Tieni conto delle ore di strada. Per raggiungere uno qualsiasi dei paesi di accesso servono almeno 4 ore da Palmas, e gli spostamenti da un'attrazione all'altra pesano più di quanto suggerisca la mappa. Se il calendario è stretto, quelle ore le togli alle visite.
Con cinque o sei giorni il viaggio cambia faccia. I giorni in più aggiungono camminate più lunghe, attrazioni fuori dal circuito classico, mattine senza fretta ai fervedouros prima che arrivino i gruppi in giornata e tempo vero con le comunità locali.
Serve una guida per visitare il Parco Statale del Jalapão?
Non è obbligatoria, ma affidarsi a una guida professionista è vivamente consigliato. Le piste sono di sabbia e terra, percorribili solo in 4×4, e la segnaletica è quasi inesistente. Con 0,29 abitanti per km² a Mateiros puoi guidare per ore senza incontrare nessuno a cui chiedere la strada.
Un tour guidato risolve anche la logistica che da fuori è difficile da mettere in piedi: il trasporto da e per Palmas, gli orari di ogni fervedouro, i permessi e l'accesso alle visite nelle comunità, più il supporto se una strada salta. Tiene basso il tuo impatto sui luoghi e porta reddito alle comunità che li custodiscono.
Quanto costa visitare il Jalapão?
Il costo dipende dalla durata dell'itinerario, dalla dimensione del gruppo e dalle attività che aggiungi.
Presso PlanetaEXO, i prezzi partono oggi da 560 € a persona per il soggiorno di 4 giorni con partenza da Palmas, 730 € per l'avventura di 5 giorni e 990 € per il trekking di 6 giorni.
La quota copre la guida professionista, l'alloggio, la colazione e il pranzo, tutti i trasporti durante il percorso e gli ingressi alle attrazioni in programma. Il prezzo a persona scende man mano che il gruppo cresce e sale a luglio (il mese di punta), quindi lo stesso itinerario può variare di oltre il 30% a seconda di quando parti e di quanto è grande il gruppo.
Un dettaglio da mettere in conto: alcune attività si vendono come extra facoltativi, tra cui l'alba sulla Serra do Espírito Santo e il rafting sul Rio Novo. Decidi prima di partire, perché cambiano sia il prezzo sia il ritmo delle tue giornate.
Prepara i bagagli in base al tuo itinerario, perché le giornate di cammino, le cascate e il rafting chiedono attrezzatura diversa. Questa è la lista che consigliamo a tutti:
Maglia a maniche lunghe con protezione UV
Pantaloni da trekking leggeri o leggings
Scarponcini o scarpe da ginnastica comode e con buona aderenza
Scarpette da acqua o un secondo paio di scarpe che possa bagnarsi, per il rafting
Crema solare e repellente per insetti
Cappello o berretto
Occhiali da sole
Borraccia
Zaino da giornata fino a 20 litri per i sentieri
Giacca leggera per le notti fresche da maggio a settembre, quando le minime scendono a 15 °C
Giacca antipioggia tra ottobre e aprile, con le piogge più forti da dicembre a marzo
Abbigliamento leggero e costume da bagno
Vale la pena visitare il Jalapão?
Visitare il Parco Statale del Jalapão vale eccome! In pochi posti al mondo trovi a poche ore di distanza campi di dune, rapide di classe IV, cascate di acqua trasparente e un fenomeno di risalita dell'acqua che non risulta documentato da nessun'altra parte. E tutto questo dentro il blocco di Cerrado meglio conservato che resta in Brasile.
Aggiungi le comunità quilombola e l'artigianato in erba dorata: il risultato è un viaggio tanto culturale quanto all'aria aperta.
Pronto a scoprire il Parco Statale del Jalapão?
Ora che sai quando andare nel Jalapão, come arrivarci e quanti giorni mettere in conto, ti resta solo da scegliere l'itinerario.
PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in avventure nel Jalapão. Lavoriamo fianco a fianco con i migliori operatori e le migliori guide locali del Tocantins e ci occupiamo noi dei 4×4, degli alloggi e dei tempi, così tu pensi solo ai paesaggi. Contattaci ora!
Dal nome guaraní che vuol dire «acqua grande» alla lava che ha scavato il canyon: ecco 10 curiosità sulle cascate di Iguazu, uno dei sistemi di cascate più imponenti del pianeta
Il fiume Iguazu nasce nelle montagne costiere della Serra do Mar, vicino a Curitiba, e invece di scendere verso l’Atlantico volta le spalle alla costa: corre a ovest per 1.320 chilometri attraverso lo stato del Paraná. Pochi chilometri prima di gettarsi nel fiume Paraná, nel punto esatto in cui si incontrano Brasile, Argentina e Paraguay, il suo letto incontra il bordo di un altopiano di basalto e l’acqua precipita. Quel salto sono le cascate di Iguazu.
Il fiume scorre in territorio brasiliano quasi per tutta la sua lunghezza e fa da linea di confine solo nel tratto finale, ed è proprio lì che la spartizione si ribalta: l’Argentina ospita quasi l’80% dei salti, mentre al Brasile ne resta circa il 20%.
Photo: Gaborsz
Che i salti da vicino stiano dalla parte argentina e la vista d’insieme da quella brasiliana lo sanno quasi tutti. Ma sapere dove sono le cascate di Iguazu è solo l’inizio: che cosa continua a tenersi per sé un posto così famoso?
PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in Tour alle cascate di Iguazú in Brasile, ha raccolto per te 10 curiosità sulle cascate di Iguazu. Scoprile qui sotto!
1. Il significato di Iguaçu: acqua grande
Che cosa significa Iguazu? In guaraní «y» vuol dire acqua e «guasu» vuol dire grande. Metti insieme le due parole e ottieni Iguaçu: acqua grande. Chi viveva lungo questo fiume molto prima che esistesse una mappa lo aveva già descritto in due sillabe, senza un solo aggettivo.
La grafia cambia con il confine: Iguaçu in portoghese, Iguazú in spagnolo, Iguassu nei vecchi testi in inglese. Il significato, invece, non cambia mai.
Photo: Thiago Rocha
2. La leggenda delle cascate di Iguazu: una ferita aperta nella terra
Nella tradizione orale dei kaingang, le cascate nascono dalla furia di un dio serpente, figlio di Tupã, il dio creatore e signore del tuono nella mitologia tupi-guaraní.
M’Boi, divinità serpente e custode delle acque, pretendeva ogni anno il sacrificio di una ragazza. Naipi gli era stata promessa, ma un guerriero di nome Tarobá si innamorò di lei. Durante la cerimonia che doveva consacrarla al dio, i due fuggirono in canoa lungo il fiume.
M’Boi se ne accorse. Furioso, si conficcò nella terra e torse il corpo, aprendo un’enorme fenditura nel letto del fiume, e l’acqua ci precipitò dentro. Naipi fu trasformata in una delle rocce al centro delle cascate, colpita dalla corrente per sempre; Tarobá diventò una palma piegata sopra la gola, abbastanza vicino da vederla e mai abbastanza da raggiungerla.
Leggi la curiosità successiva e noterai che la leggenda e la geologia descrivono la stessa spaccatura!
Photo: Miriam Duran
Photo: Marina Zvada
3. Come si sono formate le cascate di Iguazu: una delle più grandi colate di lava della storia della Terra
Tra 125 e 115 milioni di anni fa, mentre il Gondwana si spezzava e si apriva l’Atlantico meridionale, enormi fratture continentali eruttarono lava basaltica. Le colate coprirono circa 1,2 milioni di chilometri quadrati e si sovrapposero fino a raggiungere 1.500 metri di spessore.
È la Formazione Serra Geral, la più grande colata di lava basaltica mai documentata su crosta continentale. La stessa roccia riaffiora dall’altra parte dell’oceano, in Namibia, dove prende il nome di Etendeka.
Raffreddandosi, la lava ha di fatto gettato le fondamenta delle cascate. Il basalto che si raffredda si spacca in verticale, formando colonne, e si separa in orizzontale tra una colata e l’altra. Sopra la struttura poggia uno strato di copertura resistente, spesso da 8 a 10 metri, che fa da scudo agli strati più teneri sottostanti. L’acqua si infiltra in quelle fessure, scava la base poco a poco e alla fine il gradino di roccia dura in cima crolla a blocchi.
Una cascata, descritta in termini meccanici, è questo: non acqua che consuma la roccia in modo uniforme, ma acqua che sfila uno strato da sotto un altro. Il racconto kaingang dice che la terra fu squarciata. Il basalto conferma.
4. Iguazu o Niagara: più larghe, più alte e per un giorno 26 volte più potenti del solito
Nella classifica delle cascate più grandi del mondo, il conteggio standard di Iguazu parla di 275 cascate distribuite su un fronte di 2,7 chilometri, con la Gola del Diavolo (Garganta do Diabo) che precipita per 82 metri. Per confronto: le cascate del Niagara sono larghe 1,2 chilometri e alte circa 50 metri, mentre le cascate Victoria superano i 1,6 chilometri di fronte.
Quei 275 salti, però, sono una media travestita da dato preciso: il conteggio reale oscilla tra 150 e 300 a seconda di come sta il fiume. In un mese secco le cascate minori si riducono a un filo e spariscono; in piena, salti separati si saldano in un’unica tenda d’acqua. In pratica, non vedi le stesse cascate che ha visto chi è passato prima di te.
La portata lo dice ancora più chiaramente. La media è di 1.746 metri cubi al secondo. Il 9 giugno 2014 il fiume Iguazu ha spinto oltre il bordo 45.700 metri cubi al secondo: ventisei volte la propria media e circa diciannove volte quello che il Niagara muove in un giorno qualsiasi.
Le cascate dell’Iguazú sono più alte di quelle del Niagara di oltre la metà. La differenza è così notevole che l’ex First Lady statunitense Eleanor Roosevelt, durante una visita in Brasile nel 1944, avrebbe esclamato: «Povero il mio Niagara!» nel vedere per la prima volta l’imponenza dell’Iguazú.
Photo: Ondrej Bocek
5. Un uccello attraversa la cascata in volo per dormire dietro l’acqua
Il rondone Cypseloides senex, scuro e lungo circa 18 centimetri, fa una cosa che sembra un errore di calcolo. Al tramonto accelera verso le cascate, sparisce dentro la tenda bianca e poco dopo riemerge da quella che sembra acqua solida.
Dietro il velo, sulla roccia verticale e bagnata, costruisce un nido piatto a forma di disco, fatto di muschio e sassolini cementati con il fango, e depone un solo uovo. Le colonie si aggrappano alle pareti accanto al salto e dietro di esso. La logica è difensiva: una parete che nessun predatore rampicante riesce a scalare, protetta da un muro d’acqua che nessun predatore alato attraversa.
I rondoni esistono solo grazie a ciò che li circonda. Il parco brasiliano e quello argentino formano insieme il più grande lembo protetto della Foresta Atlantica dell’interno: oltre 2.000 specie vegetali, più di 400 specie di uccelli e circa 80 specie di mammiferi in un bioma che ha perso quasi tutta la copertura originale.
Proprio perché di foresta ne è rimasta pochissima, la concentrazione più fitta di uccelli della Foresta Atlantica intorno a Iguazu non sta tra gli alberi. Il Parque das Aves, alle porte del parco brasiliano, ha aperto nel 1994 su 16 ettari di bosco e oggi ospita più di 1.300 uccelli di oltre 130 specie, con più del 90% originario della Foresta Atlantica. Oltre la metà è arrivata da sequestri al traffico di animali e da casi di maltrattamento, non da una gabbia di riproduzione.
Il parco non si ferma al salvataggio: riproduce specie destinate al rilascio. Le grandi voliere, che si attraversano a piedi, permettono agli uccelli in attesa di reintroduzione di mantenere la forma fisica e i comportamenti naturali. E programmi come «Voa, Jacutinga» si concentrano sulla riproduzione della jacutinga, per riportarla nella foresta a cui appartiene.
6. Le cascate di Iguazu sono uno degli ultimi rifugi del giaguaro nella Foresta Atlantica
Una curiosità sugli animali delle cascate di Iguazu per chi ama la fauna selvatica. Dal 2005 il brasiliano Projeto Onças do Iguaçu e l’argentino Proyecto Yaguareté contano insieme i giaguari del Corridoio Verde, un animale alla volta, in un censimento binazionale che si ripete ogni due anni.
L’edizione del 2022 ha installato 224 fototrappole (72 in Brasile e 152 in Argentina) su 582.123 ettari ed è tornata con 3.763 foto di 55 giaguari adulti.
La popolazione seguita da quelle fototrappole ha avuto una storia violenta. Tra il 1990 e il 1995 nella regione vivevano, secondo le stime, 400-800 giaguari. Nel 2005 ne restavano da 9 a 11. Il censimento del 2022 ne ha contati circa 93 in tutto il corridoio, quello del 2024 circa 84, in una forbice che va da 64 a 110.
Numeri piccoli, ed è proprio questo il punto. Questo è uno degli ultimi luoghi della Foresta Atlantica in cui una popolazione di giaguari funziona ancora, in un bioma che copriva quasi tutta la costa brasiliana e oggi sopravvive solo a frammenti.
Chi visita il parco nazionale dell’Iguaçu, dal lato brasiliano o da quello argentino, dalle passerelle i giaguari non li vede. Le fototrappole piazzate dai ricercatori che hanno il compito di proteggerli, invece, li vedono sempre.
7. Le cascate di Iguazu erano proprietà privata finché non intervenne un pioniere del volo
Un capitolo poco noto della storia delle cascate di Iguazu comincia nel 1916, quando Santos Dumont venne a vederle e scoprì che appartenevano a un proprietario privato, l’uruguaiano Jesús Val. L’8 maggio l’uomo che aveva fatto volare il 14-bis sopra Parigi fu ricevuto da Afonso Alves de Camargo, presidente dello stato del Paraná, e sostenne che quelle terre andassero espropriate e trasformate in un parco.
Meno di tre mesi dopo, il 28 luglio 1916, il decreto 653 dichiarò di pubblica utilità 1.008 ettari sulla riva destra del fiume Iguazu, accanto a quelli che allora si chiamavano Saltos de Santa Maria. L’esproprio vero e proprio si chiuse solo nel 1919, quando Val accettò l’indennizzo.
I parchi arrivarono dopo. L’Argentina istituì il suo parco nazionale Iguazú nel 1934, il Brasile il parco nazionale dell’Iguaçu il 10 gennaio 1939, con il decreto-legge 1.035 firmato da Getúlio Vargas. L’UNESCO iscrisse il parco argentino nel 1984 e quello brasiliano nel 1986.
In Brasile Santos Dumont è ricordato per l’aeroplano. A Foz do Iguaçu, come l’uomo grazie a cui le cascate non stanno dietro un cancello privato.
8. Le cascate di Iguazu tra patrimonio UNESCO in pericolo e meraviglia del mondo
Il titolo non è per sempre, e Iguaçu ha già rischiato di perderlo. L’Estrada do Colono, una strada aperta nel 1954, taglia in due il parco brasiliano. Il governo federale la chiuse nel 1986, ma nel 1987 venne riaperta illegalmente e restò in uso per altri quattordici anni. Nel 1999 l’UNESCO inserì il parco nazionale dell’Iguaçu nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo.
La chiusura definitiva arrivò il 13 giugno 2001, con un’operazione di forze militari federali e organi ambientali che ne frantumarono il fondo stradale per tutta la lunghezza e vi piantarono 25.000 piantine. Nel dicembre 2001 l’UNESCO tolse il parco dalla lista dei siti in pericolo. Le pressioni per riaprire la strada non si sono mai fermate.
Dieci anni dopo arrivò il titolo opposto. In una votazione pubblica mondiale chiusa alle 11:11 dell’11 novembre 2011, le cascate di Iguazu furono proclamate una delle Nuove 7 meraviglie naturali del mondo, insieme all’Amazzonia, alla baia di Ha Long, all’isola di Jeju, a Komodo, al fiume sotterraneo di Puerto Princesa e alla Table Mountain.
Le due cose sono vere entrambe, e vale la pena tenerle vicine: gli stessi anni che hanno reso le cascate di Iguazu una meraviglia del mondo sono quelli in cui hanno quasi perso la propria protezione.
9. Dentro il parco brasiliano c’è esattamente un hotel
Inaugurato nel 1958 in stile coloniale portoghese, l’Hotel das Cataratas si è ampliato con nuove ali nel 1971 e nel 1982. Oggi, con il nome di Belmond Hotel das Cataratas, resta l’unico albergo dentro il parco nazionale dell’Iguaçu.
Quell’indirizzo vale più dell’architettura. Il parco funziona con orari di visita pubblici: tutti gli altri arrivano dopo l’apertura e se ne vanno prima della chiusura.
Chi dorme dentro il parco ha i sentieri tutti per sé prima del primo bus e dopo l’ultimo, nei due momenti in cui la luce è bassa, gli spruzzi prendono il sole e le passerelle sono vuote.
10. Cinque notti al mese le cascate di Iguazu aprono con la luna piena
Per cinque notti al mese, intorno alla luna piena, il parco argentino apre dopo il tramonto. Ci sono tre partenze a sera, di circa due ore e mezza l’una: prima il Treno Ecologico della Foresta Pluviale attraverso la foresta sotto le stelle, poi la passerella d’acciaio fino alla Garganta del Diablo, illuminata soltanto dalla luna.
Quello che si spera di vedere è un arcobaleno lunare, che si forma quando la luce della luna si rifrange nella nebbia d’acqua esattamente come fa quella del sole di giorno, solo più debole e quasi senza colore a occhio nudo.
Il fenomeno è affascinante, ma tra le curiosità sulle cascate di Iguazu l’arcobaleno lunare a Iguaçu non è garantito, poiché dipende da cielo sereno, una luna alta e la giusta quantità di nebbia nell’aria.
Dalle curiosità sulle cascate di Iguazu al viaggio con PlanetaEXO
Sulle cascate di Iguazu le curiosità non finiscono qui, ma ora conosci le principali: non resta che vederle da vicino!
PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in Tour alle cascate di Iguazú in Brasile, sia sul lato brasiliano sia su quello argentino. Che si tratti di un viaggio con un budget contenuto o di un soggiorno di lusso dentro i confini del parco nazionale, il nostro team organizza tutta la logistica e a te resta solo la parte bella. Contattaci ora!
Una famiglia austriaca, tre settimane e mezza in Brasile e tre giorni a piedi attraverso un deserto di dune bianche e lagune d’acqua dolce, raccontati con le parole di Olivia
Certi viaggi cominciano da un luogo, ma questo è cominciato da una stagione. Olivia Rossignol, 48 anni, lavora alle Nazioni Unite e vive in Austria. Quando organizza un viaggio per la sua famiglia, parte dall’escludere le cose. Voleva un posto caldo dove andare durante l’estate europea, senza finire nella stagione delle piogge di qualcun altro, il che l’ha portata verso il Brasile. Mentre a luglio nel sud è inverno, il nord del paese è in piena stagione secca.
La destinazione precisa è arrivata da sua figlia di 15 anni. Una sera, cercando il Brasile su Google, ha trovato le immagini surreali dei Lençóis Maranhenses che spopolavano su Instagram e ha fatto la domanda ovvia: Possiamo andarci? Hanno costruito tutto il viaggio di tre settimane e mezza attorno a quella meta, aggiungendo lungo il percorso Rio de Janeiro, Pipa, Salvador, Chapada Diamantina e Morro de São Paulo.
Ma il Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, una distesa di 155.000 ettari di dune di sabbia bianca e lagune di acqua piovana nello stato del Maranhão, è sempre stato il punto di riferimento. È stata la prima volta della famiglia in Brasile e, senza dubbio, ha spiccato come il momento clou assoluto di tutto il viaggio.
Olivia, suo marito e la loro figlia hanno attraversato le dune e le lagune con un trekking di 3 giorni nei Lençóis Maranhenses, organizzato e guidato dal team di PlanetaEXO e dalle guide locali. Ora condividiamo la sua storia per mostrarti com’è davvero questa esperienza: per una famiglia, per chi va in Brasile per la prima volta e per chiunque si stia ponendo le stesse domande che aveva lei. Scopri qui sotto!
Una destinazione trovata online da sua figlia
Un anno fa i Lençóis Maranhenses non erano nemmeno sul radar di Olivia, come lei stessa ammette senza problemi. “Non importa a chi racconto che sono stata lì, nessuno li conosce. E onestamente, un anno fa non li conoscevo neanch’io,” ha confessato.
L’idea è sopravvissuta solo perché risolveva il suo vero problema (una destinazione in stagione secca a luglio) e perché sua figlia continuava a insistere per le immagini che aveva visto online.
Così hanno ribaltato la logica abituale. Invece di incastrare i Lençóis in un itinerario brasiliano, hanno costruito tutto attorno ai Lençóis e hanno riempito il resto dopo. Per un primo viaggio in famiglia in Sud America, lasciare che a decidere la direzione fosse lo screenshot di una quindicenne si è rivelata una buona scelta.
Tre giorni lontani dal mondo e un paesaggio di un altro pianeta
I campi nel parco offrivano il Wi-Fi, ma Olivia di proposito non l’ha usato.“Era chiaro per me che non l’avrei avuto per tre giorni,” ha detto. “Ero anzi un po’ delusa che lo offrissero. Non ci capita più di stare diversi giorni offline.”
Quella scelta è in gran parte il motivo per cui il trekking nei Lençóis Maranhenses l’ha colpita così tanto. “Avevo la sensazione di trovarmi in un posto completamente diverso, non sulla Terra,” si è stupita, raccontando di essere stata nel deserto del Marocco a febbraio e di essersi aspettata qualcosa di simile, solo in bianco. “Non lo è. È molto più spettacolare.”
Ciò che ha sorpreso di più Olivia è che il parco nazionale continuava ad alzare l’asticella da solo. “Cammini per un giorno intero, vedi la sabbia bianca, le dune, le lagune, passi una bella notte… E poi il giorno dopo è ancora più bello del precedente,” ricorda. “Non te lo aspetti, perché pensi di aver già visto tutto. Ma migliora ancora.”
Il terzo e ultimo giorno è stato il migliore di tutti, e il gruppo è stato fortunato con i tempi. “C’era la luna piena, così abbiamo iniziato a camminare di notte e abbiamo nuotato sotto di essa. È stato davvero incredibile.” Ha aiutato anche il tempo: nei tre giorni hanno avuto cielo azzurro e, a suo conto, solo cinque minuti circa di pioggia.
In un parco senza strade, senza cartelli e senza segnale, sono le guide a reggere il viaggio. Le sue due guide, Patricio e Cristiano, le hanno lasciato l’impressione più forte tra tutte le persone incontrate in Brasile. “Non ho mai incontrato in vita mia persone gentili come quelle due guide.”
Il momento che le è rimasto impresso è arrivato proprio alla fine, a Santo Amaro, quando il viaggio era tecnicamente finito. La famiglia aveva un transfer prenotato per mezzogiorno e, con le parole di Olivia, “alla mia maniera europea, ho iniziato a innervosirmi” quando a quell’ora il pranzo non era ancora arrivato. La guida ha semplicemente risolto: è rimasta a mangiare con loro, è andata di persona in cucina a controllare il cibo, l’ha portato in tavola e si è assicurata che il transfer funzionasse.
“Quando qualcuno deve prendersi cura di te, si prende cura di te completamente. E lo senti, perché per loro questo non è solo un lavoro,” ha riflettuto.
La barriera linguistica superata dalla simpatia brasiliana
Olivia era soddisfatta di tutto il viaggio, ma quando le si è chiesto di indicare qualcosa che non aveva funzionato, ha detto che era difficile trovare qualcuno che parlasse inglese, e non solo in un piccolo villaggio, cosa che si aspettava, ma anche a Rio, il che è stato una sorpresa.
Anche se la conoscenza dell’italiano e dello spagnolo da parte della famiglia ha aiutato, comunicare con alcuni abitanti del posto è stato un po’ faticoso. Comunque, non è stato nulla che potesse rovinare l’esperienza. “Sono stati tutti comunque gentili, e ci tornerei. Ci tornerò di sicuro. C’è ancora tantissimo da vedere in questo paese.”
Il Brasile era sicuro? La risposta sincera di Olivia
Prima del viaggio Olivia era un po’ preoccupata. “Non spaventata, ma preoccupata,” ha precisato. La prima cosa che le hanno chiesto gli amici al ritorno a casa è stata se il Brasile fosse pericoloso. La sua conclusione dopo tre settimane e mezza è stata pratica.
“Basta metterci un po’ di buon senso in quello che fai, e non c’è bisogno di avere paura.” In pratica, questo significava una semplice maglietta, niente gioielli e non andare in giro da sola di notte.
Non finge che non sia successo nulla. A Salvador, una città che le è piaciuta davvero, una camminata di 20 minuti fino a un supermercato ha portato la famiglia fuori dal centro, e l’atmosfera è cambiata rispetto ai luoghi vivaci in cui erano stati prima. “Le strade si facevano più buie e all’improvviso ci siamo sentiti soli, così ci siamo semplicemente fermati e abbiamo preso un Uber.”
Anche se qualche momento ha portato un breve disagio, la sua ansia nasceva soprattutto dall’affrontare l’ignoto più che da problemi reali. Alla fine, tutto il viaggio è filato liscio.
Le sorprese che il Brasile aveva in serbo
Olivia è sincera sul fatto di essere arrivata con un pregiudizio. “In Europa abbiamo questa stupida arroganza,” ha ammesso: l’idea che fuori dall’Europa le cose siano meno puntuali, meno organizzate. Il Brasile l’ha smontata.
La famiglia ha preso tre voli interni. Dopo un check-in lento, si era preparata a ritardi che non sono mai arrivati. “Era tutto puntuale, tutto è andato bene. Anzi, in certi casi anche meglio.”
Il cibo è stato un’altra sorpresa discreta e deliziosa. Il briefing iniziale l’aveva ridimensionato, quasi a scusarsi che i pasti durante il trekking sarebbero stati molto semplici. Ma alla fine Olivia e la sua famiglia hanno apprezzato moltissimo tutti i pasti fatti in casa che gli ospiti hanno preparato per loro.
Ha dato un giudizio molto positivo anche sul resto del Brasile, ma insiste: niente è paragonabile ai Lençóis Maranhenses.
I consigli di Olivia per chi viaggia in Brasile per la prima volta
Alla domanda su cosa direbbe a un amico in partenza per il Brasile per la prima volta, Olivia ha dato tre consigli di viaggio, basati sulla sua esperienza:
Impara un po’ di portoghese: Anche solo una manciata di parole comuni fa una grande differenza, soprattutto fuori dai grandi hotel dove l’inglese scarseggia.
Non lasciare che sia la paura a organizzare il viaggio: Non è pericoloso quanto la gente pensa. Il buon senso fa gran parte del lavoro.
Pianifica come si deve: Il Brasile è troppo grande per limitarsi a prenotare un volo e vedere che succede. Decidi dove vuoi andare e cosa vuoi fare prima di partire.
Dove Olivia vuole andare la prossima volta e le sue riflessioni finali sui Lençóis Maranhenses
Un solo viaggio chiaramente non è bastato. Olivia è sicura che tornerà in Brasile.
In cima alla sua lista c’è il Pantanal, seguito dall’Amazzonia e dalla costa attorno a Paraty, a sud di Rio de Janeiro. Per una famiglia arrivata per un deserto e ripartita programmando una zona umida e una giungla, è la recensione più forte di tutte.
Alla richiesta di riassumere il viaggio, Olivia non ricorre al paesaggio o alla logistica, ma alla sensazione. “Il periodo più bello della nostra vita,” ha detto del trekking di 3 giorni nei Lençóis Maranhenses. “La comunicazione e l’organizzazione con PlanetaEXO sono state perfette, puntuali e affidabili. Il trekking in sé è stato uno dei momenti più belli di sempre. Lo consigliamo vivamente!”
Trekking nei Lençóis Maranhenses con PlanetaEXO
Ora che hai visto il parco con gli occhi di Olivia, sai cosa restituisce davvero un viaggio nei Lençóis Maranhenses.
PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata nei tour dei Lençóis Maranhenses e in altre avventure in tutto il Brasile. Lavorando al fianco di guide locali esperte, ci occupiamo noi della logistica (transfer, campi, pasti e percorso) così tu e la tua famiglia potete concentrarvi sulle dune, dalla prima prenotazione all’ultima laguna sotto la luna piena. Contattaci ora!
Dall'architettura premiata ai delfini rosa a due passi dalla riva, ecco 8 cose da sapere sul Mirante do Gavião Amazon Lodge, uno dei luoghi più originali dove dormire a Novo Airão
A circa 180 chilometri a nord-ovest di Manaus, sulla riva destra del Rio Negro, si trova uno dei posti più particolari dove dormire in tutta l'Amazzonia brasiliana. Il Mirante do Gavião Amazon Lodge sorge a Novo Airão, proprio di fronte all'arcipelago di Anavilhanas, e ospita appena 13 suite in un edificio a forma di barca capovolta.
Ma cosa rende un piccolo lodge sul fiume degno di risalire la corrente? In breve: un mix raro di design premiato, legno nativo certificato, ospitalità gestita dalla comunità e un tratto del Rio Negro dove i delfini rosa affiorano quasi ogni giorno.
Vuoi sapere cosa lo distingue davvero da un normale lodge nella giungla? PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella foresta amazzonica in Brasile, ha raccolto per te queste 8 cose da sapere su Mirante do Gavião. Scoprile qui sotto!
1 – Cosa significa «Mirante do Gavião» (e l'aquila che si nasconde dietro il nome)
In portoghese «mirante» significa «punto panoramico» e «gavião» vuol dire «falco»: il nome, tradotto liberamente, suona come «il punto panoramico del falco».
E il nome calza a pennello: i ponti rialzati e le terrazze del lodge regalano agli ospiti una vista a volo d'uccello sulla volta della foresta e sul Rio Negro, lo stesso angolo dominante che un falco ha dall'alto.
Il nome non è solo poetico. L'aquila arpia, conosciuta in Brasile come gavião-real, è uno dei rapaci più grandi e potenti del pianeta e vive proprio in questa parte dell'Amazzonia. Avvistarne una è raro e non è mai garantito, ma le foreste intorno a Novo Airão sono un vero territorio d'arpie.
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2 – Ha come giardino di casa Anavilhanas, il secondo arcipelago fluviale più grande al mondo
Il Mirante do Gavião Amazon Lodge si affaccia direttamente sul Parco Nazionale di Anavilhanas, una delle meraviglie naturali dell'Amazzonia. L'arcipelago di Anavilhanas è il secondo arcipelago fluviale più grande del pianeta, formato da oltre 400 isole sparse lungo il Rio Negro.
Nella stagione delle acque alte, buona parte dell'arcipelago si allaga e si trasforma in igapós, le foreste inondate che puoi attraversare in canoa. È anche per questo che le acque intorno a Novo Airão sono considerate tra le più belle di tutto il bacino amazzonico.
3 – Un lodge a forma di barca con un'architettura premiata
La prima cosa che noti di questo lodge in Amazzonia è la sua sagoma. Gli edifici principali sono stati progettati per ricordare lo scafo rovesciato di una barca di legno, un omaggio al fatto che a Novo Airão le famiglie costruiscono a mano imbarcazioni fluviali da generazioni.
Il progetto attinge direttamente alle tecniche amazzoniche di costruzione navale, con centine di legno curvate e belvedere rialzati che qualcuno paragona alle ali spiegate di un falco. Invece di abbattere la foresta per imporle un edificio, l'architettura è stata pensata per inserirsi nel paesaggio e riecheggiare la cultura fluviale che la circonda.
Lungi dal limitarsi a dichiararsi unico, il lodge vanta un progetto di circa 1.678 m² firmato dallo studio Atelier O'Reilly. Un lavoro di prestigio, ripreso anche da ArchDaily, una delle principali riviste di architettura al mondo.
Nell'anno dell'inaugurazione, il progetto ha vinto il primo premio dell'Associazione Brasiliana degli Architetti Aziendali nella categoria edifici commerciali. È un riconoscimento che spiega in buona parte come un ex scalo per battelli fluviali, in una piccola cittadina amazzonica, sia diventato una meta a sé stante.
4 – Costruito interamente con legno certificato da riforestazione
Ogni struttura in legno del lodge è realizzata in legno duro certificato da riforestazione, soprattutto itaúba, un legno amazzonico denso e adatto al clima umido.
Gli edifici poggiano su palafitte, seguendo la stessa logica che le comunità rivierasche usano da secoli per convivere con un fiume che sale e scende di diversi metri ogni anno.
Scegliere legno certificato, proveniente da riforestazione, conta moltissimo in una zona minacciata di continuo dal disboscamento illegale. Con questa scelta, Mirante do Gavião fa sì che la sua architettura sostenga attivamente la sua missione ambientale invece di tradirla.
5 – Solo 13 suite, per scelta
Il Mirante do Gavião Amazon Lodge è piccolo per scelta. Ha soltanto 13 suite, divise in tre categorie: Treehouse, Luxury e Premium.
Le suite Premium sono le più spaziose, alcune con vasche idromassaggio (ofurôs) su balconi privati affacciati direttamente sulla foresta.
Fermarsi a 13 camere è una decisione, non un limite. Meno ospiti significa ponti più tranquilli, un servizio più personale e un impatto minore sulla foresta circostante: esattamente ciò che cerca la maggior parte dei viaggiatori dopo aver risalito così tanto il Rio Negro.
6 – Cucina amazzonica al ristorante Camu-Camu
Il ristorante del Mirante do Gavião si chiama Camu-Camu, come un piccolo frutto amazzonico con uno dei più alti contenuti naturali di vitamina C tra tutti gli alimenti al mondo.
In cucina si servono piatti tipici amazzonici contemporanei à la carte, costruiti attorno a ingredienti regionali come il tucupi, il pesce tambaqui, il jambu e il cupuaçu.
Il menu è firmato dalla chef Débora Shornik, che ha lavorato per circa otto anni al fianco della chef argentina Paola Carosella prima di portare la sua cucina nella foresta. Il risultato tratta gli ingredienti regionali dell'Amazzonia come alta cucina, non come un ripiego.
7 – Fauna selvatica dai belvedere (delfini rosa compresi)
Fedele al suo nome, il lodge è punteggiato di belvedere rialzati e ponti di osservazione. Da lì gli ospiti avvistano regolarmente uccelli, bradipi e iguane senza uscire dalla struttura, perché gli edifici sorgono a ridosso della foresta nativa, con castagni del Brasile e palme di tucumã che crescono tra un edificio e l'altro.
L'attrazione principale, però, è sull'acqua. Il tratto del Rio Negro attorno a Novo Airão è uno dei posti migliori del Brasile per avvistare il delfino rosa dell'Amazzonia (noto anche come boto-cor-de-rosa), una specie simbolo dell'Amazzonia.
In PlanetaEXO preferiamo gli incontri naturali a quelli organizzati. Vedere un delfino rosa scegliere di affiorare accanto alla tua canoa, alle sue condizioni, vale più di qualsiasi interazione forzata. Gli avvistamenti in un ecosistema selvaggio non sono mai garantiti, ma capitano più spesso di quanto pensi.
8 – Più di un lodge: un partner della comunità di Novo Airão
Il Mirante do Gavião Amazon Lodge è profondamente legato alla cittadina a cui appartiene. È stato costruito in gran parte dalla comunità locale, con circa 60 residenti formati e assunti nell'arco di circa due anni di lavori, applicando al legno da riforestazione la falegnameria tradizionale della costruzione di barche.
I suoi impegni per la sostenibilità attraversano l'intera gestione: dall'energia solare per elettricità e acqua calda all'orto biologico, dal compostaggio al trattamento delle acque reflue, fino al recupero dell'acqua piovana.
I legami del lodge con la comunità vanno ben oltre le sue pareti. Mirante do Gavião è sponsor della Fundação Almerinda Malaquias (FAM), un'organizzazione non profit di Novo Airão che forma la gente del posto nell'artigianato e nella produzione di sapone, porta avanti l'educazione ambientale per i giovani e sostiene un ecoturismo responsabile. Solo nel 2024 la FAM ha aiutato 190 persone a iscriversi a scuola e 45 famiglie a generare reddito in dieci comunità rivierasche.
È proprio questo mix di comfort, design e radici autentiche nella comunità a rendere il lodge una scelta naturale per chi ama l'ecoturismo.
Vivi il Mirante do Gavião Amazon Lodge con PlanetaEXO
Ora che sai cosa rende così speciale questo lodge premiato di Novo Airão, il passo successivo è vederlo con i tuoi occhi: dai ponti affacciati sul Rio Negro alle foreste inondate del Parco Nazionale di Anavilhanas.
Come piattaforma di ecoturismo, PlanetaEXO collabora da tempo con Mirante do Gavião. Dalla prenotazione alla personalizzazione dell'itinerario, il nostro team ti aiuta a organizzare il viaggio perché la tua esperienza sia il più possibile semplice e appagante. Contattaci ora!
Scopri tutto quello che devi sapere per un viaggio sicuro in Venezuela e un trekking senza intoppi sul Monte Roraima
Il Monte Roraima, in Brasile, è il più conosciuto dei tepui, le montagne dalla cima piatta che si innalzano dalla savana dove si incontrano il Brasile, il Venezuela e la Guyana. Il suo altopiano di arenaria resiste da quasi 2 miliardi di anni e la sua vetta raggiunge i 2.810 metri, il che ne fa l'ottava cima più alta del Brasile. Circa l'85% si trova in territorio venezuelano, ed è questo a spiegare la maggior parte delle domande che i viaggiatori si pongono prima di prenotare.
Quindi, il Monte Roraima è davvero pericoloso? Non nel modo che raccontano le voci. I veri pericoli sono il freddo, l'altopiano d'alta quota, il terreno accidentato, l'isolamento e la frontiera con il Venezuela, non la criminalità o gli animali selvatici. Se lo affronti nel modo giusto, non c'è motivo perché il tuo viaggio si trasformi in un problema.
Photo: Lucas Gobatti
PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour del Monte Roraima, ha preparato questa guida per aiutarti a mettere da parte le preoccupazioni. Scoprila qui sotto!
Arriva da Boa Vista, sul versante brasiliano
All'altopiano si può tecnicamente arrivare passando dal Venezuela, atterrando a Caracas e proseguendo via terra, ma quasi nessuno lo fa.
La via del Roraima dal lato brasiliano è più semplice, meglio organizzata e molto meno esposta. Boa Vista è una tranquilla capitale regionale con voli giornalieri e infrastrutture adeguate, e il tragitto verso nord lungo la BR-174 non presenta difficoltà.
Ma è davvero possibile viaggiare sicuri in Venezuela? Questa è la parte rassicurante. Da quando la frontiera tra Brasile e Venezuela ha riaperto nel 2022, un corridoio turistico dedicato permette ai gruppi con i permessi corretti di raggiungere l'inizio del sentiero senza attraversare le zone segnalate dagli avvisi di sicurezza.
Photo: Andreza Mariot
Il tuo viaggio in Venezuela, quindi, sarà breve e interamente accompagnato dalle guide, riducendo drasticamente il rischio di intoppi che potrebbero rovinarti l'esperienza.
Rispetta le regole su entrambi i lati della frontiera per un viaggio al Roraima senza intoppi
Dato che il trekking al Monte Roraima sconfina in Venezuela, ti ritrovi a fare i conti con due diverse normative di frontiera. Serve un passaporto valido per qualsiasi nazionalità, brasiliani compresi, con validità di almeno sei mesi oltre la data d'ingresso.
I requisiti per il visto variano: i cittadini dell'Unione Europea, del Regno Unito e della maggior parte dei Paesi latinoamericani entrano in Venezuela per turismo senza visto, mentre altri, tra cui i cittadini statunitensi e canadesi, devono ottenere un visto in anticipo per il passaggio al Roraima dal lato venezuelano.
Per un viaggio sicuro in Venezuela, è bene conoscere alcune restrizioni. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti classifica il Paese al "Livello 3: Riconsiderare il viaggio" (aggiornamento del giugno 2026, allentato dal "Livello 4: Non viaggiare") e mantiene un avviso più severo su regioni specifiche come la frontiera con la Colombia e lo Stato di Amazonas, non sul corridoio della Gran Sabana che si usa per raggiungere il Roraima in Venezuela.
È qui che il corridoio turistico fa la differenza. Dal 2022, un corridoio dedicato e regolato da permessi collega la frontiera brasiliana a Paraitepuy: i viaggiatori percorrono così un itinerario controllato invece di attraversare il territorio aperto. Il tempo che trascorri in Venezuela è breve, accompagnato dalle guide dall'inizio alla fine e vissuto nella tranquilla Gran Sabana, ben lontano dalle aree segnalate.
Photo: Paolo Stefano
Se ti stai chiedendo se sia sicuro viaggiare in Venezuela per l'escursione al Monte Roraima, la risposta è sì, a patto di pianificare bene il viaggio: resta sul corridoio turistico e controlla l'avviso di viaggio aggiornato del tuo Governo prima di prenotare, perché la situazione può cambiare.
Affronta il trekking con guide esperte e qualificate e un tour operator affidabile
Scegliere una guida qualificata e un tour operator affidabile è la decisione che più incide sulla tua sicurezza sul Monte Roraima e, quando si tratta del trekking al Roraima, è obbligatoria.
Le regole del parco nazionale impongono a ogni gruppo di affrontare il trekking con guide locali certificate: andare da soli non è consentito. Le guide sono indigeni Pemón della comunità di Paraitepuy e si occupano del percorso, dei campi e dei pasti.
Un operatore serio fa molto più che guidarti lungo il sentiero: organizza le formalità di frontiera, i trasferimenti, i pasti e l'attrezzatura in comune, così hai già risolto tutti quei problemi logistici che mandano in crisi chi viaggia da solo.
Photo: Lucas Gobatti
L'ente dei parchi del Venezuela, Inparques, limita inoltre i gruppi a 8 escursionisti nei periodi di alta stagione e 16 in stagione normale, sempre con almeno due guide. È proprio questa struttura di supporto a distinguere le proposte standard dai migliori tour del Monte Roraima.
I pericoli del Monte Roraima diventano molto meno rilevanti quando ti affidi alla tua guida. È lei a leggere il clima del Monte Roraima, a valutare i guadi dei fiumi, a dettare il ritmo su La Rampa e a decidere quando cambiare programma, cosa che sull'altopiano capita spesso: la nebbia può calare nel giro di pochi minuti e la roccia diventa scivolosa appena inizia a piovere.
Resta con il gruppo, avverti subito la guida se non ti senti bene o se soffri il freddo o l'altitudine del Roraima, e non allontanarti dal sentiero segnato sull'altopiano, dove doline e strapiombi si nascondono nella nebbia.
Photo: Lucas Gobatti
Non considerare una buona comunicazione una formalità, ma un modo per garantire la tua sicurezza sul Monte Roraima in un trekking così isolato.
Porta l'attrezzatura, l'abbigliamento e i medicinali giusti
I pericoli del Monte Roraima riguardano più che altro il freddo e il tempo umido. Per non avere problemi di salute durante il trekking e non tornare a casa malato, la tua lista dei bagagli è vera e propria attrezzatura di sicurezza.
Sull'altopiano le temperature possono crollare fino a circa 5°C di notte e restare intorno agli 0°C quando piove. Con il clima del Monte Roraima, fatto di fitta nebbia e cascate impetuose a cui ci si espone di continuo, restare al caldo e all'asciutto diventa una difesa fondamentale per evitare l'ipotermia, e non una semplice questione di comfort.
Photo: Lucas Gobatti
Ecco l'essenziale:
Scarponi da trekking impermeabili e già rodati (quelli nuovi provocano vesciche) e bastoncini da trekking per la discesa ripida.
Una giacca antipioggia di buona qualità, un coprizaino e sacche impermeabili per tenere all'asciutto tutto ciò che hai nello zaino.
Strati termici a contatto con la pelle, una giacca calda, guanti e un cambio di vestiti asciutti da tenere solo per dormire.
Un sacco a pelo con comfort fino a 0°C, una lampada frontale con batterie di ricambio e una borraccia da 1 litro con pastiglie per potabilizzare l'acqua.
Un kit di pronto soccorso personale e gli eventuali medicinali che ti servono, oltre a crema solare e un cappello a tesa larga per la savana esposta al sole.
Conserva il tuo certificato internazionale di vaccinazione contro la febbre gialla proprio insieme al passaporto. È inoltre indispensabile portare contanti in reais brasiliani per le spese dove non si accettano le carte, perché vicino alla frontiera è davvero difficile trovare uno sportello bancomat.
Stipula un'assicurazione di viaggio per l'avventura
Qualcuno potrebbe considerare il Monte Roraima pericoloso nel senso che, in un luogo isolato come questo, un infortunio grave può tradursi in un'evacuazione lenta e legata alle condizioni del tempo.
Gli incidenti si evitano quando gli escursionisti seguono le indicazioni della guida, usano l'attrezzatura giusta e riconoscono i propri limiti, ma qualche imprevisto può sempre capitare. Ecco perché è obbligatoria un'assicurazione di viaggio che copra il trekking d'alta quota in zone isolate.
Assicurati che la polizza copra esplicitamente il trekking fino a circa 2.800 m, l'evacuazione medica e il rimpatrio, perché le assicurazioni di viaggio standard escludono spesso proprio questo tipo di viaggio.
Se non sai dove trovare una copertura per tutto ciò che ti serve, gli operatori affidabili sanno indicarti la strada giusta: un motivo in più per prenotare il tuo trekking al Monte Roraima con degli specialisti!
Conosci i tuoi limiti: il Monte Roraima è pericoloso per chi va impreparato
L'ultimo tassello della sicurezza è una valutazione onesta di te stesso. La difficoltà del Roraima è classificata come impegnativa: circa 86 km a piedi, una ripida salita di 4,5 km, diverse notti in tenda e giornate che arrivano fino a 8 ore di cammino. Non devi essere un atleta, ma dovresti essere in grado di camminare per diversi chilometri con lo zaino carico per più giorni di fila.
Photo: Lucas Gobatti
Un paio di mesi di camminate, allenamento cardio e lavoro sulle gambe prima di partire fanno la differenza tra soffrire e godersi il percorso, quindi informati sulla montagna, sul percorso e sulla stagione prima di impegnarti.
Il trekking del Monte Roraima in sicurezza con PlanetaEXO
Il Monte Roraima è pericoloso solo se lo affronti impreparato o da solo. Per un trekking senza intoppi, fallo nel modo giusto: prepara l'attrezzatura, rispetta i protocolli di frontiera, stipula un'assicurazione di viaggio e affidati a guide locali. Se vuoi solo goderti il sentiero senza pensare a nient'altro, un operatore esperto può occuparsi di tutto questo!
PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo che organizza tour del Monte Roraima con guide indigene Pemón esperte e partner locali affidabili, occupandosi di tutto, dal passaggio di frontiera ai campi vicino alla vetta. Il nostro team si prende cura della logistica, dei permessi e della sicurezza del tuo viaggio in Venezuela. Contattaci ora!
